darkdvd

Le PETG/C est un filament qui à 250° est très "fluide" et donc peut avoir tendance à s'écouler de lui même de la buse pendant les déplacements. C'est certainement dû également à la pression importante dans la buse si tu le pousses à + de 100%... Oui, il faut que tu gères la rétraction. Attention également : il n'aime pas les ponts, il n'aime pas non plus les porte-à-faux.

Non, c'est une ruby

Mais c'est génial !

Je suis a 110% pour le flow. La ventilation démarre après la première couche (mais 30%, c'est pas beaucoup...) Jamais de raft : directement sur une vitre propre à 80° et je te garanti que ça colle. Cette pièce a été imprimée sans brim, pourtant elle aurait pu tirer mais non, RAS. 1ère couche à 0.2 même si le reste est à 0.1 (cas pour l'exemple ci-dessus). Tien, une autre vue de la pièce plus large Elle fait 127 x 33 x 14 avec un remplissage à 25% (grid à 60 mm/s)

Pour moi, c'est 30/40 mm/s pour les murs et jusqu'à 60 mm/s pour l'infill. Les ventilos : maxi 30% Avec une buse ruby, ça donne ça :

De rien de toutes façons il parait que les Suisses sont plus lents...

Reprenons la question Réponse longue : pas dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien de la machine, conformément aux informations soumises par le constructeur dont tu pourras trouver des informations ici : https://ultimaker.com/en/resources/18786-safety-and-compliance (en anglais) ainsi que dans le manuel d'utilisateur en français, pages 5, 6, 7 et 8 que tu pourras télécharger ici https://ultimaker.com/download/19575/UserManual_UM2+_FR.pdf Réponse courte : non, sauf si l'appareil présente un défaut.

J'ai CURA 2.3.1... et je confirme : le paramètre ci-dessous a disparu dans la version 2.3.1

Dans CURA 15.x tu peux spécifier le diamètre de la buse, pas dans CURA 2.x A la place, utilises le "line width" (ou largeur de trait) qui fera la même chose. Pour calculer cette largeur pour une buse de 0.15, prend les 7/8 de sa largeur, soit 0,131 (pour une buse de 0.4, c'est : ( 0.4 / 8 ) x 7 = 0,35)

Ou j'imprime et je mets à la poste...

Ce genre de problème est dû à une mauvaise manipulation. Pour enlever le Bowden il faut enlever le clip bleu puis ensuite appuyer sur la pièce blanche qui retient le tube sinon il peut rester en prise. La pièce qui retient le Bowden est équipé de lames qui viennent se prendre sur le tube. Pousser légèrement avant de tirer va les libérer. J'ai vu des types tirer comme des vaches avec le clip bleu encore en place : en forçant, ça fini toujours par venir... Si tu veux, j'ai encore le fichier modifié de la partie haute de la tête, je peux te l'envoyer si il est cassé.

Certes mais si j'ai bien lu, la cartouche de chauffe pendouillait à côté de la tête et l'imprimante n'a pas arrêté de vouloir atteindre la température et à donc provoqué une surchauffe. C'est un incident rarissime. Bien sur qu'il faut faire attention avec une machine qui peut monter à 300° mais ça reste moins dangereux que de se faire des toasts dans son bain avec le grille-pain posé sur le bord de la baignoire. Tu pourras tout prévoir et doubler les mécanisme de sécurité, il y aura toujours un risque d'incident. Il faut être prudent, certes, mais pas parano.

J'ai eu ça avec du XT mais jamais avec du NGen. Par contre je n'ai jamais eu besoin de mettre quoi que ce soit sur le verre... Tu es bon pour la retourner et/ou en commander une autre... ( C'est du verre trempé )

Je dirais qu'une imprimante a plus de chance de prendre feu qu'une TV LCD mais moins qu'une cigarette électronique...en même temps, tout ce qui chauffe peut prendre feu.

Effectivement, le PLA n'aime pas les imprimantes fermées, manipe qui reste valable pour l'ABS et certains matériaux exotiques... C'est en forgeant qu'on devient forgeron

Tu as la bonne imprimante dans CURA ? https://ultimaker.com/en/resources/23116-cura-software Tu as les bons paramètres dans CURA ? https://ultimaker.com/en/resources/23119-using-cura

Oui, quand on a une fourniture de courant "étrange", l'onduleur règle pas mal de problèmes....

moteur hs ? Essaye de reflasher ton UM2 avec le firmware Ultimaker qui va bien

Je sais @Wolverine, la réponse n'est pas plus satisfaisante que ça mais c'est difficile de savoir ce qui c'est passé sans être proche de la machine quand le problème survient. Dans le cas d'un problème électrique survenant pendant que tu dors, pour le coup tu ne risques pas de t'en apercevoir. Il peut y avoir également un problème avec le gcode généré sur la clé. L'UM3 étant plus évoluée, elle génère peut-être des logs qui permettraient d'en savoir un peu plus sur ce qui c'est passé mais là, ça dépasse mes compétence en la matière, n'ayant pas d'UM3.

...légère surtension électrique ?

ça ne devrait pas mais ça peut arriver et difficile de savoir pourquoi quand ce n'est pas répétitif.

Impression par le réseau ou clé USB ?

Oui Photo tu feeder ? C'est possible Ok Repercé ? On ne reperce pas un coupleur en teflon, on le change ! (et j'ai dans l'idée que ton filament bloque en arrivant au contact du bloc Olsson à cause de ça... mais sans vidéo.... Merci mais je ne parle pas NEMA couramment !

En faisant la calibration à la main, tu n'as fait que dévisser les vis et donc augmenté la distance plateau/support : je pense ne pas être le seul à commencer par revisser les 3 molettes avant de faire la calibration sinon il y a bien longtemps que les molettes seraient tombées au fond de l'imprimante. Par sécurité, je mettrai à la base 22 mm, c'est a peut prêt la valeur que j'ai sur mon UM2 : distance prise avec un pied à coulisse dessus plateau-verre/dessous-support-alu Ensuite tu fais la calibration comme il se doit. Note : en étant à + de 25 mm de distance plateau/support, tu es au-delà des paramètres utilisés pour la calibration automatique qui je pense doit détecter le plateau avant de s’arrêter, d’où le fait que la buse entre en contact avec le verre (ce qui n'est pas bon du tout....)

(Type d'imprimante dans le profil, svp)