zerspaner_gerd
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Ja leider. Aber in der Version 2.3.0-Beta ist die Gewichtsangabe wieder da.
Leider funktioniert die Anzeige nur bei den + Druckermodele bei denen ohne + wird nur 0g angezeigt!
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I have printed with 2 different feeders, it is possible
!But one has to Simplify3D or other slicer with custom tool change script use.
With Cura is unfortunately not possible, so I have now bought 2 Bondtech feeders!
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Hallo,
Meine Empfindung war das die Kühlung das A und O ist. Besonderst bei kleinen Teilen.
Eine Steigerung ist mit Druckbare Lüfter Gehäuse möglich (meine Favoriten):
UM2 Dual Fan Shroud vom Labern
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Hallo Bernd,
Für mich hatte die druck Reihenfolge immer einen Gutengrund gehabt, wo Cura „berechnet“.
Denn wenn erst das rechte Teil gedruckt wird muss beim Drucken des linken Teils 2/3 des Fanshroud über das gedruckte teil hinweg (bei größere Teile würde es zum Kontakt kommen).
Anders herum hat man nur 1/3 des Fanshroud.
Das gleiche gilt für vorne und hinten, deshalb erst vorne.
Hoffe es ist verständlich! Die Nozzle ist halt nicht mittig angeordnet, deshalb gibt es Unterschiede.
Wenn deine Teile jetzt klein genug sind das der Fanshroud Platz hat spricht nichts dagegen, mir ist aber nichts bekannt wie man die Reihenfolge ändern könnte.
Gruß Gerd
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Habe mal bei mir nachgemessen, ich komme nur auf 108 Ohm bei Zimmer Temperatur (20C), wenn du auch bei ca. 20C gemessen hast interpretiere ich das als nicht gutes Ergebnis für dich :(.
um Fehler von links rechts oben unten auszuschließen
hier noch ein Bild
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Auch mit neuem Kabel funktionierte es nicht. Demnach ist es die Verbindung zum Heizbett.
Hätte es nicht gereicht das originale Kabel einfach etwas zu kürzen. So habe ich es immer gemacht.
Wie lässt sich das reparieren: Mit einem neuen TEMP Fühler nachzurüsten ist wahrscheinlich nicht möglich. Hat da jemand Erfahrung ?Die Temperatur wird anhand des Widerstand berechnet, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine Möglichkeit den bei deinen 2 rechten Anschlüsse (von oben) zu messen, somit könnten wir es vergleichen, habe zwar einen UM2 sollte aber kein unterschied machen! Somit können wir das Beheiztesbett schon mal ausschließen.
Ich vermute irgendwo (in Kabel, in Kabelklemme) ein erhöhten widerstand!
Austauschen kann man ihn nach meines Wissen nicht. Auf diesen Bild sieht man ihn ganz rechts am Bild Rand
Gruß Gerd
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Habe bis jetzt nur PolyFlex gedruckt. Mit 230C und 30mm/s ohne Probleme.
Mit der BondTech Feeder drucke ich mit 40mm/s.
Ob man jetzt damit Handy Hüllen drucken kann, kann ich die nicht sagen.
Bzw. Drucken schon nur die Befestigung könnte Problem machen.
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Nein werden festgeschraubt sieheSitzt bei Dir der TFT Isolator so streng im Edelstahl Isolator drin? Wow...
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Jetzt verstehe ich dich
Leider ist der TFT COUPLER und der Edelstahlisolator fest miteinander verbunden (jede weitere Lösung schadet den TFT COUPLER) + der Edelstahlisolator muss auf block geschraubt werden. Somit wäre die einzigste weitere Möglichkeit etwas verstellbares unter den Edelstahlisolatoren zu legen.
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Das ist leider die falsche Richtung:(, wenn dann muss was unter den Edelstahlisolatoren um unterschiedliche Düsen höhen zu kompensieren. Den Spacer von dir kompensiert nur unterschiedliche TFT Isolator längen.
Aber so kleine scheiben aus Stahl wird es wahrscheinlich nicht geben.
Schade aber danke für die Idee vielleicht finde ich noch was.
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@zerspaner_gerd: Die Höheneinstellung kannst Du sehr elegant vornehmen wenn Du bei mindestens einem Hotend einen höhenverstellbaren Spacer verwendest. Zusammen mit den Edelstahlisolatoren gibt Dir das genügend Freiheitsgrade, beide Düsenende auf die gleiche Höhe über dem Druckbett zu bringen.
Hast du mal ein link wie so ein "höhenverstellbaren Spacer" ausschaut (google zeigt mir nur größere für Fahrräder) wäre ja genial wenn es anwendbar wäre.
Ich/wir haben halt unter den Edelstahlisolatoren noch eine Federscheibe
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Danke Peter jetzt hat das ganze Spekulieren einende!
Kannst du bestätigen dass die Düse/Block jetzt zwei aktive Kontaktflächen haben
Kannst du mir noch eingefallen tun und mal die Düsen höhen nachmessen ob die gleich hoch sind, auch mit unterschiedlichen Düsen-Ø.
Da ich Dual drucke müssen natürlich die Düsen auf gleicher Höhe sein. Bei den alten Olsson Block konnten wir die obere Seite (roter Pfeil oben bei neuer Düse) abschmirgeln sodass die gleich hoch sind, das sollte ja dann mit den 3DSolex MATCHLESS RACE nicht mehr möglich sein wenn 2 Kontaktflächen vorhanden sind + Beschichtung.
Danke
Gerd
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Ja genau. (Kein Brett vorm Kopf;)) Das müsste die neue Kontakt Fläche sein.
Irgendwie kann ich mir das noch nicht ganz 100% vorstellen, es muss sich ja die neue Kontaktfläche + innen (am Gewinde) ja auch noch anliegen weil ja sonst das Filament rausläuft/undicht ist. Und das absolut gleich zu fertigen mh.
Bin auf dein Feedback gespannt
Gruß Gerd
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Bitte geb uns Feedback
Mit Dreck meine ich an den Kegel der Düse und Block.
Bei den alten war ja nur die Stirn Fläche sauber zu halten (bzw. einmal an Schmirgelpapier abziehen war wieder blank) mit den 2 kegel stelle ich mir das schwieriger vor. Vorausgesetzt ich erkenne das richtig auf den Bildern.
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Meistens ist es das Kabel direkt an Beheiztenbett. Eines der dünneren.
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Mir gefallen die Verbesserung von 3dSolex gegenüber den Olsson Block, aber leider nicht der Preis. Bei mir wären 2x fällig :(
Einmal die Beschichtung finde ich sehr interessant!
Und das diesmal mehr Kontakt von Block zur Düse besteht, wird aber wahrscheinlich schon etwas anfälliger für dreck sein, aber auch bessere Temperatur übertragen.
Gruß Gerd
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Ok entweder machen die Retract so viel aus oder die Hitze Entwicklungen der Motoren sind unterschiedlich.
Könntest Du mir vielleicht mitteilen, was Du für Lüfter auf die Steppermotoren geschnallt hast und wo Du die Spannung dafür auf dem Ultimakerboard abgegriffen hast?Wäre wirklich super.
War noch vor den Feedern/Dual umbau. Für den linken habe ich dann den rechten einfach gespiegelt!
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Ich kann auch nicht aus Erfahrung sprechen
Aber noch 2 allgemeine Punkte:
Ich verwende niemals Standard Cura Profile, und schon gleich gar nicht für ein unbekanntes Material + Fast Print.
Wenn ich mich richtig erinnere sind in Profil Fast Print Infill mit 80mm/s.
Im Internet habe ich nur gefunden das sich das ähnlich wie ABS druckt. Mit einer 0,6mm Nozzle + Fast Print bei 235C kommst du bei ABS auch nicht weit, aus meiner Erfahrung.
Ich würde die Expertmodus verwenden, und erstmal langsam anfangen (max. 50mm/s). Mit 0,6 Nozzle würde ich bei 250C anfanngen und wenn der erfolgreich war kannst du ja die Temp Senken oder schneller drucken!
Wenn die Betthaftung genau so bescheiden ist wie bei ABS, wirst du mit Haarspray nicht weit kommen.
Ein weiteres Hilfsmittel zu denen von Tinkergnome ist die Buildtak
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Hallo Dirk,
Hast du die Temperatur vorher mal gemessen ohne Kühlkörper bei den BondTech.
Da die BondTech Feedern mit weniger Strom laufen haben die auch weniger Temperatur Entwicklung, ich meine bei meinen auch 50C gemessen zu haben ohne Kühlkörper und mit Kühlkörper.
Gruß Gerd
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Meine Frage nach der maximalen, sicheren Gechwindigkeit, mir der der Bondtech das Filament transportieren kann, wurde mit 50 mm/sek beantwortet.
Ich habe danach gefragt, weil ich nirgends etwas dazu gefunden habe. Oder war ich nur blind?
Tinkergnome hat das in seiner tinker Firmware anhand der E-Steps berechnen lassen
492.45 steps/mm und
50 mm/s "FILAMENT_INSERT_FAST_SPEED"
In der Tinker sind es ungefähr 54 mm/s (26.500 / 492,45), das sollte keinen großen Unterschied machen.
Bei mir haben komischerweise die Standard Drehrichtung gestimmt, habe mir aber die Universal 3mm Version gekauft
Gruß Gerd
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Hallo Dirk,
Du hast die richtige Wahl getroffen!
Ich nutze eine Ultimaker 2 Extended plus und habe als Firmware die Tinker V16.08.2 installiert.
Wenn ich das bis jetzt alles richtig verstanden habe, muß ich "nur" den "E"-Wert für den Extruder auf 574 Steps setzen(wie hier grandioserweise erläutert).
Da ich Ocotprint nutze, sollte die Änderung via G-Code kein Problem sein. Die 574 "E"-Steps, sollte ich die "überprüfen", variiert das je nach Feeder?
Es sind 492,45 steps/mm (Standard BondTech) für die 3mm Variante, und da du die Tinker Firmware verwendest kannst du den E-Steps direkt in Menü eintragen. Ich habe den Wert überprüft und bei mir kam folgender Wert raus E506,77. Laut Anleitung sollte man den Wert überprüfen da der Variieren können!
Noch irgendwelche letzten Hinweise, bevor ich (heute Abend) umbaue?Du musst noch die Stromaufnahme vom E-Steper auf 1200mA ändern (auch über Menü möglich). Laut Anleitung reichen auch 1000mA somit habe ich bei mir 1100mA eingestellt.
If you are printing a part with extremely much retracts the motor can get quite hot, in order tolower the temperature of the stepper motor you can lower the current to 1000 mA, the
pushing force of the extruder is more than enough also on this setting.
Gruß Gerd
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Erstaunlich @avogra das dass PLAtec so viel besser gegenüber von PLA ausschaut.
Druckst du auch das BIOFILA SILK, mit den habe ich bei Überhänge etwas Probleme. Ich drucke zwischen 170-185C und trotzdem schauen die Überhang stellen nicht schön aus in vergleich zu PLA
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Das ein zigste was ich auf den Bilder erkenne, das du sehr viel Stringing hast. siehe hier troubleshooting
eigentlich auch noch ein Zeichen das noch zu heiß gedruckt wird. Ich habe es bei mir auch beobachtet wenn der Coupler nicht mehr der beste ist, da der Retract dann nicht mehr zu 100% erfolgt.
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I post here once my detected error for Beta 2.3 for dual print with UM2:
- UltiGCode changing nozzles missing the G10 S1
- In RepRap Gcode first nozzle change error
G1 F1200.000 E-1.84515G92 E0T1G92 E0M109 S180.00000G1 F2100.00000 E-5.00000M106 S51.00000G0 F3200.00000 X125.372 Y99.214 Z0.200G0 X125.581 Y99.484
Change where I have to make by hand in gcode:G1 F1200.000 E-1.84515G92 E0T1G92 E-20.0M109 S180.00000G1 F2100.00000 E-5.00000M106 S51.00000G0 F3200.00000 X125.372 Y99.214 Z0.200G0 X125.581 Y99.484
- The positions of wiping the tower are not updated after changing the turret position. (Wipe Nozzle on Primee Tower)
- Many unnecessary rapid movements.
Good work Ultimaker:)
- UltiGCode changing nozzles missing the G10 S1
!
hier noch ein Bild
PT 100 Amplifier auf 1.5.7 Board
in Deutsch
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siehe Edit
Hallo hman84,
Hast du schon das weiße Board oder noch das alte grüne.
Ich weiß jetzt nicht ob ich dir helfen kann, aber mir kommen nur ein paar Dinge komisch vor (Ich gehe jetzt mal von den Ultimaker Original mit grünen Board aus):
Oder hast du einen Ultimaker Original Plus der hat das gleiche wie ein UM2 mit 220 Watt
Gruß Gerd
Edit: Habe mal auf Github geblättert da hat sich fast alles bestätigt, außer dass der UMO schon eine 40Watt Patrone hat aber halt mit 18Volt.
Hier mal ein paar Links von Github
1052_Heater_Cartridge_18V_40W
1096_Power_Adapter_19v-120W