tinkergnome
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Which glue can I use to glue those two materials together?
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Sorry, never tried epoxy, but UHU hart kunststoff works well for PLA and for acrylic glass and is easy to process.
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- So my questions... It's there something dead on my UMO+ board?
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It seems so....
No big deal if you're comfortable in soldering.
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Hello Everyone
Who can share information about Tinker Firmware. Does it have advantages over Cura? Is it difficult it install? Can Cura firmware be re-installed?
Mel
The post 26.
The recent version is based on 15.02.1 (aka: the version that comes with the current stable Cura version).
It can be installed on the Ultimaker2 via Cura -> Machine -> Install custom firmware.
(Re-)Installing the default firmware is possible at any time.
Join us at the other thread, if you like.
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For all followers of the Olsson block who also use the Tinker firmware:
If you don't want to work through the whole bed levelling wizard after each nozzle change:
It turned out that the function "Adjust Z position" (a submenu of the expert settings) works pretty well for this purpose.
It's still importand not to forget this step... :roll: - but it works a bit more "straight forward" this way.
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There's a new release of the UM2 tinker firmware available on GitHub:
TinkerGnome-MarlinUltimaker2-15.03-RC1
Changes are:
- [*]combined the "sleep" timeout options in a single submenu
[*]support for M605 / M606 disabled to reduce memory usage
[*]fix position of E axis in move material menu
If anyone wants to give it a shot - please report issues here or via GitHub.
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Hallo Michi,
ich hab noch nie nich mit ABS gedruckt (und werd ich wahrscheinlich auch nicht), aber hier schon 'ne Menge drüber gelesen.
Kannst Du den Raum gut belüften (bzw. entlüften)?
Du weißt hoffentlich inzwischen, das ABS-Dämpfe nicht nur ziemlich "duften", sondern auch nicht besonders gut für die Gesundheit sein sollen...?
Aber vielleicht ist das auch nur ein Gerücht...
Jetzt zu den Fragen:
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AAAber die Stabilität ist immer noch nicht das wahre... es ist, als ob die Schichten nicht richtig mit einander verschmelzen würden. Bei Belastung trennen sie sich schnell wieder voneinander. Ist das normal bei ABS
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das ist völlig normal bei ABS... ... ... wenn Du mit (zuviel) Lüfter druckst.
ABS wird ganz ohne Lüfter gedruckt - oder mit sowenig wie möglich, wenn man es unbedingt braucht (z.B. für Überhänge).
Ansonsten passiert genau das: die Layer verbinden sich nicht richtig miteinander.
Kann das bei Dir der Grund sein?
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Die Einstellung ist folgende: Layerheight 0,3mm, Nozzle Temp 260°, Built Plate Temp 95°, Geschwindigkeit 50mm
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Das sind immer noch ca. 6mm3/s - ich würde die Layer-Höhe noch auf 0,2 reduzieren, dann bist Du etwas weiter im grünen Bereich. Temperatur erhöhen geht ja nicht mehr weiter...
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Ich versuche gerade, Innoflex zu drucken, scheitere aber trotz alternativem Feeder von Robert, geöltem Bowdenzug und den werten hier aus dem Posting. Muss ich den Feeder auf starken Anpressdruck oder auf möglichst schwachen Anpressdruck einstellen?
Bei meinen bisherigen Versuchen ging es meist in der ersten oder zweiten Lage schon nicht mehr, weil kein Material mehr nachgeschoben wurde.
Ich hab die Erfahrung gemacht, das flexibles Material am besten mit so wenig Anpressdruck wie möglich befördert werden sollte. Ist er zu hoch, wird es zu einem Oval zusammengedrückt und steckt dann bald irgendwo fest. Du kannst das Material ja mal herausnehmen und nachmessen.
Es muss natürlich noch mindestens soviel Federdruck vorhanden sein, das es überhaupt befördert wird...
Alles andere steht ja schon weiter oben...
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The I2Ks are delayed because it is difficult to source the right material.
I have decided to ship everything else, and send the I2K later, looks like 1-2 weeks.
I have to report another working Olsson block.
I'm sure the temp sensor had a "near death experience" - i threatened him with the replacement part - but finally it survived!
One more quick question..:
What about these "if you do not miss it, you do not need it" - ImPossiBiliuM coupler?
I'm missing it...
Any news from the test lab or even a "start of sale" date?
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..und falls es so ähnlich aussieht, wie in diesem Thread hier:
...dann ist es wohl ein hardware-seitiges Problem mit der Verdrahtung...
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Noch eine dämliche frage: Wenn ich Cura installiere und am Ende der Installation Cura starte funktioniert alles normal. Wenn ich Cura aus dem Ordner heraus starte dann öffnet sich für eine halbe Sekunde ein kleines schwarzes Fenster und es schließt sich wieder. Also ich kriege Cura nicht auf. Oder benutze ich die falsche Anwendungsdatei?
Mmmpff, das ergibt zwei dämliche Gegenfragen...
- welches Betriebssystem?
- und was startest Du da genau "aus dem Ordner heraus"...?
Die Cura-Oberfläche ist ja ein Python-Programm, startet also via Python-Konsole.
Ich benutze das bisher exclusiv unter Windows 7, da steht nach der Installation der korrekte Aufruf im Startmenü.
"cura.bat" sollte auch funktionieren, "CuraEngine.exe" wäre falsch...
Zu Linux oder Mac müsste jemand Anderes weiterhelfen....
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" CURA ( and firmware ) is not a democracy " signé DAID...
Bonjour rigs,
au contraire...
tout est "open source", tout à fait démocratique...
rien ne est perdu...
mais David pas mis en œuvre toutes les...
Peur que ce firmware ne soit pas complet ou màj pas fréquentes.
Mais on peut revenir à l'ancien en effet.
Ce est un point important, je comprends bien.
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Hey,
ich hab nur eine Variante auf der Page von Ultimaker gefunden. Gibt es da auch noch unterschiedliche?
wie suche ich diese am besten?
Ok, ich glaube, wir sollten erstmal abklopfen, ob wir von den gleichen Dingen reden...
- Einen "1plus" gibt es nicht, wir reden vom Ultimaker Original+ als DIY kit, richtig?
- Alle Teile sind Standard, so wie sie direkt von Ultimaker verkauft werden?
- Wenn Du sagst "auf der Page von Ultimaker gefunden" - dann reden wir von Cura, heruntergeladen von dieser Seite?
In der Cura-Installation enthalten ist die jeweils aktuelle Firmware für den Ultimaker Original (UMO), den UMO mit Heated Bed kit (HBK) und den Ultimaker Original+ (UMOP). Alle jeweils in Varianten für single oder dual Extruder und für zwei verschiedene Baud-Raten (letzteres betrifft die USB-Verbindung). Das sind die Varianten, die ich meinte.
(zu finden im Programm-Verzeichnis von Cura unter "../resources/firmware")
Wenn meine Annahmen oben stimmen, wählst Du in Cura in den "Machine Settings" den "Ultimaker Original+" aus und installierst dann die Standard-Firmware (Machine -> Install default firmware...) - dann sollte das schonmal passen und das Problem kann woanders gesucht werden...
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Bist Du sicher, dass es nicht nur die neueste Firmware ist, sondern auch die richtige Variante mit Unterstützung für den UltiController?
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Hmm. I tried doing the exact opposite...that is decreasing retraction length for the plugin. You're gonna have to explain how increasing it could possibly help here. Also, if the material change is done after the pause, does that change even matter?
Well, the increased retraction amount on pause doesn't matter, 'cause you remove the material anyway. But on resume the same amount of retraction is reverted (by the plugin) and this compensates the "end-of-print" retraction. Simple but effective.
BTW: this behavior of the change material wizard is not that bad. It prevents oozing pretty well...
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Ich wollte heute endlich meine Dauerdruckplatte installieren, musste dann aber feststellen, dass ich die Schrauben der hinteren Metallclips für die Glasplatte nicht auf bekomme. Gibt es da einen Trick? Waren die bei Euch auch so extrem fest?
Ich fürchte, das willst Du jetzt nicht hören, aber aus meiner Sicht sind beide Fragen mit "nein" zu beantworten...
Vielleicht hatte der Monteur von Deinem Gerät einfach nur kräftige Hände...
Die Schrauben für die hinteren Clips sind doch durchgesteckt und von unten mit Muttern verschraubt, oder hab ich das falsch in Erinnerung? Hast Du einen passenden Schraubenschlüssel dafür?
Evtl. ist es einfacher, den Schraubenkopf festzuhalten und die Mutter zu drehen...?
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The issue is that once the material has been changed, it retracts a bit when you choose the type.
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AFAIK the "standard" change material wizard is used during the pause. It retracts the loaded filament 20mm (the same value as the "end-of-print-retraction").
The "pause at height" plugin has an option "Retraction amount". Just increase this value for your needs and it should work.
For UltiGCode-Flavor this is a volumetric value (IMHO) - so you can use a value of approx. 130 (mm3) for 2.85mm filament.
I think there is an additional "normal" retract too (4.5mm? - done by the plugin) - so eventually you have to increase the value even a bit further.
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Das Material geht im Standard UM2 mit Standarddüse sehr gut.
Ja klar funktioniert das gut, aber das Filament ist eben sehr "abrasiv" (im Vergleich zu normalem PLA).
Deswegen wird halt geschaut nach:
- [*]auswechselbaren Düsen
[*]Edelstahl (weil das im Vergleich zum Messing etwas widerstandsfähiger sein soll)
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Ich habe bei meinem UM2 das gleiche Problem.
Oft stoppt ein Ausdruck nach 16 oder 20 Stunden und das ganze Material ist verloren. Die Anzeige hat keine Fehlermeldung, sonden bestätigt den korrekten Abschluss des Prints.
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Es steht bei Beiden leider nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, das von SD-Karte gedruckt wird?
Hast Du für die Problemfälle mal kontrolliert, ob die gcode-Datei auf der SD-Karte überhaupt vollständig ist?
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Maybe I have to tweak some settings in Cura?
I bet the gaps are also visible in the layer view of Cura, aren't they?
Have you tried to (re-)set the shell thickness back to 1.0? How looks the layer view then?
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I've just tried "auto01.g" but the printer starts print directly in the corner without warming up the nozzle !
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Simple explanation - UltiGCode-flavor is not supported during autostart. The reason for your observation is probably the lack of proper start-gcodes.
RepRap-flavor should work better...
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1. The element that screws into the head and that the PTFE coupler slides into is lose. I mean it is not even fingertight. Is this right?
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2. There is about 1mm gap between the new PTFE coupler and the part it slides into. From memory there was no gap with the previous coupler (but I may not remember correctly). Is this OK?
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Both is correct AFAIK.
There are nice instructions and pictures in this thread.
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Hi TinkerGnome,
this one I also considered. But on the one which came with my UM2 I can see the 'I' (capital letter i) on the right side of the SDHC symbol. This 'I' is the symbol for UHS-I Bus Interface.
And I don't know if UHS-I is necessary or not. Or if Class 4 is more important.
I am just not sure what to take since the same as mine I cannot find on the net.
Don't worry. I've double checked it. The sdcard that came with my printer (11/2014) does not show the "I". It's exactly the same model (from the link). So i'm pretty sure that UHS-I is not necessary.
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The original one is a Sandisk, 4GB, SDHC, Class 4, UHS I.
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I'm pretty sure that mine printer was delivered with this one.
It should do the job and is quite cheap now.
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Hi,
I printed a pyramid and the inside edge is not sharp as expected and the lines feels messy. The material I was using was XT from Colorfabb(though same situation happened with PLA). Nozzle Temp was set to 250c 60c for heating bed.
What might cause the problem?
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Some important facts are still lacking...
- which printer?
- printing speed?
- fan?
- layer height?
- nozzle diameter?
General advices are:
- try to print a bit cooler (nozzle 245°C)
- bed temperature is little bit low for XT, try 75°C
- try to print slower
- use more fan
- try to vary the layer height
Calling All UM2 Users - Can You Match or Beat These Prints?
in What have you made
Posted
Mmmmhhh....
Any chance to make it public...?