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problème de warping avec de l'ABS de chez Esun

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Bonjour à tous,

Je viens vous car j'ai des problèmes d'impressions (comme vous pouvez vous en douter) avec de l'ABS de chez Esun. c'est un ABS conductif de 3mm black. J'utilise une UM3Ext.

quelques paramétres :

param_2.thumb.jpg.5ea4130a93f09d0ab411ca754c174f33.jpgparam_1.thumb.jpg.088fa323522cdc2dacaf23558cfd7985.jpg

voila le type de résultats que cela produit !

IMG_3290.thumb.JPG.d543caa82c21d9cf8128e514d230b1a1.JPG

pouvez vous m'éclairer de vos lumières !!

Merci car je m'en sorte pas !

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Assez simple: ABS + PVA ça ne fonctionne pas.

Support pour ABS: HIPS

Puis les filaments ESun sont de basse qualité en général (vérifie le diamètre du filament). Pour l'ABS il faut de la lac 3DLac par exemple ou dimafix, un niveau de plateau impec et une bonne première couche mais surtout pas de PVA ;)

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bonsoir didier,

merci pour tes conseils.

j'en prends note !! j'ai tout de même pu améliorer le truc en diminuant l'épaisseur de couche à 60 microns.

Je savais pas que les Esun etaient de mauvaise qualité.

je vais me rabattre sur du proto pasta conductif (PLA). J'espère qu'il a les mêmes propriétés.

question qui n'a rien avoir :

tu pense qu'il faut nettoyer les buses à chaque changement de bobine car pour le moment je change les bobines directement sans nettoyage particulier.

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Bonjour

Vous êtes tous des méchants avec ESUN :)

Je n'utilise que cette marque (et le Nijaflex) sans avoir aucun problème avec leur ABS.

Pour la matière support, je ne sais pas.

Mais pour le décollement de ta pièce, la laque DIMAFIX + plateau a 95° règlera 50% de ton problème.

Pour les 50% restant, Il faut que le plateau soit bien réglé à zéro avec la buse de façon a ce que la première couche (20mm/sec maxi) soit bien en contact avec la vitre. J'utilise pour ce réglage un clinquant de 1/10mm d’épaisseur que le mets au contact. Ce point est très important, c'est souvent la cause d'un décollement de pièce avec l'ABS.

Fred.

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oui mais tu parles uniquement de l'adhésion plateau, Moi j'ai carrément des délaminations des parois a partir de 5 ou 8 cm de hauteur, malgré une imprimante fermée et bien entendu ventilation coupée. A moins d'avoir une enceinte fermée et chauffée je vois pas comment vous faites des volumes d'impression important surtout si remplissage a 100%.

Edited by Guest

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@duriel , je pense que l'on sort du sujet, mais les problèmes de délamination au dessus de la zone plateau, cela ne m'arrive jamais.

Mon UM2 est fermé par une porte avant et ouverte au dessus. Elle est dans une pièce que je ventile de temps en temps pour changer l'air, température constante 19°

J'imprime à 250° quelque soit le diamètre de buse a une vitesse 30~50mm/sec en fonction de la qualité et précision que je veux obtenir.

Mes pièces doivent tenir mécaniquement, j'imprime rarement en dessous de 0,6.

Le plus souvent en 0.8 voir 1 à 2mm pour de la cavalerie et du solide !

Ventilation a 100% dès le second mm de hauteur. A savoir que dans le paramétrage de fil machine, je bride cette ventilation à 50%. Donc en absolu, je ventile deux fois moins que le PLA.

Bon, après il y a la géométrie de la pièce. Je n'ai pas de photo du probleme que j'ai rencontré, une fois, mais pour faire court, le retrait déformait la partie supérieur. Je l'ai aménagé, changé la face d'appui plateau, et roule ma poule 8)

Si tu peux, veux, envoie moi un modèle qui te pose un souci ?

Un exemple ?

Fred.

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Voici un exemple épaisseur de parois 2 mm.

pot.thumb.jpg.4038b14fbdd12f9bc6daf6d82a35b22b.jpg

Je ne foire pas toutes les impressions en ABS et j’obtiens un rendu mat et propre, mais je n'arrive pas a être serein avec cette matiere.

En revanche sur ce type de pièce ça c'est très bien passé. avec un remplissage partiel de l'impression (sans et avec acétone).

P1110870.thumb.JPG.b1a41dc573e762885831f206fa069384.JPG

pot.thumb.jpg.4038b14fbdd12f9bc6daf6d82a35b22b.jpg

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Pour le vase, effectivement, c'est particulier avec ce genre de forme sphérique.

Le rétractation au sommet créer un bras de levier visiblement.

Si tu ne souhaites pas nervurer ou cloisonner les bras montant sur la sphère, je dirais qu'il faudrait épaissir à 4 tours avec une buse de Ø0.8 pour épaissir la paroi a 3,2mm

Ou alors 3 tours avec du Ø1mm

Vu le volume de cette pièce, et son vide interne, une buse inférieure à 0,8 est a bannir et une paroi a 2mm c'est trop fin si tu ne cloisonnes pas les bras en relief sur le sphère.

Fred.

Edit : 'bise' corrigée ..... bisous alors :):)

Edited by Guest
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salut tous le monde,

J'utilise une UM3 donc je ne peux pas faire varier le diamètre de la buse ;-(!! je suis d'accord avec duriel ; lors que tu veux remplir la pièce j'ai de la délamination en plus du warping!!

pour le warping de la couche initiale, je rajoute un radeau (couche entre la première couche de la pièce et le plateau) cela corrige un peu mais pas totalement.

fredline : j'utilise les mêmes paramètres que toi et je rajoute un carton pour fermer la face avant de l'imprimante. Cela améliore l'impression mais pas totalement.

de quoi tu parle quand tu dis de rajouter quelques tours ?

donc comment faire pour palier à ce problème (de délamination) ?

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Bonsoir,

J'imprime beaucoup d'ABS, j'imprime rarement de grande pièce avec une buse de Ø0,4.

Concernant la délamination en hauteur, je pense que c'est une partie de l'explication de votre échec avec cette matière. La zone de soudure inter couche d'une telle buse n'a rien a voir avec celle laissé par une buse de 0,8 ou 1mm. J'ai fait plusieurs essais avec du 2mm (a une époque), c'est flagrant. indestructible, délamination impossible.

Grosse buse = plus solide = moins de temps d'impression = moins esthétique (quoi que)

Donc, pour la bonbonnière de Mr @duriel , il faut une grosse buse et surtout épaissir la paroi. Faire 3 tours avec une buse Ø1 pour avoir au moins 3x1mm d'épaisseur.

Lors de la sorti de l'UM3, j'avais couiné a cause, entre autre, du Print-core Ø0,4 . Une abomination marketing sachant que lorsque tu commences a faire des pièces techniques, il faut souvent changer ce diamètre. Enfin, moins je ne sais pas faire sans.

Pour le contact sur le plateau, le radeau (raft), je cherche encore son utilité. Pas trouvé d'autant que cela limite le contact de 'collage' d'une pièce qui ne demande qu'a ce tordre ??

La bordure (Brim), peut être utile parfois mais sans plus. En tout cas, je l'utilise parfois avec le PLA.

Pour l'ABS, encore une fois, Laque DIMAFIX + Plateau 95° = pièce indécollable tant que le plateau reste a cette température et que la hauteur de buse a été bien réglé.

Fred.

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Salut je n'imprime qu'avec l'esun abs/pla en ce moment, je vais t'apporté mon expérience avec une buse 0,8 et un speed de 80, mais avant tout parlon de la laque 3dlac et dimafix.

A mes débuts j'avais un grave problème de warping je ni connaissé rien à l'impression 3d et que l'abs avait (contrairement au pla) un besoin plus grand d'une laque pour faire tenir l'impression. Oublie les support d'adhérence, sauf si tu veut détruire ton plateau et te faire mal pour rien "buildtak". Concernant 3dlac et dimafix, j'ai fait l'expérience des 2 produits, sache que la dimafix est 100% fait pour le plateau chauffants. 3dlac va décollé ton impression au fur et à mesure de l'impression, c'est juste que le temps du decolement sera retardé de quelque heure suplémentaire. J'était désespéré sachant que mes impression duré 12h, alors que dimafix (rien que pour le pla) j'avais laissé l'impression en pause pour changer de bobine avant de reprendre celle-ci après 48h le temps de la livraison de la cartouche. Aucun decollement quedal, (ABS, DIMAFIX = 85 température plateau mini à 100, et PLA 70) Sache juste que l'abs en dessous s'use avec une température elevé du plateau au bout de quelque heure si la température plateau est 90/100 (après sa dépend de la qualité filament) Par contre l'abs doit avoir un remplissage elevé et(ou) une température stable et évité les courant d'air pour évité les fissures sur les coté en cours d'impression.

Moi j'imprime en vitesse 80 sauf bottom speed 30, buse 0,80 en abs/pla avec esun

Bon courage à toi et bonne continuation

Edited by Guest

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