darkdvd

J'ai eu ça aussi... Quand j'ai installé le bloc Olsson, j'ai été obligé de "roder" un tantinet le filetage du bloc côté buse pour qu'elle puisse se visser le plus profondément possible. Attention de ne pas forcer ! Certains ont cassé leur bloc en dévissant les buses sans préchauffer le bloc !

Attention aux frottements. Pas grave si ce n'est pas vraiment au centre.... Par contre, il ne faut pas que le bloc de chauffe touche le support des ventilos !

Merci M'sieur !

Le fait que la cartouche de chauffe soit plus éloignée du ventilo doit jouer je pense.

Donc le bloc livré avec les UM2 est différent du 3Dsolex... ? Didier ! Si tu nous écoutes !

C'est proche quand même...

Tu as raison !

Tu peux utiliser le filament que tu veux a partir du moment ou son point de transition vitreuse est haut : ABS, XT, NGEN.

Ce n'est pas grave : je pense que cette partie a l'arrière a été rajouté pour éviter des retours d'air trop frais sur le bloc de chauffe... Tu peux essayer de tordre légèrement l'arrière de la sonde en faisant très très très très attention, elle est particulièrement fragile.

Une nouvelle version du support de ventilos...ok, ok... Moi je tordrais délicatement la partie arrière du support.

En tous cas, elle est propre de chez propre.... !

C'est du ninjaflex. Il a tendance à s'écouler tout seul de la buse. Du coup, en passant d'un objet à l'autre il y a un magnifique fil qui traverse le plateau en long et en large. L'idée, c'est de minimiser le chemin entre deux pièces...

Oups, pas de brim, juste un contour pour réamorcer après le déplacement de la tête. Pour info, c'est du ninjaflex...

Pas bête... j'essaye.

Salut les amis ! J'ai un "petit" problème avec CURA, j'explique : sur un seul print, j'ai x fois la même pièce positionnée sur le plateau. (Ex. 25 fois la même pièce sur un carré de 5 x 5 pièces). Les pièces sont imprimées les unes après les autres. CURA commence par celle qui est la plus près de 0.0 puis fait celle qui est à l'opposée (au fond à droite) puis celle qui est devant à droite, puis celle qui est au fond à gauche, etc, etc, etc. Je voudrais que les pièces soient imprimées ligne par ligne. Je sais qu'il faut aller dans le gcode pour faire ça mais je suis allergique ( au gcode édité ). Pour faire simple : CURA calcul ce chemin : Je voudrais ce chemin : Pour info, les "soucoupes" font 3,45 mm et passent sous la tête sans problème. J'ai édité la configuration de l'UM2 pour pouvoir imprimer plus de pièces... Merci !

ça détruit les résidus de peinture ... faut essayer !

J'y avait pensé mais je n'ai pas de boite à ultrasons, comme celles utilisées pour les aérographes...

trompe en bas ?

J'ai des cerclages de phare sur ma mini imprimés en CF20 depuis 6 mois et ils n'ont pas bougé.

Le support d'origine va bien, réalésé au diamètre de la douille de serrage, c'est mieux, avec des rallonges, c'est parfait.

Se sont les "jet nozzles" qui sont marquées au laser : plus facile à lire que des points. Pour régler tous les problèmes de flux d'air sur le bloc, je me suis fait mon propre support de ventilos. J'avais besoin de pouvoir les remonter indépendamment mais également de recentrer le flux d'air et bien protéger le bloc. ça donne ça :

...en attendant du NGEN-CF20 ?

Les rallonges c'est une bonne idée et ça marche bien.

Le XT, a priori.

Salut ! Ce n'est pas obligatoire mais c'est conseillé. Celui de @Labern va bien https://www.youmagine.com/designs/um2-dual-fan-shroud Pour éviter qu'il fonde, il faut plutôt l'imprimer en XT/ABS De l'aluminium adhésif fera l'affaire pour isoler le plastique de la chaleur.