darkdvd

Nan, ça fait pas de pause... G28 Z ; Home Z ; G0 Z0 ; M0 ;

(on est bien en train de pourrir le post la....) Il nous enquiquine de 0.1 stocké dans le code ! Tu veux que je balance un G0 Z0 sur ma machine ? (Si oui, il faut me dire comment on fait). (j'ai une buse ruby dessus donc au pire, si un truc pète, ce sera la plateau !)

(On ne cite pas les mêmes sources) Pour moi, c'est le contraire : la valeur stockée est la position de Z parcourue lors de la calibration + 0.10 (épaisseur en dur de la jauge du configuration.h). Dans tinker, quand tu changes ta buse, tu peux aller fixer le nouveau 0 qui lui est bien un contact plateau/buse....auquel 0.1 est ajouté pour avoir l'écart de 0.1 entre ton plateau et la buse. Imagine les dégâts si la calibration était à un 0 absolu et donc un contact plateau/buse : pas d'extrusion.

Une vidéo, tu peux faire ça ?

Il y a ça aussi dans les sources : Si je ne ma buse (jeu de mot) la machine part du principe que ce qui sert à la calibration lors de la procédure fait 0.1 mm. Du coup, si t'es un peu plus épais que 0.1mm, disons 0.15 mm la première couche sera bof et il y aura warping Si t'es moins épais, disons 0.05 mm alors la première couche sera très très très écrasée si imprimée à 0.1 (50% si mes maths sont correctes...). La jauge en acier : fiable, ne s'use pas, ne prend pas de place, brillante et souple.

Dixit Ultimaker : Buse de 0.4 Plateau à 60° Buse à 210° Trouve une jauge d'épaisseur en métal de 1/10 et tu seras le roi du plateau (la place de roi des Belges est déjà prise, paraît-il....)

Sauf erreur de ma part, le firmware des UM2/+ tient compte d'un écart plateau/buse de 0.10 mm Lors de la première couche, le filament est directement déposé sur la plateau et il va logiquement s'aplatir (s'écraser) et déborder un tout petit peu. Le warping n'est pas censé arriver dès la première couche mais plus tard quand les tensions dues au refroidissement interviennent et provoque la contraction infime des couches horizontales : c'est à l'endroit le plus faible (angle) que le warping va apparaitre (rarement en plein milieu d'un mur mais plutôt aux extrémités). Donc pas d'inquiétude : tu mets une jupe à ton modèle de 4mm minimum. Tu nettoies la vitre, tu rinces, rinces rinces et ça va le faire. C'est quoi ton PLA déjà ?

Il y a deux points concernant le bon calibrage du plateau : 1/ sa perpendicularité par rapport à l'axe de la buse 2/ la distance entre le plateau et la buse Tu peux avoir un plateau parfaitement perpendiculaire mais une distance plateau/buse trop importante : ton filament sera alors juste déposé sur le plateau alors qu'il devrait être écrasé, un tantinet pour adhérer. C'est tout à fait possible que ton plateau soit sale, même après avoir passer un coup de chiffon (si si). Utilise un produit non gras pour nettoyer la vitre comme du substitut d'acétone. Utilise un tissus en coton pour bien éliminer les traces de produit ou un tissus synthétique spécialisé et là ta vitre sera propre. Si ton PLA continue à ce décoller, monte la température du plateau par coups de 5° Idem pour la température d'extrusion.

Ton plateau est sale (traces de graisse...). Ton plateau est mal calibré. 220 sur une um2+, c'est trop chaud (selon mon imprimante) : 210, c'est bien. Plateau trop chaud : 50°/55° c'est bien aussi.

Sinon, tu as fait comme ça ? https://ultimaker.com/en/resources/23132-maintaining-the-bb-print-core

Si j'en crois la littérature sur le sujet, le démontage d'un Print Core est une opération délicate car il est très fragile. Mais le PVA étant soluble dans l'eau chaude, il doit être possible de faire tremper la buse dans un récipient maintenu à la bonne température, sans noyer le tout ?

Bonjour ! C'est le feeder noir d'origine ? Tu l'as ouvert pour regarder dedans ? (et met le type d'imprimante dans ton profil, stp...)

Il y a également un problème avec des machines sur lesquelles on imprime via la SD en laissant le câble USB branché, d’où ma question... Reflash ton imprimante avec le firmware d'origine pour vérifier que cela vient de lui...

Nan : les moteurs n'ont pas la capacité de décider d'eux même si ils doivent bouger ou pas. Si ils restent en place, c'est qu'ils ne reçoivent pas l'ordre de ce déplace. Ton câble USB est branché ?

Bonjour. A part un problème électro/mécanique, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ton imprimante de finir un print. @DevilFlash Machine a l’arrêt, la tête se déplace bien sur ses axes X/Y ? Ton plateau descend et monte correctement (en Z) ? Éteint ton imprimante, monte la plateau à la main au quasi contact avec la buse et met la en marche puis lance une impression (n'importe laquelle, on s'en fout) : ton plateau doit aller chercher son contact en bas avant d'aller se mettre en place pour commencer l'impression. Tu as un extrudeur Bondtech, ok. Le moteur chauffe ? (met ton imprimante dans ton profil, stp....)

prévenu quoi ? ...que j'étais une quiche en électronique tout ça...

...j'avais prévenu !

Tien, le brevet qui donne pas mal d'informations... http://www.freepatentsonline.com/20150043225.pdf

Le filtre n'est a priori qu'un filtre polarisant, si on en crois la littérature de l'internet. http://hackaday.com/2015/12/23/polarizing-3d-scanner-gives-amazing-results/ Avant d'acheter un bout de verre à 100€....essaye avec un filtre du commerce à 20 € ou mieux, va chez le photographe du coin pour lui demander si il peut te dépanner....

@Ollo

Super !

La sonde de température d'origine ne risque-t-elle pas de croire que la température est atteinte alors que ce sera l'autre plateau qui sera chaud ? (note : je suis une quiche en electo tout ça...)

@Nicolas3 avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, vérifie ton feeder : si ton filament est devenu malléable il peut l'avoir encrassé. Enlève la pression sur le ressort de tension du galet (vis du dessus) puis démonte les 4 vis et fait attention à ce que rien ne te saute à la tronche ! Utilise une petite brosse pour virer les débris si il y en a. Essaye d'étuver le filament comme le dit @Francois1 Et quand tu auras 5 minutes, met le type d'imprimante dans ton profil....

N'ayant pas d'UM3 je n'ai pas été confronté à ce genre de problème mais oui, tu as raison, le PVA est très sensible a l'humidité ce qui, comme pour d'autres filaments, dégrade fortement ses performances et donc rend difficile voir impossible l'impression. Commence par nettoyer la buse en faisant une méthode atomic avec un morceau de PLA La buse nettoyée, utilise à la place du PLA un morceau de PVA que tu vas pousser à la main avec une buse a sa température d'extrusion et tu vas regarder comment il est extrudé : - si il s'écoule bien, c'était juste des résidus dans la buse (trace noir sur ton objet...) - si il s'écoule mal, c'est que ton filament a un problème... Attendons que les spécialistes de l'UM3 passent dans le coin...