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tinkergnome

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Posts posted by tinkergnome

  1. Willkommen @ecco43,

     

    "jerk" ist in der Marlin Firmware die maximal erlaubte (sofortige) Änderung der Geschwindigkeit. Bei jeder Geschwindigkeitsänderung, die größer ist, wird über eine Rampe beschleunigt oder abgebremst. Gibt es das beim Raise 3D nicht?

    In der deutschen Spracheinstellung von Cura ist "jerk" übersetzt mit "Ruck" - das trifft es eigentlich ganz gut. Kleinere Werte für "Ruck" = weichere Bewegungen um die Ecken.

    Hier ist noch ein Link:

    https://reprap.org/forum/read.php?245,676970,677639#msg-677639

     

    Naja - und "travel" sind einfach alle "Schnellfahr-" Bewegungen ohne Materialvorschub.

     

    In Cura gibt es für fast jedes Feature eine eigene Geschwindigkeit. Du kannst ruhig mal alle einblenden, um das ganze Bild zu sehen.

    Auf dem UM3 drucke ich fast alles zwischen 30 und 50 mm/s, wenn das Objekt detailliert ist. Das wird auf dem S5 so ähnlich sein.

    Aber wie es so schon neu-deutsch heißt: YMMV  😏

     

  2. 11 hours ago, Bandy said:

    meanwhile other suggestions are welcome

     

    well - the printer writes log files that you could copy to the USB drive right after a "freeze". There's a function in the maintenance menu on the printer for that.

    Perhaps the log entries gives some hints about the reason? If not you would have at least some data that you can send to the service team...

  3. 9 hours ago, Smithy said:

    Bei höheren Temperaturen, sowohl Bett als auch Düse, wird das dann schon eher schlagend und man braucht eine gewisse Priorität damit die Düse immer seine Temperatur hält.

     

    Ja, das ist genau der Punkt. Für 50 oder 60° müsste man den Aufwand nicht betreiben (am UM2 / 3). Aber wenn man versucht Polycarbonat (PC) dual zu drucken fahren alle Heizungen fast dauerhaft mit Vollgas... (280°C Düsen und 110°C Buildplate)

     

  4. 3 hours ago, Flowbey said:

    Werden die Werte gemessen oder berechnet?

    Wie schnell reagiert denn das Power-Budget System auf mehr Leistung die gezogen wird? Resp. auf kurze hohe Spitzen?

     

    Die Firmware hat keine Möglichkeit, die Leistungsaufnahme zu messen (oder direkt zu begrenzen).

    Das Power-Budget Menu dient nur dazu, dem Drucker mitzuteilen, was für Heizungen eingebaut sind - also nicht falsch verstehen.

     

    Technisch gesehen wird die Spannung der Heizungen per PWM geregelt.

    Wenn z.B. für den Extruder 35 eingetragen ist und für die Buildplate 150, dann ist das im Extremfall (beide Heizungen auf "full power") mehr als das eingestellte Gesamtbudget hergibt. Der PWM-Output wird dann prozentual reduziert, wobei die Buildplate die niedrigste Priorität bekommt.

     

    Im Normalfall (single extrusion) funktioniert das auch ohne "Begrenzer" - aber eben nur, wenn das Netzteil noch mitspielt. Was kurze Spitzen angeht, kommt es eher auf letzteres an.

    Der Test mit dem Power-Budget dient also hauptsächlich dazu, herauszufinden, ob es sich für Dich lohnt, es mal mit einem neuen Netzteil zu versuchen (die sind irgendwie zu teuer, um sie nur auf Verdacht zu tauschen).

     

     

    Quote

    Wie viel kann eigentlich der Anschluss selber hergeben?

     

    Naja, das Netzteil hat 220W - es sind aber auch noch 4 Motoren zu versorgen, die auch noch unterschiedlich viel Strom ziehen - je nachdem, wie schnell sie drehen oder wie gut sie "halten" (und was als max. Stromaufnahme in der Firmware konfiguriert ist) - und natürlich das Mainboard und die Lüfter.

    Das "Total"-Budget, was man festlegen kann, ist einfach nur ein Schätzwert, wieviel von den 220W für die Heizungen danach noch übrig sind.

    Je niedriger man damit herangeht, desto mehr ist man auf der sicheren Seite. Es könnte dann aber passieren, das die Buildplate es dann nicht mehr schafft, die gewünschte Temperatur zu erreichen.

     

    Das Power-Budget hat sich übrigens George (gr5) ursprünglich für den UM2Go ausgedacht, weil die Nachrüstung mit dem 3DSolex-Heizbett mit dem kleineren "Go"-Netzteil sonst nicht funktioniert hätte.

     

    #funfact

    Später haben wir herausgefunden, das der UM3 das sehr ähnlich macht.

     

     

    Na gut - nützlich ist das alles für Dich nur, wenn das "Spielen" mit dem Power-Budget tatsächlich einen Unterschied macht. Dann könntest Du einfach ein stärkeres Netzteil anschaffen und das Problem ist gelöst...

     

    Viel Erfolg!

     

  5. 9 minutes ago, redslifer said:

    Are other strings needed for the dual extruding tweaks (for PVA and PLA mostly) like for example the prime tower position or can I just specify them in the profile?

     

    I have the suspicion that the prime tower position is calculated by the profile and the values in the definition file are not relevant at all, but who knows... 🤷‍♂️

     

    • Like 1
  6. 18 minutes ago, Flowbey said:

    E3D v6 kompatibel sollte dich gehen oder?

     

    Ups - ich fürchte nein...

    Die üblichen Heizpatronen haben einen Durchmesser von 6mm, am Ultimaker sind es 4mm - außer Ultimaker Händler und 3DSolex hab ich dafür noch keine (andere) Quelle gefunden.

     

    Wie sehen denn die Einstellungen vom Power Budget aus? Bringt es was, den "Total"-Wert auf 160 zu reduzieren (z.B.)? Oder den Wert für "Extruder" auf 50W erhöhen?

  7. ok, and what about the printer definition file?

    There are two relevant settings that have to be overridden (AFAIK), "machine_extruder_trains" and "machine_extruder_count"

    I think the latter was not yet mentioned above, you can copy it from "ultimaker_original_dual.def.json"

    • Like 1
  8. Naja, das Problem ist - jede Idee die mir bisher in den Sinn kam, wird von deinem nächsten Satz gleich wieder ausgeschlossen...

    • Ein (zu starker) kurzzeitiger Spannungsabfall kann zu ähnlichen Symptomen führen. Das habe ich festgestellt, als ich mit der "Power Budget"-Funktion experimentiert habe.
      Es liegt also erstmal nahe, das vielleicht ein 40 oder 50 Watt Heizelement verbaut wurde und das zieht zuviel Strom...
      Aber Du sagst, mit abgeschaltetem Heizbett passiert es auch - also ist das sehr unwahrscheinlich...
    • In der Tinker-Firmware könntest Du im "Power-Budget" den Wert für "Total" schrittweise reduzieren und schauen, ob es einen Unterschied macht, aber Du sagst, mit der Standard-Firmware gibt es das gleiche Problem... das ist also auch unwahrscheinlich
      Probieren würde ich es trotzdem, wenn es nichts ändert, kannst Du wenigstens wieder etwas ausschließen.
      Ich glaube, die Default-Werte sind 175 / 35 / 150W
    • Lesefehler von der SD-Karte sind eine weitere Möglichkeit... aber Du sagst, beim Drucken über USB passiert das Gleiche... also scheidet das auch aus.

     

    Der einzige Unterschied beim Mainboard, den ich kenne, ist eher eine Komfort-Funktion.

    Bei der neueren Revision ist der Anschluss für den kleinen Hotend-Lüfter schaltbar und aktiviert sich erst, wenn die Düsentemperatur 40°C übersteigt. Am älteren Mainboard läuft der kleine Lüfter dauerhaft.

     

  9. Wenn ich das richtig verstehe, hast Du den Drucker als "second hand" Gerät gekauft?

    Hat der seitdem überhaupt schon mal richtig funktioniert?

     

    Auf dem Video sieht es so aus, als wäre es mal ein UM2 gewesen, der zum "plus" Modell umgerüstet wurde.

    Vielleicht hat der vorherige Besitzer auch noch andere Umbauten vorgenommen?

     

    Du kannst ja mal Bilder einstellen, auf denen man das Mainboard und die Verkabelung erkennen kann. Vielleicht fallen da Abweichungen auf.

     

    • Like 1
  10. 56 minutes ago, Muko said:

    Allerdings habe ich mich oft gefragt, wie die Leute von Ultimaker es geschafft haben wollen ABS auf der Glasplatte mit 80 Grad zu drucken.

     

    Mit dem ABS von Ultimaker funktioniert das erstaunlich gut. Das schrumpft deutlich weniger als ABS von andere Marken und wird auch nur bei 230° gedruckt. Wenn das Glas sauber ist, hält das mit dem standardmäßigen Brim prima und druckt ohne "Warping".

    Als ich das das erste Mal getestet habe, gab es die "Adhesion Sheets" eh' noch nicht.

     

    Ich muss allerdings anmerken, dass die Rolle, die ich hier habe schon über zwei Jahre alt ist, ich hoffe die Rezeptur hat sich nicht geändert...?

  11. Der Abstand zwischen dem Aluminiumboden und der Heizplatte soll ca. 14mm betragen. Das Bild kann täuschen, aber bei Dir sieht es viel zu hoch aus?

    Wenn Du wieder drucken kannst: es gibt ein kleines Tool (Abstandshalter) dafür, ich glaube das wird so ähnlich auch von Ultimaker bei der Montage verwendet:

    https://www.youmagine.com/designs/um3-buildplate-distance-tool

     

    Hier sind auch Bilder, wie es dann aussehen soll:

    https://ultimakernasupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005705806-Why-Isn-t-My-Active-Leveling-Working-

     

    Danach sollte das (manuelle) Ausrichten wie in dem Video von igo3d funktionieren.

     

    IMG_0907.JPG

     

    Bed_Leveling_Tool.jpg

  12. 13 hours ago, Thirtythree3d said:

    So I set the E-steps value to 738 double the preset value

     

    Sounds like you are using the UM2 feeder motor with the UM2+ feeder (the UM2 motor has a step angle of 0.9 degree, the UM2+ motor 1.8 degree).

    As soon as you change it back to the correct motor/feeder combination you should be back in business...

  13. 6 hours ago, Shirly said:

    The problem is, since it happened the door of the print head won't close

     

    Perhaps it's just the metal bracket that is bent a bit, it's explained here:

    https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#front-cover

     

    edit: and here - https://fbrc8.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001519726-Why-Won-t-My-Fan-Bracket-Close-UM3-UM3X-

  14. 5 hours ago, Muko said:

    Kann mir jemand sagen, welche Originalteile gebraucht werden und wie die Maße z.B. vom Kugellager sind.

     

    Soweit ich das noch weiß..., werden das Kugellager, die Feder und die 4 Befestigungsschrauben weiterbenutzt.

    Alles andere ist in Youmagine beschrieben.

     

    Das Kugellager ist 688-2RS: https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1021_Ball_Bearing_688-2RS_(x1)

    Die Maße der Feder sind die gleichen, wie beim UMO: https://github.com/Ultimaker/UltimakerOriginal/tree/master/1143_Feeder_Spring_D2110

    • Thanks 1
  15. 4 hours ago, magura said:

    hat noch jemand das Problem, das bei der Skalierung in Cura die Zeilen zwischen "mm" und "%" verrutscht sind?

     

    Wurde das Objekt vorher rotiert? Ich glaube, dann kommt Cura manchmal mit der verschiedenen Richtung der Koordinaten durcheinander..., das kann aber auch ein 'Feature' sein...? 🤷‍♂️

    Ändert sich das Verhalten, wenn man zuerst skaliert und danach rotiert - oder eben umgekehrt?

     

  16. 4 hours ago, zerspaner_gerd said:

    Ich glaub nicht das dass von der Firmware aus die Ursache ist.

     

    Das glaub ich auch nicht. Das klingt nach einem "elektrischen" Problem? Abgesehen davon zucke ich auch mit den Schultern 🤷‍♂️

    Ehrlich gesagt, kann ich den Ausführungen vom Birk aber nur mit Schwierigkeiten folgen...

     

  17. 10 hours ago, zerspaner_gerd said:

    Was passiert wenn du hier den endstop bestätigst?

     

    Was man beim Testen noch beachten sollte:

     

    Die Endschalter werden nur während des "Homing" (G28) überhaupt abgefragt.

    In allen anderen Fällen (normale Bewegungen mit G0 / G1) werden die Endschalter ignoriert - das ist für eine Diagnose also nutzlos.

     

     

  18. That's a normal behavior. Fan speed is an absolute value, it will be set opnew every time the gcode contains a M106 command (the last one wins...)

    The fact that the value from the file is overridden as long as the menu is open... well that's probably just an accidental side effect.

     

    Print speed (on the printer) is an (additional) percentage setting, this behaves different and just multiplies all speed settings from the gcode file with the chosen factor.

     

  19. In this case - i guess - it does not get more attention, because it is not a common problem. And it is not related to Cura at all.

    It sounds like the hotend cooling fan on your printer is somehow blocked / dirty / broken and needs to be replaced?

     

    In addition: if the regular fan speed is set to only 20%, take sure that this happens on a distinct layer and not partially distributed through several layers. Not all fans start-up well on this low voltages.

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