Nano-nc
-
Posts
543 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
11
Content Type
Forums
Events
3D Prints
Posts posted by Nano-nc
-
-
3 hours ago, JPGO said:
Bonjour,
J'ai installé la V4 comme proposé et je trouve que c'est pas vraiment un plus.A part l'orientation Market Place et business, le reste n'est qu'un amélioration cosmétique qui me gonfle grave.Dans l'onglet APERCU, avec l'affichage "en couche", cela ne me montre qu'un truc grisé, quelque soit la position du curseur. C'est pourtant pratique pour vérifier qu'une pièce a "les pieds sur terre"
Je pense repasser en 3.6 dare dare....
Je ne l'avais pas encore installée.. je crois que je ne vais pas me faire caguer...
-
12 hours ago, francois1 said:
quelqu'un a essayé un bac à ultrason pour améliorer la suppression des supports solubles et peut être aider à décoller de la vitre ?
Alors perso je n'ai jamais essayé, mais d'autres l'ont fait, et m'ont dit que ça ne marchait pas...
-
9 hours ago, Guillaume777 said:
@Nano-nc, tu n'a pas d'éclatement du verre ultimtaker avec une baisse de température rapide en passant par le congelo ? Moi l'eau froid+plateau 100°C et abs ça pète !!
Ben oui bien sûr, François a raison de préciser!!!.. pas direct des 100° au congélo!
Donc les prints qui ne se décollent pas après refroidissement, on les passe au congélo, et dans 99% des cas ils se décollent!
Il reste les 1% où c'est galère... Et où il n'y a pas d'autre solution que de mécaniques, avec des spatules, des leviers, etc... avec tous les risques d'abimer le print et la plaque...Avec les polycarbonates, j'ai eu pas mal d'arrachement d'écailles de verre, même avec un refroidissement à température ambiante...
-
1
-
-
Parfois c'est tout bêtement le câble 220V qui n'est pas inséré à fond , et il bouge. c'est vrai qu'il est un peu dur à enfoncer...
-
Lol.. je suis à Nouméa... Alors tu vois... l'approvisionnement...
Le problème des utilisateurs de machines ultimaker, c'est juste qu'ils ne savent pas quelles sont les particularités des Ender, s'ils n'en ont jamais eu! Aucun "snobisme" là-dedans!
Pour ce qui est du tâtonnement: bienvenu dans le monde de l'impression 3D!
-
T'aurais pas un gestionnaire d'impression comme octoprint qui se connecte avec un peu de retard??
-
On 3/12/2019 at 8:05 PM, francois1 said:
dommage je n'ai pas de congelo au boulot !!!
Moi si, et j'ai un lit, une cafetière, une salle de bain, un jardin.. Ah oui c'est vrai j'oubliais: je bosse chez moi...
Donc demander au patron un frigo avec congélo.. c'est pas le prix que ça coûte et ça simplifie parfois beaucoup les choses... Y compris conserver au frais la gamelle pour le midi, et les boissons pour les pots de départ, d'arrivée, de fêtes, etc...
-
Merci de m'apprendre un truc à essayer
-
Les changements dans les strates peuvent être dues au dessin. voir si il ne reste pas des surfaces fermées internes qui coupent inutilement les parois.
Pour le pied d'éléphant, en effet c'est difficile à gérer... souvent un coup de cutter et on n'en parle plus... -
Soit te poulies en Y sont désserrées, et tes courroies patinent, soit tes moteurs chauffent et sautent des pas... Il faut vérifier tes serrages, et l'intensité envoyée aux moteurs.
Maintenant nous ne sommes pas des experts en PRUSA, nous sommes sur le site d'Ultimaker.. mais bon.. ça nous arrive aussi...
Seulement impossible de savoir où se trouvent les entrées dans la configuration pour l'intensité des moteurs, ni la valeur normale. -
C'est quand même ballot de s'obséder à obtenir de la précision, et prendre le risque de déformer les buses en les surchauffant au nettoyage...
Moi si je lui conseille de ne pas surchauffer, c'est que je ne veux pas qu'on me dise que c'est de ma faute... Après tout vous faites comme vous voulez...
Le coup du refroidissement "brutal", c'est juste parce que les matériaux ne se dilatent pas et ne se contractent pas à la même vitesse...
C'est aussi pour cela qu'au lieu de m'acharner sur les prints qui collent un peu trop sur la plaque, j'utilise souvent le congélateur... La solution étant d'avoir plusieurs beds... -
Il n'y avait pas besoin de tout démonter comme cela.... on sort assez facilement les sondes d'un olsson bloc chaud (mieux que d'une tête de buse UM2 monobloc).
Ensuite on a différentes pièces en alu et en laiton à nettoyer... avec une lampe à souder (je dis bien lampe.. 😉 ) avec une flamme pas trop concentrée (on ne chauffe pas avec la pointe bleue de la flamme, mais avec la périphérie de lajaune, beaucoup moins chaude!sur un support qui ne craint rien, (un étau, une brique, du béton, on se contente de liquéfier le matériaux sans le faire griller (là ça serait pire que tout)
Je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois, et je nettoie régulièrement tout mon kit de buse comme ça: il suffit de les poser pointe vers le haut, et de les chauffer gentiment, le plastique coule vers le bas (parfois même il boursoufle et la buse bascule... , on les lève avec une pince, on les tapote un peu à chaud toujours sans les retourner , on les refroidit brutalement à l'eau, et on n'a plus qu'a gratter ce qui reste à l'entrée avec une mèche de 3 mm. on peut recommencer si c'est imparfait... généralement même l'orifice est vide.. ensuite je repolis tout ça avec une brosse cuivre ou inox sur la Dremel, et ça repart pour des centaines d'heures.
Le tout est de modérer la température, et le récurage. et on est plus précis avec une petite flamme comme celle du petit camping gaz, réglée pour ne pas être concentrée (le truc peut atteindre 1750 ° en pointe "bleue".. donc pas de gaffe...)... rien ne doit rougir ou blanchir, on atteint les 200-300 degrés en 10 secondes en ne restant pas toujours au même endroit de la pièce...
Pour le remontage et la calibration, rien de spécial à faire...
En effet Guillaume a raison.. les deux éléments chauffe/ sonde sont de diamètres différents, et n'ont pas de polarité. Aucun problème pour les rebrancher... MAIS là J'ai un gros doute!!!
...Si vous avez mis les fils des sondes dans un four... Vous risquez d'avoir fait fondre des isolants à l'intérieur des protections thermiques...
Donc attention au court-circuit!-
1
-
-
On 3/8/2019 at 6:32 PM, Guillaume777 said:
Salut , une lampe à soudé ? A tu une image de l'appareille ou tu voulais dire un fer à soudé ?
Le décapeur et le four c'est assez dangereux pour le matos et compliqué.
Si toute les pièces son propre et pas endommagés il suffit de revissé le tout et de faire une calibration plateau.
Un petite impression d'un cylindre de 20 mm de diamètre sur 6 mm de haut.
Si le coupleur est endommagé, l'impression ne devrais pas pouvoir ce faire.-
1
-
-
Trop de rétraction en fin d'impression. J'ai eu le même problème.
-
Pour le PVA c'est délicat.. mais pour les autres: avec un fer à souder, tu chauffes les extrémités que tu assembles ensuite en les alignant au mieux... puis tu les ébarbes et tu ponces la soudure pour avoir un filament le plus rectiligne possible .. C'est jamais parfait, mais chez moi ça marche, et je n'ai jamais décelé d'anomalie de l'impression au passage de la soudure... J'ai juste acheté l'outil qui est plus ergonomique et a des pointes adaptées au lieu du fer à souder qui chauffe souvent trop fort
https://www.makershop.fr/finition-impression-3d/1197-modifi3d-outil-finition.html
Le vieux PVA, qui aura forcément pris l'humidité ambiante, ça me semble plus compliqué, même si ça peut marcher...-
2
-
1
-
-
Oui, ça arrive et rien n'est fichu!
Tu fais chauffer la tête à une température suffisante , tu retires le plus gros de la matière une fois ramollie avec une pince, , puis tu démontes tout, et tu nettoies chaque pièce tranquillement avant de les remonter, recalibrer, et c'est fini!Sérieux si le plastique a pu fondre et se mettre là, l refondra pour en partir... Ce à quoi tu dois faire attention, ce sont tes sondes, ne pas abîmer les fils... il faut que ce soit assez chaud pour ne pas devoir tirer trop fort sur la matière...
C'est juste un peu de patience.
Pour finaliser le nettoyage, moi j'utilise une petite lampe à souder, et je chauffe progressivement jusqu'à ce que les résidus coulent... on essuie le plastique liquéfié brûlant avec un vieux chiffon propre assez épais pour ne pas se brûler (pas de sopalin ça va faire es petits morceaux de papier partout collés au plastique) on insiste un peu avec une aiguille dans les recoins, un petit coup de polissage à la dremel pour finir, et le tour est joué.
Il ne faut pas être trop pressé, et s'appliquer... Et surtout ne pas surchauffer les pièces...
Cause? décollage de la pièce: revoir la méthode d'adhérance au plateau...-
1
-
-
3 minutes ago, Nano-nc said:
En dessinant le remplissage dans la modélisation de l'éprouvette... et en imprimant sans remplissage.
ou en imprimant 1 éprouvette à la fois.... toujours au même endroit...
-
3
-
-
On 2/27/2019 at 8:24 PM, Auffray said:
Bonjour Didier, Oui, c'est exactement.
Dommage, que cela ne soit pas évitable.
Merci pour ta réponse.
En dessinant le remplissage dans la modélisation de l'éprouvette... et en imprimant sans remplissage.
-
3
-
-
Quel firmware sur ton UM2? chez moi, avec le Tinkergnome pour Mark2 sur une UM2 (à deux têtes, donc), avec un Olsson Bloc sur chaque tête, j'ai des paramètres de température pour chaque diamètre de buse...
Alors si tu as aussi des températures liées au diamètre de buse, vérifies pas là...
Sinon je ne vois pas...
Edite ton Gcode et regardes ce que dit la température.
Tu arrives à changer la température pendant le Print sur la machine? ça peut aussi être une erreur de sonde?-
1
-
-
Tu veux dire que tu as appliqué une température différente dans ton Ultigcode, mais que la machine conserve la température de 205° quand tu imprimes? c'est normal.
Dans des conditions standard, c'est la température entrée pour les matériaux dans la machine qui prime.
Il faut imposer la température par un gcode Marlin par exemple.
-
1
-
-
Avec une UM2 sans modification c'est presque impossible d'imprimer du flex.
Alors: imprimer IROBERTI's Feeder est un minimum, pour du semi-flex.
https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
Mais tu utilises du flex: avec un coup de pot et des réglages "aux petits oignons" il se peut que tu aies un résultat avec ton filament.. mais franchement, pas sûr!
Sinon, installer un kit feeder um2+, ou un QRextruder (https://www.bondtech.se/en/product/qr-ultimaker-2-kit/) de Bondtech.
-
1
-
-
L'écaillage ne se fait pas quand on enlève la pièce, mais en cours d'impression.. si ça ne t'est pas encore arrivé: ça arrivera!
-
Ouais. Etonnant d'attendre une panne pour savoir comment fonctionne ce qu'on utilise. Ingénieur ou pas.
Mais si tu es vraiment ingénieur, et que tu fais effectivement partie d'une famille d'ingénieurs: tout s'explique.... 😛 -
6 hours ago, francois1 said:
pour changer de couleur en cours d'impression, il faut deux fichiers complémentaires et faire un merge dans cura en spécifiant la buse pour chacun des fichiers.
de mémoire, il existe des vidéos très bien faites de @DidierKlein sur you tube
Tu coupes ton objet là où tu veux en 2 fichiers, et tu les sauvegardes avec la même origine, surtout!
Par exemple dans Sketchup, tu assemble en place tes deux groupes en .skp pour voir l'objet entier divisé en 2 groupes, puis tu sauvegardes chaque groupe individuellement, sans les faire bouger l'un par rapport à l'autre, en .stl...
Ensuite merging dans cura, attribution d'un groupe à chaque couleur, et en effet, tu peux profiter de la pause au changement de buse pour insérer ton objet, avec deux filaments et buses identiques pour chaque tête. Encore plus facile avec mon UM2 Mark2...
Problèmes de réglage UM2
in Français
Posted
Bon alors..
Pour la laque: "Elnett fixation forte" fonctionne très bien.. les autres c'est aléatoire... Dimafix ou dédié, sont plus appropriés.
Le nettoyage: "Benzine rectifiée" jamais essayé... Chez moi, lavage à l'eau bien chaude avec produit vaisselle, puis assèchement à l'acetone et/ ou ethanol pur, ou isopropanol suffisent normalement...
La calibration du plateau indispensable, mais je ne pense pas que ce soit ça...
Il fait relativement "froid" dans ta pièce, dont le print refroidit trop vite et se rétracte aussitôt posé. Je suggère de fermer partiellement , mais pas entièrement, ce n'est pas de l'ABS, la machine (facade avec un film plastique, un carton, un plexi) pour éviter l'arrivée d'air trop froid... A gratter aussi...
Et à ce moment-là, tu pourras même baisser la température du plateau de 5°