electromu

RIP T1 :/ One jonction of the transistor T1 is KO. You be able to change it ? with hot air gun or with a little soldering iron. or use the method exposed by @neotko to reroute fan to LED driver.

Ok, je fais faire ça et vérifier la surface couverte, car si c'est bien cela, le calage n'est plus bon et il devrait me manquer un cm en largeur. si c'est le moteur qui as raté des pas il n'y aura pas décalage. En effet l'imprimante réinitialise sa position X/Y d'origine à chaque début et fin d'impression. 0,22 ! et bien, c'est ce qui c'est affiché par défaut en sélectionnant la buse de 0,25 donc j'ai laissé. J'imagine qu'il faut que je passe à 0,25 donc. Je n'ai pas Cura 2.1 sous la main et je ne le connais pas assez pour te certifier que c'est un pb. En tout cas cela semble étrange. Tu vois autres choses qui cloche ? Je vais aussi réduire le taux de remplissage car j'ai augmenté la coque du dessus pour un meilleur résultat et j'avais un taux de 5%. Je vais gagné en temps car pas besoin de solidité ici.

En tous cas ça ne vient pas du STL. Vérifie le serrage des poulies. Pourquoi tu as une épaisseur de ligne paramétrée à 0.22mm alors que ta buse est une 0.25 mm ?

Dans les paramètres experts en haut à gauche.

Eh beh. Il va falloir que je trouve un weekend de trois jours au calme pour passer à cura 2.1 .... C'est pire qu'un tableau de bord d'airbus !

Justement pour la t° il faudrait baisser un peu. Le colorfabb rouge je le connais bien. J'imprime souvent à 40mm/sec couche 0,15mm. A 205° buse et 50° plateau. Ventilation à fond.

Salut Link25, Pourquoi tu ne peux pas changer le paramètre t° ? à ta place j'imprimerais plus vite; Au moins 30mm/sec y compris l'infill tu as quoi comme paramètre de ventilation ? Pour éviter les traces de coulures il faut regarder du coté de ton paramétrage de combing. (activation des détours) et le mettre sur off ou no skin ( dans cura 15.0.4. Pour le cura 2.truc je ne sais pas encore ^^)

Salut Ludo, Ce genre de décalage se produit quand la buse percute une partie du print. Par exemple si tu as du curling ou si ton print se décolle, la buse frotte et ça fait "patiner" le moteur. tu as quelle paramètre d'impressions ? ventilation ? Si tu as une photo à nous proposer n'hésite pas

0.25mm ^^

D'ici une dizaine d'année on pourra trouver du filament dans toutes les épiceries de quartier

Salut, avec l'upgrade kit tu as bien un bloc Olsson. Tes paramètres de t° ^plateau et buse sont dans les profils matériel de la bécane. Donc non modifiable dans Cura. ( du moins en ultigcode) Met de coté cette bobine sans marque. Tu as quoi d'autre comme filament ? As tu bien réglé ton plateau après ton changement de buse ? A+

Il suffit que ça coince un peu dans la buse, du coup la roue du feeder patine et ça ronge un peu le filament. Hors plus le filament se ronge plus ça patine et donc plus le filament se ronge et donc plus ça patine....

Si le diamètre du filament est plus proche de 3mm que de 2.85 il faut d'autant plus diminuer le flow si tu laisses la valeur 2.85mm dans ton slicer. (90% pour du 3mm)

Yes, I do. I was able to read the voltage off of the pin. Probably missed if the polarity was opposite or not. Ok, take your multimeter and chose the diode tester. symbol like this: diode symbol Disconnect the power supplie and switch ON the mainboard. (it's important to drain capacitors) all tests are power off fisrt test: red probe on pin 1 (see previouly picture of the transistor) and black probe on pin 2 you must measure 1,1Volts second test: red probe on pin 1 and black probe on pin 3 you must measure 1,1Volts third test: red probe on pin 2 and black probe on pin 3 you must measure 0,7Volts You can compare measures with the other transistor (T2) give us your test result. bye

Salut, Les paramètres de t°, vitesses & co sont grosso modo les même avec une petite buse. Juste qu'il faut faire des couches moins hautes avec une petite buse ( c'est d'ailleurs l’intérêt de faire des impressions plus détaillée). C'est quoi tes paramètre d'impression ? t°, hauteur 1ère couche, vitesse, largeur des mur, remplissage .... PS: c'est 0.4mm le standard et 0.25mm la petite buse du bloc Olson

plop ! IL s'en parle ici a propos du firmware tinkergnome

Hi, @neotko this is this post https://ultimaker.com/en/community/19803-probleme-ventilo-et-solution?page=last but Zizon have deleted the thread and now pictures are out. this is the original picture. @aelric23 do you have a multimeter ?

Merci darkdvd, moi aussi je ne suis pas très à l'aise dans ce domaine ta réponse m'a poussé à vérifier au multimètre, la tension est variable 10.3 à 1% jusqu'à 24V à 100% je trouve pas très normal cette difficulté au démarrage, c'est pas très net tout ça ! peut être que Electromu pourra expliquer C'est parce que les ventilo sont alimentés en pwm (pulse with modulation) Càd que pour le faire tourner à une vitesse de 50% il sont alimentés en 24V par impulsions d'un rapport cyclique de 50% -> exemple: 24V durant 100msec puis 0 volts durant 100msec puis 24V 100msec.... avantage: c'est très simple à piloter car un seul petit transistor suffit. Le transistor ne chauffe pas car quand il laisse passer le courant il n'y as presque pas de perte et quand il bloque le courant il n'y as pas de perte. Les ventilos se prennent donc des petits coup de pieds au c*l plutôt qu'une "poussée" continue. inconvénient: il faut un minimum de puissance pour lancer l'hélice. et comme la puissance arrive pas petits à-coup le ventilo peine à se lancer. Si l'on réglait la tension aux bornes des ventilos avec un courant continu on aurait moins cette effet de démarrage tardif. par contre ça impliquerait qu'un composant (regulateur ou potentiomètre) fasse office de tampon pour la puissance non utilisé et donc perte sous forme de chaleur. exemple à 25% de puissance dans les ventilos il y'aurait 75% de perte dans le régulateur.

Salut, Les ventilos sont en série pour la raison suivante: - le 24Volt est présent comme source primaire sur la carte électronique. Donc mettre un convertisseur 24V/12V juste pour les ventilos n'as pas d'avantage. - au format 30x30x10 la grande majorité des ventilos sont en 12Volts. (On trouve des 24V en plus grand nombre à partir de 40x40x10) et comme il faut des petits ventilos pour ne pas prendre trop de place le choix du 2x12V monté en série est judicieux. PS:C'est du 5V pour le petit ventilo arrière 25x25x7 Ce type de ventilo existe en 5V et 12V. Et comme il y'a une alimentation 5V sur la carte (Arduino) cela ne justifie pas non plus de lui faire une alimentation 12V dédiée. Si tu alimentes tes deux ventilos en // ils risquent de chanter quelques millisecondes avant de s'éteindre à jamais.( si le transistor de commande ne saute pas avant)

En tout cas ça ne vient pas du serrage de la vis. Pas assez serrée le filament n'est pas entraîné. Trop serrée le filament se fait ronger.

Salut et bienvenue ! Si tu as cassé le clip c'est que tu sembles avoir monté correctement ton UMO+ On est tous passé par là ^^ Moi j'ai mis un trombone en acier dans la gorge et pas de soucis. Essaie d'enlever la roue et de pincer le pignon moteur avec tes doigts. Ceci afin de voir si le moteur a suffisamment de puissance. La vis molettée est bien serrée contre la roue est bois ?

Salut @Fray tu as quelle hauteur pour la première couche ? concernant un défaut dans ce coin ci, vérifie si tu n'as pas tellement serré les vis que le connecteur d'alimentation du plateau soit coincé et t’empêche de le descendre plus. photo prise entre la plaque alu et le plateau chauffant. IL faut un espace entre le connecteur et la plaque alu.

Pour ceusses que ça intéresse de savoir: ( j'ai répondu à Sylvain en MP) En découpe jet d'eau ça revient à un peu plus de 20€ matière et main d’œuvre pour du PA6 ou du PEHD1000

Vous ferez gaffe les gars. Passé 2.85 mm il sera compliqué de faire des buses plus grosse