amano

Ich habe auch einen originalen Ultimaker und drucke (bisher ausschließlich) das schwarze UM ABS auf ein beheiztes Glasdruckbett. Ich nutze dafür allerdings kein Kapton, sondern PET Band, bzw. Bögen. Bei germanreprap.com gibt es Bögen in verschiedenen Größen. Ist zwar etwas unhandlicher beim aufbringen, aber man hat anschließend eine ebene Fläche. Ist beim UM2 nicht so ein "Gluestick" enthalten? Bisher hält sowohl PLA als auch ABS extrem gut auf dem Band. Und ich habe den Bogen erst jetzt, nach einigen Monaten Nutzung, gegen einen Neuen ersetzt. Und auch dies nicht, weil die Haftung nicht mehr gegeben war, sondern weil ich es wollte. Ich hab mein beh. Druckbett so aufgebaut, dass sich die Druckfläche innerhalb von 5 sek. tauschen lässt. So kann man zwischen Alu und Glas wechseln. Ich fahr mit meinem Glas aber mittlerweile recht gut. Das "nach innen ziehen" bei vertikalen ABS Druckbereichen kenn ich auch. Ich kann dabei halt auch nicht auf entsprechenden Infill verzichten. Vllt. teste ich nochmal MatEngi's Vorgehensweise, denn bisher lasse ich den Lüfter komplett weg. Ich wiederhole mich bestimmt, aber: der Stratasys uPrint Drucker damals bei uns in der Uni hatte keinerlei beheiztes Druckbett, sondern war lediglich aufgebaut wie ein Backofen. Also komplett dicht. Gänzlich ohne Kühlung und hat ABS vollkommen verzugfrei gedruckt. Was wiederum für eine hermetische Abdichtung spricht.. und es gibt ja auch eine handvoll User hier, die damit sehr erfolgreich fahren. Mein UM ist bis auf oben auch verschlossen - aber 100% ist es noch nicht. Zusammen mit den versch. Filament-Qualitäten wird es wohl keine allgemeingültige Lösung geben..

Hi.. ..ich würde mich gern einmal auf deutsch austauschen, was das Thema "GT2" betrifft. Evtl. kann ja noch der Ein oder Andere interessante Infos beisteuern. Das Forum hier gibt zu dem Thema nicht wahnsinnig viel her, reißt aber im Grunde die wichtigsten Punkte an. Der relevanteste Thread, den ich hierzu gefunden habe, ist: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/2313-changing-from-mxl-to-gt2-belts-and-other-xy-goodness/ Ich habe vor einiger Zeit die wirklich perfekt gearbeiteten Pulleys von foehnsturm gekauft, mit dem Gedanken, im gleichen Atemzug auf direct-drive umzurüsten. Je länger die aber ungenutzt neben dem Drucker liegen, mache ich mir Gedanken darüber, ob es nicht noch mehr Sinn macht, ganz von den MXL Riemen wegzugehen. Die Vorteile der GT2's sind ja relativ eindeutig. http://reprap.org/wiki/GT2_Timing_Belt Ich erwarte von den Riemen keine verbesserte Druckqualität, sondern viel mehr einen sinnigeren Aufbau der mechanischen Einzelkomponenten zueinander. Die GT2's sind - im Gegensatz zu den MXL's - schlicht und ergreifend auf die Art der Belastung in unserem 3D-Drucker ausgelegt. Der Einzige, der mir bekannt ist, der diesen Umbau aktiv in seinem UM laufen hat und gutes davon berichtet, ist Nick, hier aus dem UM Forum. Den werde ich dazu mal anschreiben. Mich würden aber wie gesagt allgemein mal eure Ideen, Meinungen und/oder Erfahrungswerte zu dem Thema interessieren. Kaufen kann man entsprechende Pulleys in Deutschland übrigens bei lipoly.de - sind die Gleichen, wie man sie über Adafruit beziehen kann.

Ich hab Gestern ein Objekt in schwarzem UM ABS gedruckt, was mit CURA gesliced war. Komplett ohne Kühlung, in nem teilverschlossenem UM Gehäuse. Das Teil ist komplett dicht. Am flow habe ich nichts geändert. Speed: 40mm. Wie ihr schon sagt, wird es unterschiedliche Faktoren geben. Und meine Riemenspannung dürfte aktuell nicht mal korrekt sein, durch das ganze Experimentieren an der Hardware. Trotzdem würde ich das Grundproblem anstelle von sacad auch zunächst in der Hardware suchen. Neue Pulleys, direct-drive, gute XY Blocks (ich werde mal die "Reptar" von Nick testen) und einstellbare endcaps, sowie ne bessere Kupplung für die Z-Achse sind die Dinge, die mir spontan einfallen und nen Blick wert sind.

Ich kenne die Problematik aus eigener Erfahrung. Sowohl mit Cura als auch mit KISS. In PLA und ABS und bei div. Temperaturen. Ich vermute auch, dass es einen hardwareseitigen Hintergrund hat - habe es nämlich bis jetzt auch noch nicht behoben. Als erstes kommen mir die eiernden Original-Pulleys in den Sinn. Ob es das wirklich war, weiss ich, wenn ich die neuen Pulleys von foehnsturm verbaut hab - wird Zeit. Mal sehen, was hier für Abhilfe-Vorschläge kommen.

+1 Ich werde jetzt endlich mal das PLA 90 bestellen. Ich brauch die max. "Temperaturbeständigkeit" und da find ich bisher nichts, was an das 90er herankommt - wenn es denn stimmt, was dort steht. Die Optik des _XT ist aber schon nett..

Thank you foehnsturm for the very fast delivery. I received the pulleys just one or two days after I paid. They are here for a while and I haven't installed them until now - want to do this with the direct drive modification. I should reactivate the UM anyway. Unfortunately he'd a long time pause.

Wie? thingster hat seinen UM verkauft!? Nicolinux, anderer Hersteller?

Hi drayson, sorry, hat ein paar Tage gedauert. Ich hab im Urlaub wenn überhaupt nur mal ein paar Threads überflogen. Ich nutze zur Zeit wieder den Standardlüfter. Die beiden 40mm Sharkoon-Lüfter, die ich mir besorgt habe, haben für ihre Größe zwar einen relativ guten Luftdurchsatz, verursachen mir aber ohne Entkopplung zuviel Vibrationen. Hinzu kommt, dass mir der Gedanke gefällt, gar keine Lüfterkonstruktion mehr am "Druckkopf" hängen zu haben. Thema: je leichter, desto besser. Ich werde in Zukunft versuchen, die träge Masse möglichst gering zu halten. Wenn man das Upgradekit für eine zweite Düse installiert, kommt ja auch nochmal "Gewicht" hinzu. Zur andersartigen Belüftung gibt es hier im Forum ja auch bereits ein paar gute Ansätze. Ich drücke dir die Daumen, kann mir allerdings vorstellen, dass bei 25mm nicht mehr viel Luft transportiert wird - kommt auf einen Versuch an. btw: das hier ist die aktuelle Version: http://www.thingiverse.com/thing:119507 Greetz

Here it is: http://www.thingiverse.com/thing:124076

Very good addition. I also recognized loose support structures at difficult parts. For instance the bird below. No possibility to get a firm support structure for the beak because the printed support tower is too thin and the ground area is to small. I understood that cura didn't connects the different support structures because of saving material, but this also makes it impossible to print the bird for me. Is it possible that cura creates a pyramid (instance for the beak) instead a thin tower maybe? Imaginable that this can solve the support breaking off problem.

Das kenn ich. Die Support-Strukturen haften mitunter viel zu gut - da hat man keine Chance. Bin sehr auf den Preis des Upgrades gespannt..

Oh.. I've poorly expressed myself - caused by my mean english - sorry. I replaced the entire acrylic plate. With "build-plate" I mean the Z-axis birch wood stage. I bought the heatshield on ebay. Normally they are for reflecting the heat on motorcycles and cars. For instance like this: http://www.ebay.de/itm/Helix-Racing-Products-Heat-Shield-with-Adhesive-18-x-18-401-1302-/330951515175 On Z height I lost around 5mm if that. Pictures tells more then words :

I built my heated bed nearly like this. For the base I used a milled 5mm aluminium plate manufactured after a drawing of mine and with a middle hole for the thermistor. Directly on it comes the PCB (MK2b in my case) - no spacers! On top of the PCB and again with no spacers, followed a 4mm oven glass (resilient up to 800 degrees) also manufactured for me. I covered the glass with a big single PET tape sheet. I would say that no perfectly milled aluminium plate can beat the smoothness of the glass. BUT the heat conductance of the glass is much more worse than with a aluminium plate. But for me and with the PET it works very well also with ABS. But a good heat chamber is necessary for good ABS prints. Many shops that sells the PCB says that the PCB is good till 130 degrees because the PCB becomes bumpy at higher temperatures. Thats why I decided to built a sandwich with no spacers between aluminium, PCB and the glass. Because of that there is absolutly no space for the PCB to bend. Air (gaps between the sandwich layers) ist one of the biggest insulators for the heat. In addition there is no need for a MDF plate in my opinion. I talked to a workmate (cabinet maker) and asked him for the heat resistance for MDF - I didn't get a precise answer. Thats why I decided to go with aluminium (also the alu plate is much thinner and stiffer as MDF). Under my sandwich there is about 1cm space (air insulator) before the standard UM build-plate follows. I added a self-adhesive heat shield sheet (resilient up to 1200 degrees) on it for safety. The whole sandwich are held together by bulldog clips - very strong no slipping. I used simple plastic washer from hardware store. Probably PA or something like that - no problems. 350W 17A at 12V are enough. I'm still using a similar combination and my MK2b draws about 13A at 12V. If there are any questions I can upload a photo tomorrow if you want.

Der Betrieb über den UC ist stabiler als per USB-Kabel - auch wenn das natürlich auch funktioniert. Keine Kabelverbindung von einem USB Anschluss zum Nächsten, bedeutet schon mal eine Fehlerquelle weniger. Wenn man nen 24 Stunden Druck startet und dann nach der Hälfte der PC in den Energiesparmodus fährt oder Ähnliches, wars das. Per SD Karte und UC biste da völlig ungebunden und brauchst nach dem slicen keinen Strom mehr für den PC. Ich habe bisher nicht einen Druck per USB-Kabel gemacht - lediglich zu Anfang immer das Druckbett gelevelt und die neue Firmware auf den UM gespielt. Das wichtigste Argument für den UC ist aber mMn., dass du die Rahmenbedingungen des Drucks live, währenddessen anpassen kannst. Wie oft habe ich schon die Geschwindigkeit oder Temperaturen nachgeregelt. Hinzu kommt die Klartextdarstellung, was gerade wie und wo.. auch kannste über den UC den Druck vorbereiten, die Schrittmotoren ansteuern, etc. pp. .. ich bin froh, dass ich ihn direkt mitbestellt habe.

http://blog.ultimaker.com/2013/08/05/product-innovation-dual-extrusion-experimental/

Daid's Post klingt ja sehr vielversprechend: https://groups.google.com/forum/m/#!topic/ultimaker/4IqUATT5LBc - ich bin gespannt.

Nun ja.. ich meine das "nach innen fallen". Im Grunde müsste der erste Layer und der letzte durch eine gerade Linie verbunden sein. Die macht aber eben einen Bogen nach innen. Der Druck erfolgte gänzlich ohne Kühlung.

Ich hab weiterhin versucht, den ABS Druck für mich zu optimieren - ohne Erfolg, leider. Ich drucke zwar auch wieder ohne den ABS Juice und die ersten Layer halten super auf dem Druckbett, nichtsdestotrotz habe ich noch immer sehr starken Verzug nach wenigen Millimetern im Bauteil selbst (Bilder). Ich habe den UM zum testen vorn und an den Seiten komplett dicht gemacht und auch nach oben hin verschlossen, damit die Hitze möglichst im Inneren bleibt. Das Ganze testweise zwar nur mit Folien, aber ab Heizbett nach oben habe ich Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad gehabt. Teilweise so warm, dass sich der aus PLA gedruckte bowden tube Halter auf dem Druckkopf verzogen hat. Das unterbrochene Flächen oder weniger infill hilfreich sein können, kann ich nachvollziehen, aber wie eagreen schon sagt, ist das eigentlich keine richtige Option und für meine angestrebten Druckobjekte auch nicht machbar. Vielleicht liegt es ja auch am Material - hab das schwarze ABS von UM direkt. Evtl. hilft ja tatsächlich eine richtige Kammer aus Acrylglas, aber da sich bisher gar keine Verbesserung eingestellt hat, zweifel ich ein wenig daran. Ich muss dabei an den Stratasys uPrint SE denken, den wir damals in der Uni hatten. Da gabs sowas wie warp gar nicht und die Bauplattform war auch nicht beheizt. Dafür war er aber auch nicht detailgenau.

foehnsturm, hope you've received my message!?

Hey Flo, schön, dass es eine so bunte Farb- und Angebotspalette direkt aus Deutschland gibt. Das colorFabb Filament werde ich mal antesten. Ein paar Fragen dennoch: - Ihr verkauft soweit ich das sehen kann, "nur" komplette Rollen, richtig - keine Meterware? - Das smart-ABS gibt es nicht zufällig auch in schwarz? - Gibt es das Premium PLA 90 eigentlich auch in schwarz und nehmt ihr das noch auf? Nylon ist ein schönes Material - ich hab über die Zeit (als ich meine Produkte noch bei Shapeways bestellt habt) einige Tests gemacht, Nylon nach dem Druck einzufärben. Nun waren die Teile nicht im FDM-Verfahren hergestellt, aber das Material war ähnlich. Knallige Farben funktionieren super, zum Beispiel mit Farben von RIT - aber ich habe nie ein sattes, tiefes Schwarz hinbekommen. Gibts da Erfahrungswerte mit dem taulman Filament!? MfG

So much text and in the end it was so simple. But on the other hand I really understood that you want to go the safe way. I'm using the MK2b PCB at 12V. I think its pretty the same thing but without a aluminium core. I just uses my multimeter to verify the vendors answer. The resistance amounts to 1.1 ohms. Before I installed it in my UM I tested the current when I'm using just one ground block (12V at nr. 1 & ground at nr. 2 OR 3). The result was something between 6 and 6.5 amps. My multimeter only is fused up to 10 amps so I couldn't verify the whole current - but to take it twice I thought was the safe way. I fused the PSU to relay connection with an 15 amps fuse. I simple using an old 350 watts PC PSU that can supply up to 18 amps. I had no desire to wait around 4 weeks until the PSU from China arrived. And the same PSU here directly from Germany has a price that is five times higher. For the future I will buy a China PSU on ebay. But what bothers me a little is the relay what you are bought. I had a short look at the tech. specifics and the coil has it nominal voltage at 18 volts. However the screw terminals on the UM board which you are using to steer the relais delivers around 19 to 20 volts. That means that your relay coil is permanently under overvoltage. There are definetly a security reserve but maybe one day the coil dies a heroic death. I am using a simple 24 volts car relay. The switch point is at around 15 volts. But the coil can handle up to 24 volts plus security reserve. For around 2,50 € no other part can beat this. And it's absolutely easy to install. Just my two cents.

Interessanter Shop, muss man mal ausprobieren. Dieses Premium PLA 90 von Orbitech würde mich auch sehr interessieren, wenn sich die Glasübergangstemp. tatsächlich soviel gegenüber dem standard PLA erhöht, wie auf deren Seite deklariert. Die Farbauswahl von faberdashery ist wirklich erstaunlich und das man pro Meter bestellen kann ist m.M.n. gerade bei exotischen Farben genial - den Shop werd ich auf jeden Fall mal in Anspruch nehmen.

Rather it is the fact that the 5 mm wood board is pressed down unequally by the springs at the front edges because the last 40 mm at the front are not supported by the side arms. Its possible for me to balance it with the springs but I have the (in this case) negative flexibility of the birch wood in mind. But this is a topic for itself.

snowygrouch Did you already redesigned the Mooncactus blocks? I am be of the mind that I read in another topic that you are thinking about it because the problem with deformed bush bearings. Lars86 Please correct me if I'm wrong - I struggle a bit with my school english. Did I understood right that an more heavy Z stage is better than a light one? In my opinion that makes sense because an (heavy) inert mass transferred less oscillations. But on the other hand I used a 5mm milled aluminium plate with a heated pcb on it and a 4mm oven glass on top. Thats definitly a bit more than one additional kilogram. I observed that the original wooden stage is on its load limit with that. At least at the foremost springs. A more stable stage construct or a third shaft seems a very good idea.

Hi Florian, prinzipiell ist ein zweiter Extruder möglich. Schau dazu mal hier: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/1206-dual-extrusion-whats-needed/ Da es aber von UM bis dato kein offizielles Paket (mehr) gibt, musst du das Ganze auf eigene Faust angehen. Es warten schon viele (mich eingeschlossen), ne ganze Weile auf etwas Offizielles. Als ich meinen UM vor einigen Monaten gekauft habe, gab es bereits einen Zeitungsartikel - parallel zur Cebit - in dem geschrieben stand, dass der UM einen Doppelextruder bekommt. Momentan kann man also nur abwarten oder selber bauen & experimentieren.