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Posts posted by zerspaner_gerd
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Ich glaube ein 35 Watt reicht aus. Maximal würde ich mir aber ne 40 Watt kaufen, habe aber auch schon darüber gelesen das dass Board dadurch anlaufen (farblich) kann, also heißlaufen kann, so habe ich es verstanden.
Gruß Gerd
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Ich und tinkergnome haben dies schon in englischen "general forum feedback" gepostet.
Gruß Gerd
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Hallo Harry,
Dann könnte ich nur noch dies anbieten, weil S3D es anscheinend nicht richtig kann.
PS: Du hast gewußt, das ich dort reintappe :)8)
Eigentlich habe ich schon gehofft dass es doch noch irgendein Trick gibt, da ich schon so oft über mehrere Prozesse gelesen habe (auch von neotko) aber umso mehr Prozesse umso mehr Probleme habe ich. Bzw. neotko schreibt ja auch viel „einzelne STL für schwierige Stellen“, aber die Teile müssen, meiner Meinung, einfach dafür passen, scheint es mir.
Gruß Gerd
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Hallo Peter,
Leider entsprechen die Einstellungen nicht "meinen" Vorstellungen zu Einstellungen für ABS und Temperaturen, vielleicht mach ich auch etwas falsch.Was entspricht den nicht deiner Vorstellungen?
Daher meine Frage: könnte ich die Firmware des UM2 nehmen (mit allen Temperatur- / Filamenteinstellungen und nur die Parameter für die Größe des Druckbetts nehmen?Ich glaube das ist nicht so einfach,
bin mir nicht sicher, aber ich glaube der UM2Go hat ein schwächeres Netzteil (einfach mal drauf schauen der UM2 hat 220Watt)
Weiteres glaube ich das der Nullpunkt auf den UM2Go anders geregelt ist!
Gruß Gerd
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Ist das auch die breits richtige Datei?
Ja die war bereits mit S3D umgewandelt!
Mit welchen Cura bist du am Arbeiten?
- Habe jetzt mit Cura 2.3 noch weiter versucht, manche Dateien (glaube in X über 1mm) funktionieren nicht. die Datei z.B. "PiBracket" funktioniert da werden auch 3 Stellen nach dem Komma angezeigt, bei der Datei "BackCase" wird nur 1 Stelle nach den Komma angezeigt daher auch der Fehlbetrag.
- Mit dem alten Cura 15.4.xx gibt es überhaupt keine Probleme einfach in der Skalierung 25.4 reinschreiben schon hast du mm
Gruß Gerd
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Ahm... man muss jetzt kein Plugin installieren um das Objekt um den Faktor 2.54 zu skalieren oder?
Nicolinux das habe ich auch schon Probiert;), leider fehlt es an Nachkommastellen und ist somit um 0,63mm zu klein!
Habe es jetzt doch noch schnell das Plugin getestet es funktioniert zwar, macht aber auch nichts anderes wie Größe (in deinen Beispiel 3,5) x 25,4 das Problem ist aber weiterhin das es immer noch 0,63mm zu klein!
Wenn du es aber testen willst brauchst du es nur downloaden und in Ordner "C:\Program Files\Cura 2.3.1\plugins" verschieben.
Dan Cura 2.3 öffnen Teil laden, Erweiterung "Barbarian Plugin", aber wie gesagt es ist nicht genau.
Ich muss aber auch sagen das ich nur 2mal in 4 Jahre ein zoll Bauteil runtergeladen habe.
Wenn du willst kann ich dir die Bauteile mit Simplify3D umwandeln und dir zukommen lassen. Muss nur wissen welche Bauteile du genau brauchst.
Hier ein Beispiel von deinen Link von oben
Gruß Gerd
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Habe mich doch nicht getäuscht, nach 30 Minuten suche habe ich das Plugin gefunden
Konnte es aber noch nicht testen
Gruß Gerd
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Hallo Peter,
Ergänzung zu Harry
Die STL Datei wo du verlinkt hast wurde in Zoll/Inch Format erstellt.
In Moment weis ich nicht wie man das mit Cura auf mm umwandeln kann.
Gruß Gerd
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Hi Hi Harry;)
Wo ist den die Bottom Schicht in der Senkung!!
Genau diese Stelle ist mir bei diesen Teil auch schon mal der Schraubenkopf durchgerissen.
Aber danke für dein Versuch
Gruß Gerd
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Danke Harry,
Werde es mal beobachten die neuste Rolle ist meine auch nichtmehr (glaube über 6 Monate), auf jeden Falls scheint aber die Wabenstruktur besser für sprödere Filament geeignet zu sein, dass zeigen meine test drücke. Werde mal bei Gelegenheit mit einer frischen Rolle XT Material den gleichen test mochmal drucken.
Gruß Gerd
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Danke an euch, hätte ich gleich in Deutschen bereich posten sollen:).
HIER mal meine ganze gesammelten Dateien
eigentlich verwende ich die Funktion wo Stephan erwähnt hat (Layer Modifications), mit den 2stl habe ich dann nur aus meiner Verzweifelung versucht. Aber ich vermute da kann man nicht machen:angry:, meiner Meinung nach muss das S3D erkennen das es keine außen Schicht ist bzw. eine andere Außen Schicht anliegt.
Bei 90% meiner Teile, wenn ich in irgendein Processe Top oder Bottom schichten deaktiviere fehlen irgendwo Schichten den auch bei Überhänge werden Bottom Schichten benötigt (Stabilität).
Wie du siehst @SickBoy kann S3D verschiedene Layer stärken handhaben, aber bei bestimmten Teilen kommt es zu Problemen an denen man länger sitzt wie die Druckzeit Ersparnis ist!
Weis nicht ob sich die Anschaffung für dich rentiert!
Habe mal in Cura 2.3 versucht, man kann aber bis jetzt nur für verschiedene STL, anzahl an Außenwände ändern, Schicht stärken kann man noch nicht ändern bzw. habe ich nichts gefunden.
Gruß Gerd
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Hallo @SickBoy,
wie schaut den so eine Gussform aus?
Vielleicht wird das irgendwann in Cura 2.x möglich sein!
@StephanK Ich stelle mir manchmal die frage ob das auch wirklich schneller geht, den einmal zieht S3D jedesmal eine Top Bottom Layer (sieht man auch bei deinen Bild) das kostet schon mal unnötige Druckzeit, und dann die Zeit wo man für das erstellen braucht (bei mir manchmal bis zur 1 Std.)
Habe das bei mir schon mal einiger Zeit beobachtet und die Zeit Ersparnis schrumpft erheblich, ein Beispiel Druckzeit Ersparnis laut S3D war 2Std. habe aber auch schon 1Std. Processe erstellt. Unten folgt das beispiel wovon ich schreibe!
Habe auch schon mal gefragt ob diese zwischen Schichten (Top/Bottom) weglassen kann, ohne erfolg
Gruß Gerd
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Danke für deine Test drücke Harry,
dieses Infill schaut fehlerfrei aus, oder?
Hast du noch andere Materialien, die schwierigere zu drucken sind, am besten wäre das XT Material zum vergleichen.
Gruß Gerd
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Ich muss mich nochmal revidieren Harry, da das Infill Rectilinear und Grid eigentlich gleich ist nur unten rechts der hacken („Print every infill angle each layer“ ) unterscheidet sich, und der war bei mir bei Rectilinear aktiviert, also eigentlich dann das Grid Infill. Habe das schon vor längeren geändert und somit ganz vergessen dass es bei Rectilinear nicht aktiviert ist.
Wie gesagt wenn ich langsamer Drucke ist das nicht so schlimm bzw. komplett weg.
Mit welches Material Harry hast du gedruckt?
Hier mal ein besseres Bild mit den Grid Infill (oder Rectilinear + Hacken)
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Was hast du für besondere Teile das du 100% Infill drucken musst, und das dein Zweck dann erfüllt! Habe eigentlich gelesen das 100% gar nicht so gut ist da das Filament dann kein Platz hat um sich auszudehnen.
Finde es nicht lauter trotz 70mm/s
Gruß Gerd
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Doch so Kompliziert?
Zumindest sieht es das für mich gerade aus
In Cura kann man doch aber soweit ich das schon mitbekommen habe ein Material Duplizieren und dann bearbeiten?
Zu der 2.3 Beta Zeit gab es die funktion glaube ich noch nicht! Für mich war die Excel Table eine geniale Idee.
Mal eine andere Frage, macht es für dich überhaupt Sinn das Material in Cura anzulegen?
Du musst doch so und so die Material Einstellung (Filament-Ø, Temperaturen usw.) im Drucker einstellen
Mein Problem ist eben das ich die Einstellungen Richtig mache für die versch. Filamente.
Die perfecte Einstellungen muss mann sich erarbeiten
Drucken werde ich höchstwahrscheinlich nur mit Ultimaker und Innofil 3D PLA Filament da ich über diese bisher nur Gutes gelesen habe.Da wird dir wahrscheinlich jeder was anders erzählen können, ich bin nämlich kein Freund von Inofill es ist bei einer Rolle geblieben und die liegt schon seit einen Jahr im Schrank!
Gruß Gerd
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Ja gerne Harry,
War ein einfach schnelles erstelltes Teil um zu Testen.
Es ist 50x50x5mm groß, die ersten 2,5mm ohne Retract und die restlichen mit Retract, der Hintergedanke war wie sich das Infill mit Retract und kurze Strecken verhält.
Nur zwei Bottom Layer, ohne Top Layer und 60% Infill werde heute noch eins mit normalen 25% Infill drucken. Die 60% drucke ich nur wenn es etwas fester stabiler sein soll vielleicht auch der Grund warum es mit 60% schlimmer ist, da mehrere Linien zu überqueren sind.
Gedruckt habe ich mit 0,4 Nozzle, 0,2 Layer Höhe und 70mm/s
Gruß Gerd
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Hallo miteinander,
habt ihr auch schon mal über alternativen Infill Muster nachgedacht.
Habe bisher nur Grid/Gitter gedruckt,
und habe damit immer leichte Probleme wenn ich schnell Drucken will.
So schaut es bei mir aus:
Manche Materialien machen bei mir weniger Probleme (PLA), dieses hier ist COLORFABB XT.
Haben nun ein paar Test Drücke mit unterschiedlichen Infill Muster hinter mir, die ich mit euch Teilen will.
Als Slicer habe ich Simplify3D genommen, da Cura keine größeren unterschied in Aufbau zu sehen ist!
Habe alle 4 Teile miteinander (aber nacheinander) gedruckt und nur die Infill geändert, sonst alles Gleiche Einstellungen!
[media-thumb=26158]Grid(Gitter)
Druckzeit: 29 Minuten
Filament Länge: 1251,8mm
Plastik Gewicht: 10,05g
Material Kosten: 0,52€
[/media-thumb][media-thumb=26161]Triangular (Dreieck)
Druckzeit: 30 Minuten
Filament Länge: 1287,2mm
Plastik Gewicht: 10,34g
Material Kosten: 0,54€
[/media-thumb][media-thumb=26159]Fast Honeycomb (Wabenmuster)
Druckzeit: 28 Minuten
Filament Länge: 1162,6mm
Plastik Gewicht: 9,34g
Material Kosten: 0,49€
[/media-thumb][media-thumb=26160]Full Honeycomb (Wabenmuster)
Druckzeit: 27 Minuten
Filament Länge: 1124,4mm
Plastik Gewicht: 9,03g
Material Kosten: 0,47€
[/media-thumb]
Wie ihr sehen könnt schauen die Wabenmuster viel besser aus. Scheinbar haben diese Probleme mit der Verbindung mit der Außenwand.
Ich vermute das bei den anderen Mustern (Dreieck/Gitter) das Problem die Unterbrechung des Material Flusses der Grund ist, weil ja (bei den Dreieckigen Muster sogar 3mal) jeweils über einer gedruckten Linie drüber gefahren wird. Dadurch Rumpelt es bei diesen Mustern (Dreieck/Gitter) vielstärker, als bei den Wabenmusters.
Die Test drücke von Dreieck und Gitter könnte ich auseinander brechen, da das Infill schon angeschlagen ist, besonders bei den Dreieckigen Muster!
Die Wabenmuster finde ich von der Stabilität her viel besser, Infill hat keine Lücken, aber an den außen stellen fehlerhaft, das auch auf der Außenwand sichtbar ist, seltsam??
Was meint ihr?
Was ist das beste Infill?
Was für ein Infill verwendet ihr?
Ich werde jetzt vorerst mal mit den Full Honeycomb drucken da es an besten ausgeschaute hat
Gruß Gerd
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Hallo @StolleJay,
Verstehe ich dich richtig, du willst eine Material Datei für Cura 2.3 erstellen!
@drayson hatte hier eine exel Tabelle geteilt damit konnte man diese Dateien erstellen.
Die Daten/Werte müsstest du dir natürlich noch selber eintragen! Bei manche Hersteller gibt es Empfehlungen für die Druckeinstellungen. Aber fertige Dateien gibt es nicht bzw. für jeden Drucken unterscheiden sie sich ja auch z.B. in die Temperaturen.
Wenn es das ist was du suchst, kann ich dir auch meine weiter entwickelte Excel Tabelle von drayson zukommen lassen (habe da ein paar formeln eingebaut wo Umlaute oder "," austauscht da diese Probleme mit Cura führten, weiteres habe ich ein Export Material Datei für den Drucker hinzugefügt8)), wenn @drayson nicht´s dagegen hat.
Gruß Gerd
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Das ist vollkommen normal!
Achso du hast mit 10cm die Faden länge gemeint die wo extrudiert wurde.
Ich habe 10cm Filament (Ø2,85) gedacht
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@StolleJay kannst du mal ein Video machen vom Druck start, und hier verklinken.
Weist du wie viel 10cm Filament sind???
Ich schätze das um die ±8mm normal ist!
Das es etwas schwankt kann ich bestätigen. Meine Vermutung war das bei einen Druck Abbruch nur 20mm (Standard Firmware) zurückgezogen werden und bei einen Druck Abschluss werden 20mm + 4,5mm (Retract) zurückgezogen!
Ich gehe davon aus das du die aktuelle Firmware drauf hast (irgendwas mit 15.04)
Gruß Gerd
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Das ist normal und kommt von der Firmware, "grinding" vorne links, oder?? meint ihr was anderses?
Meines wissen kann man das nur bedingt unterdrücken
- Entweder Firmware ändern
- Oder auf RepRap gcode umschalten
Aber besser ein paar Millimeter zuviel Material, ich ziehe es mit einer Pinzette weg, als den druck abbrechen zu müssen weil etwas Filament fehlt.
- Entweder Firmware ändern
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Bekomme nur die Schraube nicht gedreht. Wie erwärme ich denn am besten den Heizblock wenn ich ihn nicht mehr durch den Ultimaker erwärmen kann?
Für die Schraube würde ich einfach das Werkzeug etwas erhitzen (Feuerzeug) und dann in den Schraubenkopf hinein drücken.
Wen´st du den ganzen Block erhitzen musst, habe ich festgestellt das ein „einstellbarer“ Lötkolben sich am besten dazu eignet.
Eine frage, was ist denn in der Nozzle Bohrung so schwarz, ist das der TFT Coupler wenn ja würde ich mir auch gleich einen als Ersatz mitbestellt.
Gruß Gerd
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Du weißt @LukeSkyNet das du die Schraube in der Mitte lösen musst?
Patrone und Temp Sensor werden mit dieser schraube geklemmt.
Gruß Gerd
STL Dateien werden nicht erkannt.
in Deutsch
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Hallo miteinander,
Peter ich würde wie @oobdoo schon vorgeschlagen hat, als Neuling erstmal einfache Teile drucken die evtl. auch für die Kalibrierung verwenden kannst, den die Teile müssen ja dann auch Maßlich passen, du musst wissen das das Material noch etwas schrumpft.
Weiteres würde ich als Neuling bei Cura bleiben, Simplify3D ist noch viel komplizierter.
Zwecks CAD-Programm bin ich der („aller“) gleichen Meinung wie Harry(@GolaxR6), der Preis entscheidet.
Gruß Gerd