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Ultimaker Community of 3D Printing Experts
xaho

Impressions arrêtées cause fil n'est plus alimenté.

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Help !

Le fil ne s'alimente plus et est complément grugé au niveau du feeder et donc bloqué.

Cela se produit vers les 2/3 d'impression.

J'ai changé de fil, OSUN pour ColorFab et idem à peu près à la même hauteur +/- 5 mm ??

UM2, nozel à 200°C, plateau 60°, vitesse 50

Une idée ?

merci :)

Edited by Guest

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Tu coupes le filament après l'endroit où il est rongé et tu le charge à nouveau.

Si c'est du PLA colorfabb pour une vitesse de 50 mm/s je te conseil d'augmenter la tempėrature autour de 215-220 ° et si tu veux garder absolument une température de 200° alors tu dois diminuer la vitesse entre 30 mm/s et 40 mm/s.

Si ça ne donne rien, un bon nettoyage de buse avec la mėthode atomic dans "lien utiles".

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Tu coupes le filament après l'endroit où il est rongé et tu le charge à nouveau.

Si c'est du PLA colorfabb pour une vitesse de 50 mm/s je te conseil d'augmenter la tempėrature autour de 215-220 °  et si tu veux garder absolument une température de 200° alors tu dois diminuer la vitesse entre 30 mm/s et 40 mm/s.

Si ça ne donne rien, un bon nettoyage de buse avec la mėthode atomic dans "lien utiles".

 

Oui PLA, en effet cela doit être la T° trop basse, j'essaye 205° voir 210° et vous dit.

merci :)

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Eureka ! ça passe à 210°, merci Rigs

Toi qui semble un expert en paramètres, peux-tu m'expliquer certains points :

- sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ?

- existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ?

- enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ?

merci pour tes éclaircissements ;)

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Je trouve aussi qu'il faut souvent être aux max des températures (préconisée par les constructeurs) et sur plusieurs marques comme celles que tu as citées.

Je sais pas si ca répond a ta question, mais lorsque je veux enlever un print a chaud c'est tjrs plus difficile qu'a froid. Donc faire chauffer le lit augmente l'accroche au plateau, même si ce n'est pas tjrs indispensable.

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Je trouve aussi qu'il faut souvent être aux max des températures (préconisée par les constructeurs) et sur plusieurs marques comme celles que tu as citées.

Je sais pas si ca répond a ta question, mais lorsque  je veux enlever un print a chaud c'est tjrs plus difficile qu'a froid. Donc faire chauffer le lit augmente l'accroche au plateau, même si ce n'est pas tjrs indispensable.

 

Ok c'est une info, donc T° max par défaut

pour le plateau c'est vrai que >45° it est très difficile de décoller la pièce, surtout avec 3DLAC. du coup je vais testé entre 30 et 40° pour décoller plus vite sans attendre

merci pour ton expérience

Edited by Guest

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Arrgh ça recommence l'arrêt du fil ! même à 215°

La pièce est un tube de diamètre 40mm avec plein de fentes verticales de 1mm (grille)

Est-ce qu'il ne faut pas regarder du coté de l'option cochée "utiliser retrait" ? il y a une config experte accessible... mais je suis loin d'être expert :)

any input ?

Edited by Guest

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Toi qui semble un expert en paramètres, peux-tu m'expliquer certains points :

- sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ?

- existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ?

- enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ?

 

Ahhhh :) Pas plus un expert que vous tous ! la seule différence avec la plupart d'entre nous c'est que l'impression 3D est mon boulot ( en partie ) et que je suis poussé au rendement donc à la connaissance et l'adaptation.

- sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ?

Aujourd'hui voilà où nous en sommes, il y a beaucoup voir énormément d'imprimantes de différentes marques avec différents systèmes d'extrusion.

Une bowden tube type ultimaker se comportera d'une autre manière qu'une extrusion direct ( moteur sur la tête ) au niveau retraction.

Le diamètre du filament 1.75 / 2.85 et le type de plastique PLA / ABS / PETG etc...

L'usinage de la chambre de chauffe va jouer sur la pression interne et l'extrusion naturellement. Une Buse E3D se comportera d'une autre manière q'une REPRAP.

Le calibrage du pas moteur feeder.

Le coefficient de frottement du PLA est important , cet inconvénient étant compensé par sa viscosité lorsque celui-ci est fondu : la pression dans la chambre de combustion est moins importante, le moteur qui alimente l’extruder en filament peut donc être moins puissant.

Le débit d'extrusion déterminé par les paramètres vitesse _ hauteur de couche_température élargissent encore un peu plus la fourchette.

Bref il est très difficile pour les constructeurs de filament de déterminer la température idéal pour chaque machines.

Alors hop, ils balancent une fourchette de température bête ou passe partout.

- existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ?

Non , pas officiellement , pour toutes les raisons citées plus haut.

J'ai déjà du mal à obtenir le TG du CPE (ultimaker) alors un abaque...

GR5 commence à diffuser sur le forum une ébauche pour du PLA ( ultimaker je pense ), cela vient surement de ses test perso :

Pour 0.2 mm d'épaisseur de couche

20mm/sec at 200C

30mm/sec at 210C

40mm/sec at 225C

50mm/sec at 240C

Pour 0.1 mm d'épaisseur de couche

40mm/sec at 200C

60mm/sec at 210C

80mm/sec at 225C

100mm/sec at 240C

- enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ?

Tu peux te permettre de ne pas utiliser le lit chauffant pour du PLA mais je ne te le conseil pas.

Le lit chauffant n'a d’intérêt que le retardement du rétreint matière et non un pouvoir adhésif.

Ce sont les micro porosités du verre ( comme des petites griffes ) qui vont permettent au plastique d'adhérer.

Le PLA à un coefficient de rétreint faible et donc te permet une faible température plateau.

Une first layer qui commence sont rétreint dés le début ne collera jamais sauf avec un agent adhésif type laque, etc... et sans garantie.

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Arrgh ça recommence l'arrêt du fil ! même à 215°

La pièce est un tube de diamètre 40mm avec plein de fentes verticales de 1mm (grille)

Est-ce qu'il ne faut pas regarder du coté de l'option cochée "utiliser retrait" ? il y a une config experte accessible... mais je suis loin d'être expert :)

any input ?

 

Donc un print avec un max de rétractions...

Tu peux essayer :

Vitesse entre 20 et 30 mm/s

Température entre 220 et 230

Optimiser le nombre de rétractions dans config expert " Distance minimum " avant rétraction afin d'en avoir le moins possible.

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tu as quel feeder?

si c'est celui d'origine prends celui de IRobertI  sur youmagine et si tu veux pas changer regle la pression du feeder

si tu as du mal a enlever tes print ça peut être aussi que ton plateau est

réglé trop prêt de la buse.

 

Oui je sais, mais j'ai la flemme de mettre le iRobert.

Comment tu règle la pression de l'original ? je vois un petit curseur blanc impossible à bouger...

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Toi qui semble un expert en paramètres, peux-tu m'expliquer certains points :

- sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ?

- existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ?

- enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ?

 

Ahhhh :)Pas plus un expert que vous tous ! la seule différence avec la plupart d'entre nous c'est que l'impression 3D est mon boulot ( en partie ) et que je suis poussé au rendement donc à la connaissance et l'adaptation.

- sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ?

Aujourd'hui voilà où nous en sommes, il y a beaucoup voir énormément d'imprimantes de différentes marques avec différents systèmes d'extrusion.

Une bowden tube type ultimaker se comportera d'une autre manière qu'une extrusion direct ( moteur sur la tête )  au niveau retraction.

Le diamètre du filament 1.75 / 2.85 et le type de plastique PLA / ABS / PETG etc...

L'usinage de la chambre de chauffe va jouer sur la pression interne et l'extrusion naturellement. Une Buse E3D se comportera d'une autre manière q'une REPRAP.

Le calibrage du pas moteur feeder.

Le coefficient de frottement du PLA est important , cet inconvénient étant compensé par sa viscosité lorsque celui-ci est fondu : la pression dans la chambre de combustion est moins importante, le moteur qui alimente l’extruder en filament peut donc être moins puissant.

Le débit d'extrusion déterminé par les paramètres vitesse _ hauteur de couche_température élargissent encore un peu plus la fourchette.

Bref il est très difficile pour les constructeurs de filament de déterminer la température idéal pour chaque machines.

Alors hop, ils balancent une fourchette de température bête ou passe partout.

- existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ?

Non , pas officiellement , pour toutes les raisons citées plus haut.

J'ai déjà du mal à obtenir le TG du CPE (ultimaker) alors un abaque...

GR5 commence à diffuser sur le forum une ébauche pour du PLA ( ultimaker je pense ), cela vient surement de ses test perso :

Pour 0.2 mm d'épaisseur de couche

20mm/sec at 200C

30mm/sec at 210C

40mm/sec at 225C

50mm/sec at 240C

Pour 0.1 mm d'épaisseur de couche

40mm/sec at 200C

60mm/sec at 210C

80mm/sec at 225C

100mm/sec at 240C

- enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ?

Tu peux te permettre de ne pas utiliser le lit chauffant pour du PLA mais je ne te le conseil pas.

Le lit chauffant n'a d’intérêt que le retardement du rétreint matière et non un pouvoir adhésif.

Ce sont les micro porosités du verre ( comme des petites griffes ) qui vont permettent au plastique d'adhérer.

Le PLA  à un coefficient de rétreint faible et donc te permet une faible température plateau.

Une first layer qui commence sont rétreint dés le début ne collera jamais sauf avec un agent adhésif type laque, etc... et sans garantie.

 

Aaah génial ! merci pour ce précieux topo que je garde de coté :)

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Arrgh ça recommence l'arrêt du fil ! même à 215°

La pièce est un tube de diamètre 40mm avec plein de fentes verticales de 1mm (grille)

Est-ce qu'il ne faut pas regarder du coté de l'option cochée "utiliser retrait" ? il y a une config experte accessible... mais je suis loin d'être expert :)

any input ?

 

Donc un print avec un max de rétractions...

Tu peux essayer  :

Vitesse entre 20 et 30 mm/s

Température entre 220 et 230

Optimiser le nombre de rétractions dans config expert " Distance minimum " avant rétraction afin d'en avoir le moins possible.

 

Ouai pas simple de savoir quel(s) paramètre(s) cloche(nt) !

je vais essayer tes reco, mais déjà je suis passé en couche 0.2 au lieu de 0.1mm et épaissi les murs à 0.8 au lieux de 0.4mm trop fins et flexibles... à 220° et 40mm/s et 0% filling ... elle à l'air d'aimer so far :D

Edited by Guest

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Tiens nous au jus ;)

 

Yes, c'est bon ! elle a passée la grille. les murs étaient trop fins ou j'en déduis que cela allait trop vite en 0.4mm, donc en baissant la vitesse cela devrait le faire aussi.

Dans config de retrait, c'est quoi :

- Distance minimum ?  1.5mm

- Activer les détours ? All

- Extrusion mini avant rétraction ? 0.02mm

- Sauter sur rétraction ? 0 mm

Certainement très utile, mais du chinois pour moi !

Edited by Guest

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Bon ça avance :)

Alors :

- Distance minimum ? 1.5mm

C'est la distance d'une zone de survole de la buse hors extrusion. Pendant ton impression ta buse n'imprime pas en permanence elle survole des zone vide ou non où l'extrusion ne doit pas ce faire. Le réglage ce fait ici.

Plus la distance et basse et plus tu as des rétractions et plus tu as des chances de boucher ta buse ou de ronger ton filament.

En fonction de la géométrie de ta pièce tu ajustes cette valeur pour avoir le moins de rétractions possible.

Le ratio faible oozing / faible rétraction n'est pas évident as trouver mais qui a dit que l'impression 3d est simple ?

- Activer les détours ? All

Afin de gagner du temps d'impression CURA propose de faire des détours.

Perso je n'ai jamais aimé cette options toujours sur off.

- Extrusion mini avant rétraction ? 0.02mm

La même chose que la distance mini mais au niveau du feeder pas/moteur.

- Sauter sur rétraction ? 0 mm

Avant de faire une rétraction CURA te propose de lever la buse avant le déplacement. 0.075 est la valeur de base je crois.

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