Jump to content
Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Sign in to follow this  
xaho

Premières impressions catastrophiques

Recommended Posts

Hello,

Tout jeune acquéreur d'une U2, mes premières impressions réalisées du petit robot fourni dans la carte SD puis d'un dé trouvé sur thingiverse s'avèrent désastreuses.

Je ne comprends pas cette qualité médiocre ? Je n'ai rien touché au réglages usine donc normalement le robot devrait sortir correctement. Voir images ci-après.

la U2 a été acheté chez iMakr, livrée en 48h sans encombre, bravo !

Je discute avec eux pour essayer de trouver le problème, ils me disent de réduire la température de buse. Mais à combien pour le PLA fourni ?

Si d'autres ont eu cette mauvaise expérience et ont trouvé la soluce, merci d'avance pour votre aide :)

Xavier

First print of the robot is badFirst print of the robot is badFirst print of a die 15 mm2First print of a die 15 mm2

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut Xavier,

Je n'ai pas mon UM2 depuis très longtemps, mais j'avais les mêmes problèmes que toi au début. Maintenant, cela va beaucoup mieux. Voici quelques trucs qui m'ont aidés (pour le PLA):

 

  1. Abaissement de la température de la plaque chauffante à 67°C (au lieu des 75°C par défault)
  2. Ne pas mettre de colle (contrairement au manuel)
  3. Faire varier la température d'impression en fonction des impressions. Des fois ça marche mieux à 205-210°C, des fois il faut aller à 230°C - il faut faire des essais
  4. Dans le menu "Expert" de Cura, rajouter "Brim" sous "Platform Adhesion Type"
  5. Faire vraiment attention à ce que le filament se déroule sans friction à l'arrière de la machine
  6. Bien nettoyer le nozzle avant d'imprimer (fais une recherche dans le forum pour trouver la méthode de MostlyAtomicBob)

Je ne sais pas si ça résoudera tes problèmes, mais c'est ce qui marche pour moi et j'espère que ces quelques lignes pourront t'aider. Dans tous les cas, ne te décourage pas - c'est normal si ça coince un peu au début.

Good luck!

Phil

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour Xavier,

Bienvenue dans la communauté :)

Ton robot est pas si mal je trouve, c'est une pièce compliquée a imprimer correctement, ca ne devrait pas être utilisé comme pièce de test. Par contre le dé est pas terrible en effet.

Au début j'ai également utilisé les réglages par défaut de la machine, j'ai eu des résultats satisfaisant.

Maintenant perso je met le lit chauffant a 60°c ca suffit. Pour la température du filament je vais de 200°c a 230°c, avec le bleu de chez Ultimaker que tu semble utiliser a 210°c j'ai de bons résultats, je pense que tu peux baisser un peu la température jusque 200°c et tester le dé par exemple.

Sinon comme la dis closedcircuit, Brim pour aider au "collage" avec la plaque et vérifier le niveau du plateau chauffant

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merci Phil et Didier,

J'ai baissé les T° à 65°-205° versus 75°-210°, ça semble mieux mais pas vraiment top vu comment iMakr arrive à imprimer le petit robot. Je ferai d'autres test à plus basses T° comme Didier pour comparer.

Mais je croyais que pour le PLA il n'y avait pas besoin de chauffer le plateau, alors pourquoi pas zéro °C ?

Je ne comprends pas bien la fonction du "Brim" qui fait une large zone plate autour de la pièce et une marge vide entre. Du coup quel intérêt pour mieux adhérer ?

Pour ClosedCircuit,

Le nozzle semble clean, sinon pourquoi cela imprime bien sur les parois pas en dévers ?

Si je ne mets pas de colle, les pièces un peut larges 50mm ou petites 5 mm ne tiennent pas.

Enfin je me demande si le PLA bleu fourni avec l'UM2 n'est pas tout simplement pourri ?

j'ai acheté du fil blanc de VELLEMAN (chez selectronic.fr à Paris Nation) et je tenterai bien l'échange pour voir...

a++

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Pour ma part, j'ai arrété le filament bleu, je n'ai réussi rien de bon avec. (par contre le blanc, le noir, le naturel et le blanc cassé d'ultimaker ne m'ont pas posé de probleme)

- Le brim va permettre à l'objet que tu créé de mieux coller car il "tient au chaud" sa base: pas besoin qu'il adhère réellement, il doit juste le frôler.

S'il laisse une vrai zone vide à coté de ton objet, alors il y a un problème, je pense que ton plateau est mal calibré. Le brim doit etre jointif et pour ça la buse "ecrase" le filament sur le verre, ça fait donc une plaque continue et sans trous de PLA.

- la solution pour imprimer bien commence souvent par ralentir considérablement la vitesse d'impression. En ce qui me concerne, j'ai imprimé le robot à 30% de vitesse en blanc, et il est sorti assez propre.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Le brim va permettre à l'objet que tu créé de mieux coller car il "tient au chaud" sa base: pas besoin qu'il adhère réellement, il doit juste le frôler.

S'il laisse une vrai zone vide à coté de ton objet, alors il y a un problème, je pense que ton plateau est mal calibré. Le brim doit etre jointif et pour ça la buse "ecrase" le filament sur le verre, ça fait donc une plaque continue et sans trous de PLA.

- la solution pour imprimer bien commence souvent par ralentir considérablement la vitesse d'impression. En ce qui me concerne, j'ai imprimé le robot à 30% de vitesse en blanc, et il est sorti assez propre.

 

+1 sur tout ça.

Si ton brim ne touche pas ta pièce c'est qu'il y a un souci. La marge que tu vois elle est grande comment? Tu es sur que tu n'est pas resté en "skirt"? (l'option par defaut "None" si tu ne mets pas de Brim). Si tu es bien en "Brim" alors la marge doit quand meme être bien faible et je pense comme Invisio qu'il faut ajuster la hauteur du lit.

2 autres intéret du Brim:

-Pour un peu maintenir la base de ta pièce si elle est petite, par exemple si tu imprimes une colonne très fine. Sinon en hauteur la buse en passant a tendance a te faire bouger tout ça et ça décolle.

-Pour éviter le "warping" (les bords qui se soulèvent un peu) sur une pièce avec une "grande surface" sur le plateau. Quand le plastique refroidit et se contracte, ça a le mérite d'en absorber en partie les effets négatifs, et le Brim se décollera peut-être mais pas ta pièce. Surtout, si ta surface de contact est rectangulaire, les coins risquent de se soulever, or avec 5-10 lignes de Brim ça fait un arrondi autour, le stress dans le plastique est mieux réparti et ça ne soulève plus.

Et comme le dit Invisio, pas de mystère si tu veux de la très bonne qualité il faut aller bien plus lentement. Il y a une vitesse spéciale pour la première couche dans Cura, qui est la plus critique (20mm/s chez moi, dans les Advanced Settings) pour bien que ça pose. Pour le reste de la pièce jusqu'à 50mm/s t'es pas mal. Pour des choses simples genre vase, pas de souci pour aller au 100mm/s. Mais si tu as des détails ou des géométries particulières (comme le robot), ça s'en ressent directement.

Pour finir, si ta première couche n'est pas belle, ne perds pas de temps, annule le print, ajuste le plateau et relance. C'est vraiment un point crucial.

Ah, et l'immense majorité des utilisateurs d'UM1 (comme moi) ont toujours imprimé en PLA, sans lit chauffant. Cela peut sans doute servir, mais ce n'est clairement pas indispensable (pour l'ABS oui par contre), donc tu peux parfaitement faire le test d'imprimer sans chauffer le lit (mais à ce moment là c'est peut être dur d'imprimer directement sur la vitre: sur l'UM1 on met du scotsch de peintre sur le plexi).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merci Invisio et kolia (de chine) !

Je me doutais bien que le PLA bleu était pourri, j'ai acheté une bobine blanche de chez VELLEMAN et je la test bientôt.

(http://www.selectronic.fr/c/soudage-outillage/imprimantes-3d/fil-pour-imprimante-3d/fil-pla-pour-imprimante-3d-blanc.html)

Sinon j'ai testé à 200°C et c'est encore moins lisse que 205°C, donc pas bon.

 

Ok je comprends mieux l'isolation du Brim. En effet chez moi la zone est bien lisse sur 10 mm de large puis elle s'arrête à 3 mm autour de mon objet. Aaargh encore ce plateau à niveler ? pourtant je fais bien le réglage avec la feuille de papier ?

Pour la vitesse ralenti au début, c'était bien 20 mm/s à paremment.

Est-ce que quelqu'un a la traduction des settings en français ?

avec leurs usages décrits?

Dans Basic vous mettez quoi sur :

- Shell thickness ?

- Enable retraction ?

- Bottom / top thickness

- Fill density (si espace entre 2 parois petit genre 2 mm?)

- support type

- platform adhesion type

Aussi comment on active les plugins :

"Pause at height" ? comment on redémarre l'impression après...?

C'est quoi "Tweak At Z" ?

A bientôt

X

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Shell thickness c'est l'épaisseur de la parois, en général on met un multiple de 0.4mm (la taille de la sortie). Perso souvent je suis a 0.8mm.

Enable retraction, ca gère la retraction, en gros c'est un mécanisme qui va retirer de quelques mm ton filament pour éviter d'avoir un excès de filament déposé sur des petites zones (je le laisse a chaque fois perso). Il y a probablement une définition plus précise de ce mécanisme je ne suis pas expert ^^

Bottom et top thickness: Epaisseur de la couche du bas et de celle du haut.

Fill density: pourcentage de remplissage de la pièce.

Support type, pour les pièces qui ont besoin de support (overhang)

Platform adhesion type, la tu choisis brim ou raft, j'ai jamais testé raft.

Pour activer les plugin tu dois l'ajouter avec le bouton et tu paramètre comme tu souhaite. Visiblement le pause at height ne fonctionne pas.

Tweak at Z the permet de faire des réglages (vitesse, températures, ventilos) a une hauteur déterminée)

Je te conseille de faire des essais dans Cura avec les differents paramètre et de regarder la vue layer, tu affiches couche par couche et tu observe les différences.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok merci pour les détails.

Je viens de changer de fil par du PLA Velleman blanc 2.85mm, mais il ne sort pas de la buse ?

je suis à 210° C hors il est prévu pour 190-225°C est ce que je dois monter en T° selon vous, ou est-ce la buse qui s'est bouchée ?

j'ai pourtant fait très peu de bobine bleue livrée avec.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bon j'ai pas une UM2, mais de mon coté quand je change de bobine, je monte la temperature à 235C, et je pousse à la main le filament jusqu'à ce qu'il s'ecoule bien. Ensuite j'enclenche le feeder (la roue crantée qui pousse le filament) et je passe à la température prévue pour mon impression.

Je n'ai jamais imprimé en dessous de 205C, le coup du PLA qui s'imprime à 190 reste un peu mystérieux pour moi... Je démarre presque tous mes prints à 235C, ensuite quand la première couche est posée, je descends la temp aussi bas que mon filament le permet (generalement je vais à 215).

Dans tous les cas, tu peux monter la temp de ta buse et voir ce qu'il se passe, et aussi aider le filament à venir, à la main.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je n'ai jamais eu de soucis quand je change le filament.

En général je laisse sortir une dizaine de cm de filament de la tête (avec la procédure change filament du controller) et jamais de soucis...

Recommence la procédure de changement de filament.

Regarde le feeder (la ou tu entre le filament a l'arrière) et observe son comportement. Ca clique? Ca fait un saut et reviens en arrière?

Sinon mesure le diamètre du filament pour voir si c'est réellement du 2.85mm

Si ca fonctionne pas retente avec le bleu.

Si ca fonctionne toujours pas il est possible que ta tête soit bouchée :???:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

C'est peut-être la buse qui est bouchée. Est-ce que tu as essayé la méthode de MostlyAtomicBob? C'est qqch que je dois faire plusieurs fois par semaine. En gros:

 

  1. Retire le filament (Material -> Change), mais n'en mets pas un nouveau. Fini avec Cancel quand le filament a été complètement retiré
  2. Déconnecte le tube transparent ("bowden") au niveau de la tête chauffante ("nozzle"). Il faut retirer la goupille bleue en forme de fer à cheval et enfoncer le petit cylindre blanc) pour pouvoir faire cela
  3. Monte la température du nozzle à 230°C (Maintenance -> Nozzle Temperature)
  4. Enfonce manuellement un bout de filament dans le nozzle (en passant par le trou dans lequel se trouvait le tube bowden) jusqu'à ce qu'il commence à sortir
  5. Réduit la température du nozzle à 90°C et attend 1min une fois que celle-ci a été atteinte
  6. Retire le filament doucement et coupe l'extrémité qui se sera déformée
  7. Recommence 2x

Tu peux également suivre les instructions qui se trouvent sur le document pdf suivant: http://www.fablab-regensburg.de/wp-content/uploads/2013/12/Ultimaker-2-Nozzle.pdf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plusieurs fois par semaine?? Wow moi jamais eu de blocage en presque 2mois d'utilisation...

Vérifie quand meme d'abord avec le filament bleu qui fonctionnait si ca ne vient pas du filament sinon tu appliques la méthode ci dessus qui a fait ses preuves

 

Pour moi, ça dépend méchamment du filament utilisé (je jongle avec une dizaine de couleurs différentes). Jamais de problème avec certaines bobines, tandis que d'autres laissent systématiquement des résidus dans le nozzle chaque fois que ce dernier refroidi après une impression...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alors le fil ne sortait pas de la buse tout simplement parce que la roue de l'entraineur l'avait bouffé et il ne pinçait plus le fil ! après reload tout a bien fonctionné :)

Voici en photos un boitier de montre avec le fil PLA blanc Velleman à 210°

C'est plutôt pas mal en détails, mais les strates sont rugueux et visibles, je vais essayer à plus haute T°

Le "brim" ici me gene plus qu'autre chose, puisqu'il bouche la gorge et trous de vis inférieures de la pièce.

Je vais faire sans et plateau à 0°C la prochaine fois.

Didier: quels settings de T° utilises-tu pour les fils ColorFab et Ultimaker ?

Merci

Ca avance doucement :)

a+

Watch case 1 and brimWatch case 1

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

J'arrive pas a voir tes images faut etre sure que l'album soit publique ;)

Si tu met ton plateau a 0°c a tout les coup la pièce va se détacher ;) surtout si tu n'as pas le brim.

Perso le plateau est a 60°c et ça colle bien. Le brim ca aide a l'adhésion mais ca empeche (ou diminue) l'effet de "warping" (la pièce se soulève légerement en général au niveau des coins).

Pour la température du filament certains conseilles du 230°c tout le temps, moi je met 210°c en général.

Je diminue pour les pièces plus petites et précises (entre 190°c et 200°c) et j'augmente pour les pièces prototypes (couches de 0.2) car il faut avoir une bonne extrusion.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

J'arrive pas a voir tes images faut etre sure que l'album soit publique ;)

Si tu met ton plateau a 0°c a tout les coup la pièce va se détacher ;) surtout si tu n'as pas le brim.

 

Des générations et des générations (au moins!) de makers ont imprimé du PLA sans lit chauffant sur des UM1, ça tient très bien :-p

Si ton plateau est bien nivelé et que tu imprimes pas trop froid la première couche, aucun souci. J'arrache régulièrement le scotsch du plateau en récupérant des prints trop bien attachés :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si tu n'as rien appliqué sur le plateau (colle, laque, adhésif etc...) et que tu met a 0°c ça tiens?

Perso si je diminue trop genre en dessous de 50°c ça se détache mais je n'ai plus appliqué de colle depuis quelques semaines.

Je ne sais pas si les générations précédentes :mrgreen: auraient aussi passé leur temps a mettre de l'adhésif si ce n'est pas nécessaire?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oops sorry Didier, voila pour les images.

Je viens de voir ta galerie, c'est impressionnant le niveau de finition que tu obtiens sur les figurines et aussi les surplombs nickels ! J'aimerais bien avoir tes petits secrets ;)

Ce qui me rassure c'est que ton premier robot "bronze" n'était pas top non plus :D

- Pour la poulie que tu as réalisée, est-ce que c'est Cura qui a fait automatiquement les supports (option Touching buildplate) ou construit en 3D ?

- Où as-tu trouver la 3D du cylindre test "underextrusion"

- Peut-on éteindre l'imprimante juste après une impression avant que la buse soit totalement refroidie ?

a+

PS: bien compris pour le plateau, je test à 50 et 60° avec vielle colle étalée au stick depuis 1 mois.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Le test d'extrusion:

http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/5436-a-tougher-extrusion-test-o

Commence par celui qui est mis en lien dans le deuxieme poste (de 1mm3/s a 10mm3/s).

Pour la poulie c'est du support généré par Cura, ca a plutot bien fonctionné :)

Je ne sais pas si on peut éteindre l'imprimante directement, perso je laisse au moins refroidir jusqu'a ce que je vois le message qui me dit que je peux retirer l'objet.

Merci pour les compliments je fais de mon mieux mais je ne suis pas encore maitre de tout les paramètres :mrgreen: ca ne fait qu'un mois et demi que j'imprime. Je parcours régulierement le forum ca aide beaucoup.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Terms of Use Privacy Policy