Digibike

Hallo, nun ist es mir doch passiert... Ich habe ganz normal gedruckt und klammheimlich ging die Rolle leer. Das Filament hat es eingezogen und er kann es nicht mehr vor oder zurück schieben. Der Versuch, mit Core-change scheitert auch - Filament steckt ja noch drin, also bekomm ich Ihn nicht raus. Mit Feuerzeug neues anschweißen war auch nicht erfolgreich... Steh da auf dem Schlauch. Directdrive ist da lockerer... Hat jemand noch eine Idee? Momentan heize ich die Düse auf 245 Grad und schiebe alle paar Sekunden das neue Filament nach - könnte dauern, bis es vorn angekommen ist... Gruß, Digibike

Aber eine Frage habe ich dann doch noch: Wie funzt das bei den Solex Hardcores bezüglich Anpassung? Die FW ist ja beim Ultimaker 3 nicht mehr Opensource... Wie paße ich die Temperaturregelung an? Oder ist das bei dem Aufbau nicht mehr notwendig? (Identische Heizpatrone und Thermistor) Gruß, Digibike

Das wäre jetzt weniger das Problem - in Simplify hab ich mir die auch erarbeiten müssen... ;-) Danke für die Infos! Wegen dem CF - ist eh nur ein Gag... Carbonfilament ist nicht fester! Carbon bekommt seine Festigkeit aus der Faserstruktur und diese ist nicht auf Druck belastbar - da müssen Harz und anders ausgerichtete Fasern die Kräfte aufnehmen - sonst machts "Peng". Auf Zug ist die Faser 7 mal belastbarer wie Stahl. Im Filament sind aber nur kurze Schnipsel - die sind fest, aber eben keine ausgerichtete und fest verbundene Struktur - schleift nur Düsen kaputt und sieht vielleicht nett aus, aber sonst... Gruß, Digibike

im Umkehrschluß muß ich also für jede Düse einen Extruder kaufen...? Und wenn die Düse verschließen ist? Bei meinem RF1000 sowie den DGlass-Extrudern kosten mich die Düsen 8 bis 10 Euro, während da 100 fällig sind - obwohl der Extruder ja nichts weiter hat... Ist das so gewollt oder nicht zu ende gedacht? Gruß, Digibike

Hi! Ich bräuchte eigentlich unterschiedliche Düsendurchmesser für diverse Einsatzarten. Im Modellbau benutze ich gern 0,5 aufwärts - teilweise, je nach Festigkeitsanforderungen, auch mal 0,8er Düsen. Klar muß ich da mit der Geschwindigkeit drastisch runter, da wahnsinnig viel Material gefördert werden muß... Bei Schriften usw. ist eher 0,3 oder 0,25 angesagt. Aber bisher habe ich nur komplette Extruder für den Ulti3 gesehen und die sind mit 0,4er Düsen bestückt. Gibt es auch andere und wenn ja, wo? Muß beim Düsenwechsel was beachtet werden, außer das obligatorische Aufheizen wegen Filamentresten etc...? Danke im vorraus schonmal für Infos und Tipps! Gruß, Digibike

Hallo, ich bin derzeit bei meinem Ultimaker 3 Extended als ultimativen "Härtetest" eine ME 109 von 3D Print Lab am drucken. Soweit alles auch gut. Das Teil wird ja im Prinzip aus einer einzigen Dünnen Wand mit verstärkungsrippen gedruckt. Dabei entstehen teilweise einige Retracts. Da ist nun das Problem: Es entstehen so hässliche "Blobs" an der Oberfläche. Bin noch nicht ganz schlau draus, ob das vom Absetzen oder dem anschließenden Ansetzen resultiert. Vermute aber ersteres... Habe da schon einige Versuche gestartet. Anfangs waren als Default in Simplify aberwitzige 6,5 mm(!?) eingestellt. Mittlerweile bin ich auf 4,2 mm runter. Gibt es da eine Info, was für einen Wert der UM3 da braucht um vernünftig zu arbeiten? Hatte bisher nur Direct Drive, da waren Werte unter 1 mm meist ok, aber bei Bowden muß ich ja irgendwie noch das Spiel mit rausmessen und dazu addieren, damit das hin haut. Der eigentliche Retract wäre aber eigentlich zu spät, da die Kammer ja noch unter Druck ist, wenn der Retract kommt, also habe ich das letzte Stück vor dem eigentlichen Retract ohne Förderung eingestellt. Da habe ich bei PLA 2,8 mm bis jetzt. Aber das hilft noch nicht richtig weiter... Setze ich aber auch nur 2 Hunderstel negativ bei Extra Restart distance, um die "Knubel" zu verhindern, so quittiert er mir das sofort mit Löchern in der Oberfläche! Wie wenn die Kammer schon zu leer wäre... Steh da gerade etwas auf dem Schlauch, wie ich die Oberfläche sauber gedruckt bekomme... Versuche jetzt noch mal mit dem Retractspeed etwas zu spielen und auf 225 mm/s oder mehr zu setzen, um etwas mehr "Vakuum" beim Retract zu erzeugen. Mal sehen... Aber vielleicht weiß einer ja, woran es noch hebt, bzw. welchen Retract er genau braucht... Über Tipps würde ich mich riesig freuen! Gruß, Christian

Hi und vielen Dank! Endlich mal etwas Licht im Dunkel mit den GCodes... :-)) % Layerheight kenn ich, aber nutze ich nicht! Ich definiere immer grundsätzlich für den 1.ten Layer einen eigenen Prozess. Hat den Vorteil, daß ich alles exakt so einstellen kann, wie ich es benötige - einfach übersichtlicher und mehr Kontrolle. Das ist mit ein Grund, warum ich Simplify so gern einsetze - es ist noch nicht Perfekt, aber sehr nah dran, was die Kontrolle über die einzelnen Layer - sogar pro Werkstück runter "gebröselt" angeht - allerdings macht es keinen großen Sinn, die Temperatur innerhalb eines Layers für jedes Werkstück zu verändern - geht zwar theoretisch, aber das wird wohl eher "Matsch" geben... ;-) Gruß, Digibike P.s.: Da sind aber eine Menge Befehle "unter den Tisch" gefallen...! Ist das nicht eher Kontraproduktiv, was die Kontrolle der Maschine und des Drucks angeht?

Hi, ich weiß zwar nicht, warum M206 nicht geht, aber ich habe in Simplify was gefunden. Dort kann man bei Reiter GCode ja einen Offset links unten setzen. Sieht gut aus! Ausdrucke jetzt nicht mehr wie "Festbetoniert"...! Danke! Gruß, Digibike

Hi, Misch ich mich hier einfach mal ein, statt einen neuen Thread aufzumachen... Ich hoffe, daß ist in Ordnung, aber gibt es eigentlich eine Empfehlung, alle wieviel Stunden die Führungen geölt und alle wieviel Stunden die Gewindespindel gefettet werden sollen? Gruß, Digibike

Hi, Vielleicht hat ja einer das selbe Problem (hat einen Ultimaker 3 und möchte nicht groß mit Kleber, Tape oder sonstigem Rum hantieren) und möchte eine DDP nutzen...? Kennt jemand da eine Lösung? Also M206 Zx funzt nicht wirklich gut - das kollidiert wohl mit seiner ermittelten Höhe - will jedenfalls dann gegen die Düse beim Homeing fahren. Autoleveling habe ich mittlerweile aufgegeben und mache manuelles Leveleing. Das ändert aber nichts daran, daß es von der ersten Layerhöhe Meilenweit entfernt ist. Ich behelfe mir gerade damit, die ersten 3 Layer mit 0,2 mm Höhe im Slicer einzustellen und beim 1.ten mit ´ner Flowrate von 10%, 2.ten Layer 25% und dritten Layer 65% um dann ab 4.ten Layer mit "normalem" Flow von 94% zu fahren. Aber das ist doch Murks! Das kann es doch nicht sein?!? Bei meinem RF1000, der kostet etwas mehr als ein drittel des Ultimaker 3 Extended, funzt das mit dem Autoleveling doch auch und deutlich genauer - egal was für eine Platte oder ob noch ´ne DDP drauf ist... Steh da übel auf dem Schlauch und das Frustet etwas - sorry... Gibt es wirklich keine Befehle, mit denen ich Ihm sagen kann: Fahre deine Homeing-Position Z = 0 + 0,6 mm und gut ist? Oder will man DDP-Platten oder andere Lösungen damit ausgrenzen? Ich finde diese nämlich erheblich praktischer und sinnvoller. Da sind schnelle Wechsel und ohne große Sauerei und hebelei möglich. Ich praktiziere das ja auf dem RF schon seit knapp 3 Jahren, noch mit der 1.ten DDP, ohne Probleme. Das muß doch auch mit dem Drucker umsetzbar sein?! Gruß, Digibike

Hi! Das sieht für mich so aus, als ob es Rückstau beim ersten Layer gab. Dafür kommt meist ein zu geringer Abstand bzw. Zuviel Material für den Abstand in Frage... Wenn ich das richtig sehe, druckst du mit 0,1er Layer, den ersten Layer mit 150 %, also 0,15 mm. Width mit 120% und 30 % Speed. Vermute mal, um eine gute Haftung zu bekommen... Hast du dein Heizbett kalibriert? Entweder ist da der "Hund" begraben, oder die Menge ist für die Höhe schlicht viel Zuviel. Mit 230 Grad gehst du für den ersten Layer auch an die Oberste Grenze....?!? Würde ich jetzt nicht so machen - du fährst ja schon mit gerade mal 30 % der Geschwindigkeit, d.h. das PLA kommt ja sowieso schon viel heißer aus der Düse bzw. es kann zu "Verkokungen" in der Düse kommen, da an der Wand anhaftendes Material komplett durchgekocht wird... Ich würde, wenn ich soviel langsamer fahre, max. 220 Grad geben... Dann den Flow etwas runter oder width etwas weniger (105 % schon probiert?). Ich fahre meinen ersten Layer übrigens generell mit 0,2 mm - damit läufst du auch bei größeren Bauteilen nicht in Gefahr, daß, gegen Ende des ersten Layers, sich das Heizbett und der Extruder aufgrund der Hitze noch etwas nachlängen - bei meinem RF1000 z.b. machen das bis zu 0,15 mm aus. Das hieße in deinem Fall, er wäre am Ende des Layers bei 0,00 mm Abstand - damit gibt's keine Chance für das Material, schnell genug aus der Düse auszutreten - es kommt nur noch "Bröckelesweise" bzw. Lückenhaft und zu dünn aus der Düse. Für den Ultimaker habe ich jetzt noch nicht soviel Erfahrungen - habe meinen Ulti3 gerade 1,5 Wochen jetzt, aber die Physikalischen Gesetze gelten wohl vermutlich generell... ;-) Gruß, Digibike

Hi, Leider sehe ich das Bild nicht... Welche Layerhöhe haben Sie als 1.ten Layer? Könnte es auf Unebenheiten zurück zu führen sein? Und die 2,5 stimmen? Ist ein sehr kurioses Maß - und dann auch noch der Flow reduziert auf 0,98? Also sind die 2,5 sogar noch zuviel, so daß Sie noch reduzieren müssen? Nicht das es am Ende noch 1,75er Filament ist - da würde sich kein oder nur sehr schwankender Druck aufbauen... Vielleicht können Sie das Bild nochmal einstellen und etwas genauer spezifizieren, was für Slicer-Einstellungen usw... Gruß, Digibike

Hi, um nochmal auf das Thema zurück zu kommen... Ich muß doch im G-Code (ich kann ja in Simpliy eine Startsequenz mit G-Codes definieren) die Höhe, die das System ermittelt hat, korrigieren können, oder? Wie mache ich das am besten? Ich habe da einen Befehl M206 gefunden. Könnte das die Lösung sein? Und wie vergrößer ich um sagen wir mal 0,1 mm den Abstand zwischen Düse und Heizbett? Da die Werte nur ganze Zahlen sein dürften, der Ultimaker aber Auflösungen von bis zu 0,02 mm schafft, gehe ich mal davon aus, daß die Zahlen, die dort angegeben werden /100 zu sehen sind, sprich, setze ich M206 Z10 müßte einer Vergrößerung des Abstands um 10 Hunderstel (10/100) sein. Bzw. muß die Zahl dann Positiv oder Negativ sein? Ich möchte nicht so gern in die Dauerdruckplatte fahren, daher frage ich so dumm, wie er die Werte interpretiert und wie ich am besten vorgehe... Alternativ habe ich noch G1 Z10 gefunden, was auch helfen könnte?! Kann mir da jemand Infos geben? Gruß, Digibike

Hi, ich frage mich gerade, was der Unterschied, bzw. das besondere ist, daß der B-B Extruder am UM3 für PVA ist? Kann dieser auch andere Materialien verarbeiten? Konkret denke ich da nämlich über https://www.filamentworld.de/?s=ethylay&post_type=product&utm_source=Filamentworld+Newsletter&utm_campaign=1d852ef0d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_02&utm_medium=email&utm_term=0_c1098c7afd-1d852ef0d8-277962249 nach. Dieses ist Supportmaterial, was in Alkohl lösbar ist, also weniger Problematisch bezüglich Luftfeuchtigkeit wie PVA. Weiß da jemand eventuell genaueres? Gruß, Digibike

Hi und vielen Dank, leider bin ich noch nicht weiter, außer: Mit dem Laptop ist es schlimmer... Am Handy bin ich wenigstens bis zur Sprachwahl und Benennung des Ultimaker gekommen. Beim Laptop bin ich noch nicht einmal soweit gekommen...:( Bin etwas sprach- und Ideenlos... Gibt es eine App für´s Handy um das ganze zu führen? Die Ultimaker-App habe ich schon, aber da geht's eher um die Bedienung usw... Gruß, Digibike

Hi, nachdem immer wieder dieses Hervorgehoben wird und ich ja auch mal Unterwegs auf die Kamera zugreifen oder Druckparameter ändern können möchte, wollte ich dieses mal einrichten. Also, Menü-Punkt Wlan Run Setup aufgerufen und laufen lassen. Er werkelt ein wenig, und dann hat er seinen Hotspot eingerichtet. Soweit ok. Sprache eingestellt und Namen vergeben. Auch gut. Smartphone erkennt den Wlan Hotspot. Aber wie geht es dann weiter? Nach Namen einrichten steht unten ein Text mit Paßwort eingeben oder so ähnlich. A) Woher bekomme ich dieses Paßwort? Und B) wie gebe ich es wo ein? Auf dem Bildschirm meines Handy´s ist da nichts zu sehen, wo ich selbiges eingeben könnte... Und wenn ich den Browser öffne und dort die IP des Hotspots eingebe, kommt "Seite kann nicht geöffnet bzw. gefunden werden"... Ist für mich etwas unlogisch/verwirrend... Kann mir jemand weiterhelfen, wo der Denkfehler ist, bzw. wie ich da weiter komme? Grüße, Digibike

Hi, Habe schon 2 h Drucke laufen gehabt - ohne Probleme durchgelaufen... 5 hunderstel waren wohl eher Wunsch, den Wirklichkeit - habe, wie im anderen Thread beschrieben, 0,9 mm zu korrigierende Differenz rausgemessen. Habe das mittels Raupenhöhe schon ausprobiert, aber 1,1 mm hohe Raupe als 1.ter Layer ist halt schon heavy - zumal ja auch die Flow-Rate entsprechend berechnet werden muß - nützt ja nix, wenn ich die Raupe so hoch stelle, daß er die gewünschte Höhe hat, aber das dreifache an nötigem Material während dessen versucht, durch die Düse zu pressen - da ist ja wieder kein Platz... ;-) Aber das war auch kein Problem - die Füllraupe am Anfang schon eher...! Den da hat er noch seine Eigene Höhe und entsprechend nichts raus bekommen - die läuft wohl irgendwie vorab mittels standardhöhe und fleißig Material raus um die Kammer erstmal zu füllen - Du siehst, mit Raupenhöhe kommt man da nicht wirklich weiter... Bei 5 hunderstel vermutlich schon, aber wenn es mehr wie 2-3 zehntel sind, kommt man damit wohl sehr schnell an seine Grenzen...! Daher auch meine Frage, ob man irgendwie einen Offset für Z setzen kann, der sich auf die im Autoleveling ermittelte Höhe aufaddiert... Aber langsam aber sicher lerne ich das Teil verstehen - ich denke noch Zuviel in RF1000, da kann ich diesbezüglich sehr viel sehr einfach beeinflußen. Gruß, Digibike

Hi, Danke für den Tipp! Ja, genau die ist es! Wird ich mal probieren! Gruß, Digibike

Hallo, ich besitze seit ein paar Tagen den Ultimaker 3 und möchte Ihn mit einer Dauerdruckplatte verwenden. Diese verfälscht mir aber beim Autoleveling die Höhe. Dies würde ich gern im Startcode automatisch korrigieren. Wie bekomme ich das am besten hin? Also ich habe eine Differenz von 0,9 mm raus gemessen - so ziemlich die Dicke der DDP... ;-) In Simplify kann ich zum start ja Problemlos ein paar Befehle definieren. Gibt es da sowas wie G1 Zxxx und muß ich da Positve Werte oder Negative für eine Vergrößerung des Abstands zum Druckbett angeben? Gruß, Digibike

Ah, ja! Das war die Geschichte mit dem Wlan-Hotspot, die ich in meinem Netzwerk noch machen muß... Ich habe alles über Kabel und arbeite sehr ungern über Wlan... Das mit der Kamera weiß ich und meinte ich auch. Mittels Raspberry wollte ich auch von Unterwegs bei größeren Druckaufträgen etwas Kontrolle behalten. Z.b. habe ich von 3D Print Lab die MIG 21 als Druckdatei. Bei 1,2 m Spannweite kann man sich vorstellen, daß selbst ein UM3 das nicht mal eben druckt... Pro Fläche sind da ca. 15 h anzusetzen... Das schaff ich nicht, den da im Auge zu behalten.... ;-) Gruß, Digibike

Hi und vielen Dank für die Tipps! Hmmh! Also scheint es ein Problem der Entfernung zu sein wegen der Erkennung... Das mit dem Auto Leveling ist schon herb... Wenn ich mich in meinem "Workflow an 2 Sachen gewöhnt habe, dann an Simplify und die Dauerdruckplatte - ist einfach Easy, mit der Platte. Einfach gegen Ende Temperatur ausschalten, und wenn der Druck fertig ist, ist die Platte auch knapp über 35 Grad - kurz hochheizen und es macht "knack" und ich kann die Teile ohne Hebeln oder sonst was einfach mitsamt Briem runter nehmen und gleich den nächsten Druck starten... Autoleveling deaktiviert man über das Menü indem man auf Manuell Leveling stellt, oder? Gibt es irgendwo eine Liste der Befehle des UM3? Simplify kennt zumindest den UM3 Extended und generiert mir den Gcode - ich drucke ja über den USB-Stick - kommt da dann auch die Warnung wenn er nur im Kompatibilitätsmodus druckt? Wenn ja, dann kann man davon ausgehen, daß Simplify schon korrekt ansteuert, da ich so eine Warnung noch nicht gesehen oder zumindest Wahrgenommen habe... Cura 2.5 muß ich mir bei Gelegenheit mal anschauen, allerdings muß ich zugeben, daß es mich etwas schaudert... Bin mit dem alten Cura nie wirklich "warm" geworden... Und ich neige dazu, ein einmal erlerntes Programm nicht einfach durch ein weiteres zu erweitern, frei nach dem Motto "Lieber eins richtig beherrschen, als 10 halblebig..." Aber mal schauen. Muß ja eh noch den Hotspot einrichten, damit ich per Raspberry und mit der Kamera arbeiten kann... Ist halt noch eine kleine Baustelle, aber Schritt für Schritt... Gruß und danke für die Hilfestellung schonmal! Digibike

Hi, ich habe seit 3 Tagen meinen UM3. Soweit, so gut! Ich stoße da nur auf ein paar kleine Probleme/Ungereimtheiten... Das erste war das beigelegte Filament. Da ich den Extended mit Dual habe, habe ich 2 Rollen gechiptes Filament dazu bekommen: PVA für den B-B Extruder und PLA silber für den A-A Extruder. auf dem Filamenthalter an der Rückseite mit der Kennung für´s Filament (Kabel ist verdammt kurz gehalten - reicht zwar, aber 1 cm länger wäre, glaub ich, nicht verkehrt...) für Extruder 1 und 2. Da ich erstmal nur Single drucken wollte (die 300 g reichen eh nicht weit...), habe ich die Rolle vor den Wulst (beschriftet mit 1) gelegt und den Sicherungs- und Führungsarm drauf geschoben und das Filament durch diesen durch gefädelt. Ergebnis: Filament wird nicht erkannt! Dafür kommt es immer wieder zum "Cloggen", sprich das Filament frißt sich im Extrudermotor fest! Den Sicherungs- und Führungsarm wieder raus und das Filament frei zu geführt, läuft - aber er erkennt das Filament nach wie vor nicht - warum auch? Hat ja nichts mit der Detektion zu tun... Das nächste Problem ist, ich habe keine Lust, mit Kleber usw. rum zu machen und auf der schönen Glasplatte rum zu schaben... Also Dauerdruckplatte wie bei meinem alten Drucker drauf. Aber dadurch verändert sich die Höhe wohl etwas (beim Scan gibt die DDP wohl etwas mehr nach, wie die Glasplatte, vermute ich mal, daher ist die Anfangshöhe gefühlt etwas arg tief gewählt... Ich arbeite ja mit Simplify 3D. Ich hätte da gern eine um 5 hunderstel höhere Starthöhe, als der Scan ermittelt - einfach, damit mehr Platz dort für das austretende Filament ist.). Erst dann macht es wirklich Sinn, den Drucker genauer zu justieren... Vielleicht kann mir da jemand helfen oder hat einen Tipp für mich. Hab mir mal per Google die Gcodes gesucht und ausgedruckt. Sind allerdings vom UM2. Hat sich da was geändert zum UM3? Wo finde ich die aktuelleren Gcodes, falls vorhanden? Muß ich was beachten bei der Höhenänderung um den Scan nicht zu übersteuern, sondern nur darauf aufzusetzen? Viele Fragen und Probleme, ich weiß! Hoffentlich könnt Ihr mir hier weiterhelfen? Hoffentlich ist da nicht schon ein Defekt wegen der Chip-Erkennung... Gruß, Digibike

Hi, My Ultimaker 3 Extendend does not recognize the enclosed (chipped) filament rolls. At least PLA I have tried and now as good as consumed. The holder I have contacted, filament coil threaded and through this arm with the feedthrough for the filaments - but so it always came to jam during the transport - simply also the axis with the recognition cable works It so far. Is there exactly for mounting / troubleshooting videos or more accurate documentation? Actually, it just fits so, but work is different ... The other is that the nozzle "roughes" over the printing part. I do a scan before every print and still pulls you with partly in the ears aching noise over the printing parts. The distance is in my opinion much too small! Also on the pressure bed you can see that! I have printed a round part. He prints a half, the second half prints it after the 2nd or 3rd layer - before the distance is too low, so that no material can get out in the area ... Interestingly with the same component 2 times printed, the first time the distance was left too small, the second time right?!? I hope you can help me and give tips?!? Best regards Digibike

Hello, I´m german, so please excuse my Bad English. If someone can help in German - it´s Perfect, but in English it will help me, too! Thanks for all Help! I have the new Ultimaker 3 Extended since 2 Days. I have two Problems now with it - very fast... The First Problem is, that the Example Filament, which was at the Printer Package, PLA silver, I has loaded it at Extruder 1, will not be detected. PVA has I not tested, because the Problem 2 is bigger than that one... I work with Simplify 3D and I has choosen Ultimaker 3 Extended at Simplify 3D. The first, I´ve seen, it set a very Large Retract (6,25 mm). Very much for Metall hotends, I think so. The Print I set will not work at 10 cm high. It will stop tract the Filament. So I set it to Lower Retract (4,5 mm), the Print is bad, but the Print will work until 15 mm high. Now I Set the Retract to 6,2 mm like Simplify 3D wanted at first. The second Change, I set the Temperature Up to 240 Grad and the Speed to max. 200 mm/s (first test was up to 260 mm/s. What will be Wrong on the Print? What can I do to? And why does the Chip-Filament will not detected? The cable is veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy