zpm3atlantis

Hallo craZed Mir sind schon mehrere Fehler aufgefallen. Zum Teil stützte ich mich aber auf Vermutungen, da ein paar Informationen fehlen. 1. Es sieht so aus als hättet ihr dem Modell kein Volumen gegeben, als Bestände es nur aus einer "Schicht" Polygonen. Aber wenn eine Wand gedruckt werden soll, benötigt man eine doppel Polygon schicht (im Abstand, welche dicke die Wand haben soll) 2. Das mit den zwischen Wänden ist mir auch mal Passiert, als ich falsch ausgerichtete Polygone im meinem Objekt hatte (innen wand des Polygons nach aussen gerichtet). Wegen diesen Fehlers versteht das Slicing Programm das Objekt nicht richtig und es probiert diesen Fehler zu Korrigieren. Welches Programm habt ihr zum erstellen des Objekts verwendet? Das sieht mir nach Cinema4D aus, mit dem arbeite ich. Wenn ja kann ich euch schnell helfen den Fehler zu korrigieren. Grüsse zpm3atlantis

Hi Edel Und wie wäres es wenn du die Teile übergisst oder so wie ich für ca. 30 Sekunden mit etwas Bewegung tauchst? Denn beim tauchen hatte ich ja das beste Ergebnis mit dem Roboter! LG

Hallo Edel Wie man hört, stehst du noch Sehr Interessantes Video welches du da gepostet hast. Aber mehr als Chloroform kann man dann auch nicht mehr machen. Da fällt mir dann leider auch nichts mehr ein. Wegen dem, dass dein Objekt weich ist nach dem Bedampfen: Das war bei mir auch der Fall, wei ich ja geschrieben hatte. Es hat 24h bei einem konstanten Luftstrom gedauert bis es wieder Hard war. Das PLA nimmt die Dämpfe nun mal wie ein Schwamm auf, es dauert dann eine Zeit bis sie verflogen sind. LG zpm3atlantis

Hallo Edel OK ich habe mir das Ganze etwas extremer vorgestellt, so wie im Ultimaker Eintrag, aber wie in dem YT Video gezeigt geht es ja noch einigermassen. Wobei auch das ohne Schutz leichtsinnig ist. Denn auch Aceton wird unterschätzt, es ist viel gefährlicher als angegeben. Zum Thema Masken kann ich nichts sagen, denn ich kenne mich da überhaupt nicht auch und bevor ich was falschen sage, sage ich lieber nichts. Beim Thema Handschuhe, werden dir wahrscheinlich einfache Nitril Handschuhe reichen. Chloroform kann diese zwar nach einer Zeit durchdringen, aber du badest deine Hände ja nicht darin. Sie sind nur für den Kurzfristigen Kontaktschutz. Dein grösstes Problem werden wirklich die Dämpfe und der Atemschutz sein. Handschuhe: http://www.kimtech.eu/products/product-detail?productid=1397 Die Schutzbrille die du da heraus gesucht hat ist gut. Es ist wahrscheinlich ehr so, das jeder Tropfen der dir in die Augen fliegen könnte vorher verdunstet ist. -Zündquellen Eliminieren, auch weit entfernte. Denn die Gase können am Boden wandern. -Gute Lüftung haben -Schutzausrüstung tragen Hier hast du auch noch ein paar Infos https://www.carlroth.com/downloads/sdb/de/7/SDB_7905_CH_DE.pdf Ansonsten ist dein vorgehen so OK. Die Sache mit den 110C. Bei Ultimaker schreiben sie das, weil die Heizplatte nicht so viel Kraft hat. Bei einer Kochplatte ist das natürlich etwas anderes. Erhitzte es einfach so, dass es ganz leicht siedet oder evt. besser so, dass es nur kurz davor steht und sich nur Dampf bildet. Es hat einen Siedepunkt von 61C und somit siedet und dampft es wesentlich schneller als Wasser. Ich würde mich dann langsam heran tasten auf welche Stufe man stellen muss. Wahrscheinlich wird bei einer 10 Stufigen Kochplatte schon 2 reichen. Evt. könntest du auch um die Zündquelle Kochplatte zu erledigen, einfach ein heisses Wasserbad benutzten. LG zpm3atlantis

Hallo Zusammen Ich habe meine Lösungsmittelexperimente vorerst beendet, mit folgendem Ergebnis. (Rechts Dichlormethan Dämpfe und Links Original) Da ich die Lösemittel nicht erhitzten wollte, habe ich den Ultibot nur ich ein Gals gehängt an dessen Boden eine Schicht des Lösemittel war. Dies habe ich dann verschlossen für ca. 3h stehen gelassen. Von THF habe ich kein Foto gemacht, da es schlichtweg keinen Effekt hatte. Aber beim Dichlormethan ist ein deutlicher Effekt zu sehen. Untenrum haben die Dämpfe das Material geglättet, ja sogar verflüssigt. Da Dichlormehtan einen Siedepunkt von knapp 40C hat ist das auch nicht verwunderlich, da entstehen viele Dämpfe. Da diese viel schwerer als Luft sind konnten sie nur den unteren Teil des Bots bearbeiten. Als ich das Foto gemacht habe war der Ultibot auch noch so weich wie ein Quietscheentchen ^^ Anschliessend habe ich die Ultibots auch noch komplett in dem Lösemittel getränkt für ca. 20-30 Sekunden mit rühren/bewegen. Dies führte zu dem Bild oben. Wie man schon sieht, der Ultibot mit Dichlormethan ist Babypopoglatt, der aus dem THF nur ein wenig glatter, die Rillen spürt man aber trotzdem noch. Man könnte dementsprechend deine Teile auch kurz eintauchen und dann zum Trocken aufhängen. Und keine Angst, der Ultibot ist jetzt nach dem er über Nacht in einer Kapelle hing wieder hart. Grüsse zpm3atlantis

Hi Peter Ja ich hätte gerne mal ein paar Bilder. Ich habe nämlich momentan age Probleme mit dem Standard Feeder vom Ultimaker 2+. Grüsse

Hallo Edel Es wiederstrebt mir zwar, aber naja. Dies ist die Bestellnummer: C2432-1L-D Wenn du dies als Suchbegriff eingibst bekommst du es, die Nummer ist für das 1l Gebinde. Wenn du ein anderes möchtest, einfach anklicken und es kommen alle anderen Gebindegrössen von der Sorte. Dies hat zwar Amylen als Stabilisator, aber das wird dich nicht stören. Die Konzentration liegt im ppm bereich und der mit Ethanol kostet gleich 20€ mehr. Ich übernehme keine Haftung für evt. Schäden oder Unfälle! Könntest du mir vielleicht mal den Link zum Video geben? 110°C ist ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass der Siedepunkt bei 61°C und somit die Flüssigkeit nicht höher erhitzt werden kann. Dabei entsteht dann sehr viel Dampf, dementsprechend alle Zündquellen beseitigen und eine einfache Atemschutzmaske (Stoffmaske) reicht da nicht. Da brauch man eine Professionelle mit einem vermutlich Aktivkohle Filter, ansonsten knocken du dich aus mit den Dämpfen. Aber da kenne ich mich nicht aus. Als ich noch damit gearbeitet habe, habe ich dies nur in einer Kapelle getan, mit Schutzbrille und Handschuhen. Bei den Handschuhen muss man auch acht geben Chloroform ist in der Lage viele Materialien zu durch dringen und/oder aufzulösen. Aber die welche du da verlinkt hast sollten eine weile stand halten. Es ist schon mal sehr gut, dass du die Arbeiten mit Chloroform draussen Erledigst und nicht wie im Ultimaker Eintrag im Haus im Drucker oO. Aber das du das über diene Arbeit dort bestelle kannst, hättest du auch gleich sagen können. @zerspaner_gerd Das was du da gepostet hast, ist sehr interessant, das werde ich mir mal genauer anschauen. Wobei ich das nur selten brauchen würde, ich bearbeite meine Sachen nicht gross nach, nur die kanten abschleifen und fertig. Ich drucke immer so dass es mir gefällt und ich muss sagen die Oberflächenstruktur gefällt mir zum Teil sehr gut. @mikar Also bei meinem Teichhändler (naturagart.de) bekomme ich nur THF freien Kleber, ich sehe das mal als Qualitätsmerkmal an Und ja, THF ist ein böses zeug. Es löst viele Handschuh Arten im nu auf. @alle Momentan läuft bei mir der versuch mit THF und Dichlormethan. Bis Dann

Ich kann dir auch keine Nachricht schreiben (Fehler 500). Wird wahrscheinlich an dem neuen Forum liegen. Wenn du da wirklich bestellen willst! Für dich reicht das billigste Chloroform (technisches). Grundsätzlich ist dort alles das selbe, es sind nur unterschiedliche Reinheitsgrade. Nur das mit Deuterium ist was anderes, bzw. es ich schon Chloroform einfach mit schweren Wasserstoffatomen und um einiges teurer. Ich kann dir leider nicht genau das richtige nennen, da ich mir die Seite nicht anschauen kann. Ich werde auf die Schweizer variante weitergeleitet und da sind evt. andere Produkte. Aber wie gesagt ich muss dich davor warnen. Ansonsten bestelle doch bei Amazon THF oder Dichlormethan, das wird wahrscheinlich wesentlich billiger als bei Sigma. (Aber beides ebenfalls sehr gefährlich) Mein Test mit Essigsäureethylester lief wie vermutet negativ aus. Der Ultibot ist etwas weich geworden und ich habe dann mit Handschuhen die Kanten abgerieben, was aber auch keinen erfolg brachte. Chloroform kann ich nicht ausprobieren, da ich in meinem Labor keins habe. Dies habe wir vor Jahren aus Sicherheitsgründen entsorgt und durch Dichlormethan ersetzt. Aber morgen werde ich mal THF ausprobieren. Bis Dann

Also soweit ich die Beschreibung auf ihrer Seite verstanden habe mischen sie dem PLA, PHA zu. PHA = Polyhydroxyalkanoate Dies ist eine Stoffgruppe von polymerisierten Fettsäuren, dementsprechend natürlichen Ursprunges und abbaubar wie PLA. Aber auch nur in den selben Lösungsmitteln löslich wie PLA. Aber wie du schon sagst, vielleicht setzten sie noch etwas ganz anderes zu, was in Aceton löslich ist. Ich habe den englischen Foreneintrag nur überflogen, aber da waren auch Leute die das mit dem selben Material ausprobiert haben und bei denen hat es nicht funktioniert. Ich habe das gefühlt, das da etwas mehr dahinter steckt. Man sieht bei ihm auch die selben weissen Spuren wie bei meinem Ultibot. Nach dem ich ihn im Aceton hatte war die Oberfläche sehr weich, wenn man dann Poliert oder mit dem Finger drüber streicht könnte die Oberfläche glatt werden, die geht dann aber nicht bei allen Objekten und die weissen Spuren sind wenn man es laktiert nicht schlimm. Chloroform wirkt stark narkotisierend und ist krebserregend. Die Dämpfe sind im richtigen Gemisch mit Sauerstoff hoch explosiv. Mit dem Lösungsmittel darf man nur in einer Kapelle (Abzug) arbeiten. Ansonsten vergiftet man sich selber, bzw wird ohnmächtig. Das ist auch das zeug was in jedem schlechten Krimi auf ein Taschentuch getan wird um eine Person zu bebeuten. Am besten nimm das Chloroform mit Deuterium Wirkt bestimmt am super ^^ Nein Scherz bei Seite, du als Privatperson sollte bei Sigma gar nicht bestellen können. Zudem sind das alles sehr reine Chloroform Produkte für Analysen und HPLC Anwendung, wofür jedoch das deuterierte Chloroform ist weiss ich auch nicht. Du brauchtest ein technisches Chloroform (technisch ist ein begriff für die Reinheit). Du kannst natürlich auch ein HPLC Chloroform kaufen, dies ist einfach nur unnötig teurer. Als Stabilisator bevorzuge ich Ethanol. Momentan mache ich einen versuch mit Essigsäureethylester. LG

Hallo Zusammen Ja mal schauen was da kommt, wenn es gut aussieht gibt es für mich selbst noch ein teures Weihnachtsgeschenk dieses Jahr Mit über 300°C drucken, wäre bestimmt möglich. Dann müsste man nur eine stärkere Heizung und einen anderen, evt. grösseren oder Wassergekühlten Isolator benutzten. Das einzige wo ich mal wieder Bedenken äussern müsste wäre: Das dabei je nach Plastik Giftige Dämpfe entstehen. Alle setzen auf zwei Düsen oder Druckköpfe, was haltet ihr eigentlich davon? LG

Hallo Zusammen Dann mische ich mich mal als fast Chemiker ein ^^ Aceton sollte bei PLA nicht Funktionieren, denn es ist schlichtweg unlöslich in Aceton. PLA ist ein sehr Chemikalien resistenter Plastik. Die einzigen Lösungsmittel die mich bekannt sind, sind Dichlormethan, Trichlormethan (Chloroform) und Tetrahydrofuran (THF). Alle Lösungsmittel aus der Liste sind sehr gefährlich und für Privatpersone, meines Wissens nach, nicht erhältlich. Wobei ich gerade nachgeschaut habe und für Dichlormethan und THF gibt es bei Amazon einen Verkäufer. !Trotzdem muss ich meine bedenken dazu aussprechen, diese Lösungsmittel sind sehr gefährlich! Mit THF habe ich mal eine Düse gereinigt, also das hat das PLA sehr gut gelöst. Dann noch zu dem Englischen Post, wo jemand mit Aceton arbeitet. Das sollte wie gesagt nicht gehen, aus diesem Grunde habe ich das mal ausprobiert mit PLA Silber von Innofil. Viel mehr als die Farbe aus dem Material zu lösen, hat das Aceton nicht gemacht (rechts Aceton und link Toluol. Dann in einem anderen Video steht plötzlich Ethylacetat, dies ist ein anderer Name für Essigsäureethylester. Dies ist was ganz anderes als Aceton, wobei es ähnliche Eigenschaften hat. Essigsäureethylester wird als weniger gefährlich eingestuft als Aceton, deswegen wird es in Nagellackentfernern eingesetzt (in diesen war früher Aceton). Ob Essigsäureethylester einen anderen Effekt hat als Aceton kann ich so nicht sagen. Obwohl es natürlich mehr Sauerstoff Atome enthält und somit hat es einen Polarerenkern, welcher evt. PLA besser lösen kann. Dies kann ich morgen mal ausprobieren. Grüsse zpm3atlantis

Hallo Wie ich schon beim letzten mal gesagt habe, hier hast du wirklich etwas auf die Beine Gestellt, das sich sehen lassen kann. Da kann man mal wieder sehen, was man erreichen kann wenn man mit ganzem Herzen und Verstand bei der Sache ist. Ich freue mich schon die Sache weiter zu verfolgen und zwischendurch mal meinen Senf dazu zu geben ^^. In diesem Sinne lasse ich mich auch gerne gleich vormerken Noch viel Glück und Spass für die Zukunft P.S. Nächstes Projekt 4 Extruder?

Hallo Zusammen Also ich hatte auch mal solche Probleme, besser gesagt, wer hatte die nicht^^ Also bei mit lag es an zwei Dingen: 1: Das Problem tauchte auf, als das Wetter wärmer wurde und die Luftfeuchtigkeit stieg (Wohnung direkt am See). PLA hat die Eigenschaft viel Feuchtigkeit binden zu können, beim erhitzten wird diese wieder frei und bildet einen Film um das erhitzte Filament, dadurch haftet es nicht mehr auf der Oberfläche der Glasplatte. Zudem entstehen Blasen im Filament wodurch der druck auch unsauber wurde. 2: Statische Aufladung: Als ich den Lappen mit dem ich die Glasplatte reinige gewechselt hatte, bekam ich plötzlich ein extrem starkes Warping an Rändern und mitten in Flächen die Kontakt zur Glasplatte haben. Dies kam daher, das ich mit dem neuen Lappen die Glasplatte statisch aufgeladen hat, wodurch sie das Material einfach abgestossen hat. Ich würde vielleicht mal über das erstere nachdenken. LG zpm3atlantis

Der Übersetzungsfehler ist mir auch aufgefallen, in der englischen Fassung steht: halbjährlich. Als ich das das erste Mal gelesen habe habe ich auch gedacht, das sei sehr viel. Deswegen bin ich schnell zum Schluss gekommen, dass es ein Übersetzungsfehler sein muss. LG

Hallo Dieter Ich lasse mal kurz alles Revue passieren um zu kontrollieren ob ich die richtigen Annahmen treffe. Du hast ein Objekt genommen, es in einem CAD Programm vervielfältigt und dann als .stl exportiert. Dieses .stl File hast du dann ins Cura importiert und willst die Einzelobjekte wieder einzeln Drucken? Dies ist nur bedingt möglich, denn in dem Moment wo du die Objekte in ein .stl File konvertierst wird ein Objekt daraus. Die Informationen über die Einzelobjekte gehen verloren bzw. waren nie vorhanden (je nach CAD Programm anders). Gewisse CAD Programme können in ein .stl File mehr Informationen implementieren bzw. entnehmen. So ist es anscheinend wenn du, wie @zerspaner_gerd, gesagt hat möglich wenn du es im Cura machst die Informationen zu erhalten. Dies kommt aber immer ganz auf die Methoden und Einstellungen an. Welches CAD hast du denn verwendet? Es vermutlich einfacher wenn du das Objekt einfach mehrfach im Cura lädst und auf der Druckplattform positionierst um einen Einzeldruck zu erreichen. LG zpm3atlantis

Hallo Zusammen Ich habe jetzt mal wegen der Wasserkühlung etwas hin und her überlegt und habe so einen Vorschlag erarbeitet. Dieser ist zwar teurer als deiner @Crema, würde aber optisch etwas her machen. Aber deine Lösung ist die Preiswertest und einfachste! Als Ausgleichsbehälter würde ich diesen nehmen: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/60mm-m/19432/alphacool-eisbecher-d5-150mm-acetal-ausgleichsbehaelter Hier noch die passende Pumpe: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-pumpen/10620/alphacool-vpp655-single-edition Diesen Ausgleichsbehälter kannst du schön an die Seite des Druckers schrauben. Dann diesen Radiator mit einem Lüfter daneben stellen: http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-aktiv/15240/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-180mm-single?c=351 Füsse und Halterungen kann man sich ja ausdrucken, dass sollte für keinen hier ein Problem sein. LG zpm3atlantis P.S. Ich hätte noch eine andere Idee, dazu muss ich aber erst etwas ausprobieren.

Hallo Peter Für mich sieht das eigentlich so aus, als hättest du eine zu grosse Schicht Dicke eingestellt. Mit welchen Einstellungen hast du das denn genau gedruckt? LG zpm3atlantis

Hi Crema Kannst Du mir vielleicht auflisten, was Du für Wasserkühlungsteile verwendest, dann kann ich Dir vielleicht Alternativen nennen. Ich habe nur auf ein par Bildern/Videos gesehen was du hast. Aber daraus kann ich noch keine Rückschlüsse ziehen. Sieht echt cool aus, was du da gedruckt hast. Da wird man echt neidisch ^^ Aber zum Glück gibt es stop at hight. LG zpm3atlantis

Hallo Zusammen @Crema Echt cool was du da aufgebaut hast. Ich bin ein PC Wasserkühlungsspezialist, aber sowas habe ich noch nie gesehen oO Wenn du dann mal alles Fertig hast und es auch mit dem UM2+ kompatibel ist, werde ich auch einer der ersten Kunden von dir sein. Dann kann ich sagen: Nicht nur mein PC ist Wassergekühlt, sondern auch mein 3D Drucker ^^ Und alle werden mich für noch verrückter halten. Wirklich echt cool Grüsse zpm3atlantis

Ahh Ok Da ich nur mit PLA drucke muss ich mit da ja dann doch keine Sorgen machen. Werde mir aber trotztem mal ein Ersatzteil bestellen. Denn später will ich auch mal mit dem Wood Material drucken. Also nochmal vielen Dank für eure Antworten. Gruss zpm3atlantis

Besten Dank für die Antworten Habs auch schon gefunden ^^ Das Rote Logo kommt mir doch bekannt vor Aber sehr interessant es ist in der Schweiz mal was günstiger als in Deutschland (Technik ausgenommen). Ich würde dann gerne noch eine Frage anhängen. Nämlich wie lange hält denn der verbesserte Isolator, ich habe überall gelesen durchschnittlich 500h. Aber ich denke das ist der alte. Mein Drucker hat jetzt 700h Betriebszeit und deswegen habe ich gedacht ich sollte mich mal nach einem Ersatzteil umsehen, nicht dass ich dann so lange warten muss. Den Ultimaker 2+ habe ich übrigens von Digitec und die haben dieses Teil nicht. Freundliche Grüsse zpm3atlantis

Hallo Zusammen Ich suche für den Ultimaker 2+ ein Ersatzteil, und zwar den Isolator oder wie man das Teil auch nennt. Ich habe bloss das gefunden: https://www.reichelt.de/Ersatzteile-und-Zubehoer-fuer-3D-Drucker/UM2-PTFE-COUPLER/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=150004&GROUPID=7355&artnr=UM2+PTFE+COUPLER Da steht aber, dass der nur mit dem Ultimaker 2 kompatibel. Deswegen ist die Frage ob der auch in den 2+ passt oder ob ich da einen Anderen brauche. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Freundliche Grüss zpm3atlantis

Sorry, dass ich mich hier einfach mal einklinke. Aber kann mir vielleicht jemand sagen wo man dieses Ersatzteil herbekommt? Ich würde gerne eins auf lager haben, für den Fall der Fälle. Freundliche Grüsse

Hallo Ich persönlich verwende Beruflich Cinema4d, was natürlich für so eine Anwendung viel zu teuer und zu umfangreich ist. Aber es gibt ein ähnliches Programm, als Freeware. Es nennt sich Blender damit solltest du alles machen können was du dir wünscht. https://www.blender.org/download/ LG

Wow, vielen Dank für eure Antworten. @zerspaner_gerd Entschuldige bitte die fehlenden Informationen, ist für mich das erste mal, dass ich im Forum unterwegs bin. Ich Drucke mit PLA und die Ventilatoren waren auf 100%. Der Link ist sehr Interessant, das spricht ja eigentlich wieder für die Umgebungstemperatur. Denn durch die hohe Temperatur konnten die Ventilatoren trotz max. stärke nicht genügend Kühlung erzeugen. @mikar Ich muss deine Annahmen leider zerschmettern, trotzdem Danke für die vielen Informationen. Denn es sind absolut die selben Teile. Ausser, dass ich beim unteren noch diesen Schlitzt hinzu gefügt hatte. Ansonsten ist alles das Selbe, die selbe Höhe, Dicke und Breite. Zudem waren die Cura Einstellungen auch absolut die Selben. Selber Infill, dicke oben unten, Wandstärke, Düse und Schichtdicke. Dann natürlich auch nicht zu vergessen, die selbe Materialrolle. Einstellungen: Schichtdicke 0.1mm Stärke der Aussenhülle 1.2mm Stärke unten/oben 0.8mm Infill 20% Druckgeschwinfigkeit 45mm/s Düse 0.6mm Material PLA schwarz, beide male die selbe Rolle Ventilatoren 100% @Alle Ich finde es auch sehr interessant, dass die Oberfläche beim oberen viel matter und rauer war als beim unteren, dies auch bei den schmaleren Seitenflächen. Dann hatte ich auch noch einen sehr starken Warp Effekt beim oberen Teil beobachten der beim unteren nicht da war. Ich habe da halt doch das Gefühl das diese paar Grad einen starken unterscheid in der Abkühlung machen. Dadurch konnten die Bahnen die über das Füllmuster gelegt wurden nicht schnell genug abkühlen (trotz sehr grosser Fläche) und haben sich dann im weiteren lauf verzogen. Ich werde jetzt mal meinen Temperatur Logger neben den Drucker legen und die Daten dann auslesen wenn ich das nächste mal dieses Problem habe. Freundliche Grüsse