electromu

ok. Dommage qu'il n'y ais pas de fichier test sur la clé usb. tu utilises quelle version de Cura ? tu as mis le bon profil d'imprimante ? tu as fait une mise à jour du firmware de l'imprimante ?

Salut. Tu devrais avoir des fichiers gcode d'origine sur la clé usb normalement. Genre le robot ultimaker. Ça permet de mettre de côté un pb de slicer. Des Cura tu as bien un temps d'impression calculé superieur à 0 seconde ?

Super je vais pouvoir t'aider alors car je connais bien ce soft ^^ l'outil "tirer" à plusieurs fonctions. regarde sur cette vidéo c'est très bien expliqué. le rayon c'est quand tu as la lettre "R" d'indiqué avant la mesure.

salut, tu utilises quel logiciel de cao ? si un de nous connais il pourra te dire comment définir les rayons ^^

Salut @devilflash Dit nous en plus sur tes paramètres d'impression. T° vitesse, hauteur de couche... ton imprimante à beaucoup d'heure de fonctionnement ? étrange que tu ais déjà eu à changer un des moteur pas à pas. Tu as une autre carte SD pour être sur d'éliminer tout pb de carte défectueuse ?

prévenu quoi ?

Yop, En fait c'est une lentille qui filtre spécifiquement une plage de longueur d'onde. Il faut donc quelle corresponde précisément à la fréquence du laser. le but étant de supprimer la lumière ambiante En ayant la ref du laser on doit pouvoir récupérer une info sur la longueur d'onde. sur ce site ils vendent justement des lentilles pour chaque longuer d'onde existante et ça coûte... 100 € pièce ...

prochain topic --> comment enlever des traces de suie sur de l'abs ^^

il existe aussi ce modèle. Keenovo c'est une marque que j'ai déjà vu dans des sac pour maintenir au chaud les pizzas ^^ Mais il va falloir mettre une autre alimentation car 200W plus la buse et le reste de l'electronique le bloc d'alimentation de ton UM risque de ne pas aimer. Pour info j'ai regardé la datasheet des composants qui pilotent les éléments chauffant et il peuvent passer plus de 12A chacun. Et puis après réflexion dans tous les cas même en mettant un deuxième plateau chauffant identique au premier ça va consommer trop pour le bloc d'origine.

le pb avec deux pcb l'un sur l'autre c'est que les pistes chauffantes de celui du bas vont être en sandwich entre deux couche d'époxy. Et l'époxy (en général du FR4) est un bon isolant... Donc la chaleur du second plateau va de toute façon être autant dissipée par le dessus que par le dessous. Je viens de tomber la dessus en cherchant des plateau chauffant plus puissants: Makertum 230V-heated-bed la ça cause différemment ^^ seule soucis ça semble encore en béta test. Il faudrait contacter le créateur sur ce site pour lui demander des précision sur l'avancée du projet.

Salut, Je ne comprends pas bien cette phrase. tu commande ton relais en utilisant le bornier J21 et tu veux récupérer un 24V permanent sur J19 ? Si c'est cela je te déconseille de prendre la puissance sur J19 car la piste n'est pas bien large. prends plutôt de la puissance sur J21 à l'endroit prévu pour un second extrudeur. Je te fais un toppo ce soir sur comment te passer de relais. Par contre Comme @Darkdvd je ne suis pas certains que cela fasse l'effet escompté. Il faut aussi regarder comme solution de remplacer le plateau chauffant actuel par un plus puissant.

Ouep ^^

Salut, dans paramètres --> préférences --> paramètres tu coche "activer les plafond de support." comme cela cette option apparaitra dans ton menu à droite. Tu le sélectionnes et ça va te faire une coque intermédiaire entre tes supports zig zag et ton objet. Puis dans ta colonne de droite

Salut, dans le principe cela fonctionne souvent comme cela. à condition que la valeur de temporisation n'ai pas besoin d'être très précise car les condo et résistances ont souvent de grandes tolérances. Et en théorie pour une tempo de plus d'un quart d'heure c'est une méthode qui n'est pas utilisée car les condo ont un courant de fuite si important que l'auto-décharge est supérieure à la charge. et donc une temporisation infinie^^ Il faut alors mettre des structures un peu plus complexes avec des compteurs et une horloge.

Salut @kryscosne ! Cela doit en effet être un minuteur mécanique. Le plus simple serait de le démonter et de le court-circuiter definitivement ou bien d'ajouter un interrupteur permettant de le court-circuiter quand on le souhaite. Puis tu achètes un minuteur de ce style minuteur mécanique 230V. que tu branches sur ta prise de courant. Ainsi tu peux même programmer un départ différé et ça ne coute qu'une dizaine d'€ Fait nous une photo de l'arrière du minuteur. Normalement il ne devrait y avoir que 2 fils. Boujou

Salut, si je comprends bien ton soucis avec ton fishfossilz c'est le brim que tu as du mal à enlever. Le brim c'est un ajout de matière tout autour de la première couche qui permet de faire plus de surface en contact avec le plateau et donc d'avoir une meilleur adhérence. Dans ton cas et surtout si tu imprimes en Pla tu peux enlever ce brim dans les paramètres d'impressions de Cura. Tu utilises quel Cura ? boujou

Salut regarde cette video pour te donner une idée de la t° niveau électronique c'est infiniment peu probable que la défaillance de ta première sonde ait crée un pb. à froid la t° indiquée est de combien ? ça devrait correspondre a la t° de la pièce dans laquelle l'imprimante se trouve. Sinon tu peux aussi tester de chauffer à 100° et voir si ça arrive a faire bouillir une goutte d'eau ^^ En tout cas si la sonde était mal mise tu aurais l'effet inverse --> une buse trop chaude par rapport à la valeur mesurée. tu as un multimètre ?

salut, le fichier 'configuration.h" c'est un des fichiers du package du firmware.(dispo sur github) il y'a tout un tas de fichier de ce type qui permettent de compiler un firmware. il faut avoir le compilateur arduino d'installé sur ton ordi. tu modifies les valeurs que tu veux et tu compiles un firmware sur-mesure. ensuite tu met à jour ton imprimante avec ce firmware. le truc avec cette méthode c'est qu'à chaque fois que Ultimaker fait une mise à jour de firmware il te faut récupérer les sources, modifier et compiler. Certains paramètres sont inscrits dans des registres de l'Eeprom. On peux alors les modifier unitairement en envoyant des commandes gcode avec repetier par exemple.

Ok c'est les paramètres de base. essaye d'augmenter un peu 6mm 45mm/sec

il à l'air de tourner vite ton feeder. tu es a quelle vitesse d'impression ? avec quel diamètre de buse ?

la version AF le bouton s'enfonce de 1,5mm au lieu de 0,5mm. mécaniquement avec nos UM2 je ne sais pas si le bouton plastique est prévu pour pouvoir se déplacer plus profondément. Donc je te conseil de prendre la version d'origine. le bouton AF est aussi plus long de 1mm à l'arrière mais ça doit passer sur le pcb

yop, pour le plugin regarde ici c 'est tout bien expliqué ^^

Yop, ref: EC11B15242AE ça se trouve chez rs par exemple http://fr.rs-online.com/web/p/encodeurs-rotatifs-mecaniques/7295555/ si tu veux je peux t'en commander un et te l'envoyer en courrier simple. fait moi un mp si intéressé.

ouep ça sent l'inversion de polarité. ce qui aurait pu faire sauter les condensateurs de filtrage.