Par contre: attends-toi à des soucis avec les moteurs: décalages possibles à cause de la chaleur: il faut donc diminuer légèrement l'intensité: j'ai baissé les valeurs des miens en XY de 100 mA par rapport à la valeur d'usine, car j'avais des "sauts" dès que j'ai commencé à travailler dans le caisson... (pourtant ventilé)
Je vais encore ajouter, un truc: en fait, selon la couleur de l'ABS: il faut jouer sur la température d'extrusion.. en tout cas j'ai du le faire: très chaud pour le blanc, et moins pour le noir . Je suis descendu à 240 ° pour le noir selon les objets à imprimer, alors que pour le blanc (tous les deux de chez Ultimaker): si je descendais au dessous de 250°, j'avais des défauts de cohérence entre les couches... je n'ai pas encore utilisé le rouge.. mais j'ai l'impression que la couleur joue un rôle dans l'accumulation, ou la dispersion de la chaleur...
Edited by GuestMerci pour tes réponses
J'ai effectivement testé 2 abs différents, différentes T°, mais sans grand changement.
Je ne sais pas quel est mon premier soucis... le manque d'adhérence (faut que je regarde si j'ai de l'acétone au travail - au pire je dois avoir de la laque à cheveux) ou le fait que la buse accroche la pièce !
Si ça n'accroche pas, l'adhérence ne devrait pas poser soucis (du moins pas comme actuellement bien sur, sauf si la pièce se décroche toute seule en cours d'impression)
Pourrais-je être trop près de la pièce / du plateau ? pas assez de rétractation ? trop de débit ?
trop de vitesse / accélération dans les mouvements sans impression ?
Bonjour,
Pour l'accroche sur l'ABS, j'utilise de la laque DIMAFIX. j'applique une bonne couche uniforme sur le verre froid. Impression plateau à 95°
Pour une pièce de grande surface (grand retrait) tu peux facilement imprimer 2 pièces avant une nouvelle application.
En fin d'impression, Il faut attendre que le plateau refroidisse(moins de 30°), la pièce se décolle d'elle même.
A chaud, au delà de 90°, c'est indécollable, donc tu peux oublier le 'brim' ou autre artifice.
Le jus est efficace, mais c'est de l'acétone, il faut remettre une couche presque systématiquement. Si tu changes de couleur, il faut nettoyer, c'est galère. Oui détail, le jus doit être de la bonne couleur. Sinon, il y a des traces.
Plus de ce souci avec le DIMAFIX et avec un coup d'éponge humide (plateau froid) c'est propre.
Pour tes soucis de collision, baisse ta vitesse d'impression. pas au delà de 35~40. ou la vitesse de déplacement ~100mm/sec.
Si tu vas trop vite le fil se dépose en surépaisseur et accroche parfois. Le problème n'est pas qu'il accroche une fois, mais plusieurs fois en traversant la pièce. Cela créer des rebonds avec le plateau qui est flexible et accroche franchement la buse.
Du vécu au début ou j'imprimai tout a fond 
Fred
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Pour le brim ou pas: cela dépend aussi de la base de ta pièce: moi je fais des pièces relativement fines, et le brim est bienvenu pour augmenter la surface de contact et l'équillibre de la pièce...
Mon souci perso avec le spray Dimafix ( et toutes les autres solutions commerciales), c'est l'endroit où je vis: acheter des choses sur internet, et les voir arriver à l'autre bout du Monde avec un port dépassant-Largement- le prix de la chose, et , en plus des taxes d'importation frisant les 40 % sur le prix + le port, si ça ne vient pas d'Europe... (Quoi que le Dimafix semble Espagnol...) Mais on dirait un produit miracle! ... Trop cher pour moi...
Donc: l'acétone, et, effectivement , un changement de couleur si cela a de l'importance remettre un peu de jus d'ABS sur la zone partie avec la base de l'objet imprimé prend environ 5 secondes (parce que le jus d'ABS, ça se conserve très bien dans des pots de confiture...)
Pour des séries de prototypes c'est pas forcément important d'avoir des traces d'une autre couleur sur la base, vu que les objets sot généralement destinés à être torturés...
Edited by Guest
Le jus d'ABS sera plus performant que le dimafix ( pour l'ABS ) car en le dilluant tu augmentes sont infiltration dans les porosités du plateau en verre et une fois l'acetone évaporé il te reste un parfaite " fausse première couche ", parfaite dans le sens que ce jus est totalement compatible en inter-diffusion avec ton filament.
C'est la meilleure solution performance/coût.
Le risque c'est d'exploser ton plateau sur une impression grand format car fort retrait matière.
Edited by GuestIl existe des témoignages d'explosion de plateau, ou c'est une légende urbaine? 
Bonjour,
J'imprime qu'avec çà depuis un an, presque
Pas d'explosion.
Le jus c'est bien, mais trop fastidieux pour moi et j'avoue imprimer des pièces de faible surface. Même si elles couvrent parfois le plateau, le contact et faible.
Ma plus grosse pièce devait faire Ø180 (roue de tondeuse en PET) avec le contour de jante et les bâtons, ce n'était pas si important. Mais le passage au réfrigérateur obligatoire pour le décollage.
Fred.
Fred.
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Il existe des témoignages d'explosion de plateau, ou c'est une légende urbaine?
Ce n'est pas qu'une légende
Ouais, mais pété en forçant au décollage, pas à l'impression tout de même?
j'ai déjà eu le cas deux fois avec du PETG de Colorfabb ancienne version.
La température d'extrusion ( haute ) et le débit ( fort ) ainsi que la température plateau ( haute ) de ma première couche favorisait ( trop ) la pénétration du polymère dans les porosités du verre nu.
Une fois le passage de cette première couche sous le point de transition vitreuse le retrait matière finissait par arracher de fines couches de verre.
La deuxième fois j'ai regarder attentivement sous le plateau avant de décoller la pièce pour éliminer une mauvaise manip de ma part, j'ai clairement vu que le verre était arracher avant le décollage.
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Tiens: je viens de faire une impression à l'arrache en ABS: j'ai sorti mon PLA orange de la machine (lui par contre: il se grignotte un peu trop facilement au feeder!!!),j'ai lancé l'impression ...
A peine la tête en place pendant le préchauffage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de préparer la surface: j'ai ouvert mon pot de jus pendant que le plateau commençait à chauffer, un pinceau, tartinage rapide là où allait se faire la pièce... et hop! impec..
Donc: Taquet autobloquant pour bout diam 10mm maxi...
ABS noir Ultimaker en épaisseur 0,1 mm, remplissage= 60% Hot end=240°, bed=90°, vitesse 50 mm/s, supports partout 10% de remplissage( la pièce comporte un conduit cylindrique coudé interne diam 12mm), brim ... caisson fermé, un ventilateur en extraction, un petit ventilo vers le dessous de la machine pour refroidir l'électronique... 4 h d'impression ...Et roule ma poule! résultat nickel... (pas de photo.. proto Top Secret!! )
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Nano-nc 136
Bonjour,
Pour l'adhérence, je te conseille le "jus d'ABS" tu fais fondre des petits morceaux d'ABS (quelques grammes: 10-15 cm dans un verre) ...dans de l'acétone et tu badigeonnes ton plateau à froid: ça doit ressembler à de l'aquarelle, à peine teinter le plateau, comme de l'"eau sale"
Ensuite, 240-260 ° , plateau à 90°, et un brim... ventilateurs 0%.. tu évite de placer ton UM2 dans un courant d'air, l'ABS n'aime pas les chocs thermiques: moi je l'ai placée dans un élément de cuisine sur ma terrasse, mais je suis en zone tropicale.. l'air ambiant autour de la pièce est aux environs de 45° stabilisé pendant l'impression.. et ça marche...
Le bed ne doit pas non plus être trop chaud: ta pièce va s'évaser en pied d'éléphant...
Et tu peux baisser ta vitesse, à 40mm/s , ou à 30!
Il faut remplir correctement la pièce: 50-60%, mais pas trop non plus, sinon tu as une masse trop chaude, qui va refroidir de façon non uniforme, et se rétracter sur les bords...
J'ai imprimé des prototypes de taquets autobloquants pour des planches de windsurf avec ce procédé. Ils sont fonctionnels, et très résistants...
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