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Une future Ultimaker 2 ?

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Bonjour,

Ayant un gros projet de prototypage rapide (modélisme, objets décoratifs...),je suis très intéressé par l'ultimaker 2. J'aimerais avoir quelques précisions techniques et quelques indications avant de faire mon choix définitif.

J'ai remarqué que le prix est indiqué "exemple VAT" est-ce du Hors taxer ou du TTC ?

Je vis en France, province, est-ce qu'il y a une livraison possible ? Y a t il des surcoûts ?

Au niveau technique cette fois, J'ai remarqué que la UM2 (UltiMaker2) possédais une plaque chauffante (bed) et j'aimerais savoir si il faut utiliser le "Blue tape 3M Scotch" comme dans la UM1 ?

De la même façon, j'ai remarqué que la UM1 il n'y avais pas d'écran et de lecteur de carte SD de base. Est-ce le cas avec la UM2 ? Faut-il ajouter un upgrade ?

Enfin, j'aimerais avoir quelques précisions concernant les réglages de la machine et du logiciel. Dans la mesure ou je prend une UM2, je compte principalement utiliser de l'ABS (construction navale et modélisme radio commandés), j'aimerais savoir les températures à utiliser ainsi que les réglages pour que le plastique ne soit pas poreux (cas du modélisme naval).

En attendant vos précisions, je regarde des vidéos et je me fais une philosophie des produits UM et reprap.

Cordialement.

Alex.

 

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Bonsoir,

Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir répondu aussi rapidement. Je suis désolé que vous soyez obliger de me traduire avec google. Ce que je peux faire, en revanche, c'est de translater moi-même dans de l'anglais... Mais j'ai peur du résultat. Bref !

Ok, je comprends parfaitement que ce soit du Hors Taxe, c'est bien dommage que nous n'ayons pas le frais de port inclue. Cela peut en rebuter certains !

Ok pour la date de sorie d'envoie. Plus que quelques jours à attendre alors avant de passer commande c'est à dire dans 15 jours... Ce n'est pas spécialement grave.

Je n'avais pas remarquer, de prime abord que le BED était en verre. Du coup, cela reviens à une surface lisse avec moins d'accroche. L'eau et la colle à bois peut-être une solution, en effet. Il faudra que je voie ce que ça donne avec une chauffe (pour le cas ou j'en obtiendrais une).

Pour tout le reste, ça me convient. Rendez-vous donc vers le 17 Octobre pour un achat.

Cordialement.

Alex.

 

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Vous pouvez commander le Ultimaker 2 maintenant. Le plus tôt vous commandez, plus vite vous obtiendrez un. Mais les premiers ne seront pas embarqués jusqu'au 21 Octobre.

Je pense que le prix du transport (DHL) est calculé après vous commandez et donnez votre adresse. Je ne suis pas sûr. Je ne travaille pas pour Ultimaker.

Le Ultimaker 2 a construit dans le lit chauffant. Si vous voulez chauffer toute la chambre, vous pouvez couvrir le devant et le dessus. Il est recommandé de chauffer le lit à environ 45C lors de l'impression PLA avec un bâton de colle pour obtenir une bonne adhérence.

Mais si vous avez des problèmes de déformation puis le lit chauffé devrait être beaucoup plus chaud. 70C pour PLA. Plus chaud pour le plastique ABS.

 

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Ok d'accord pour ces infos. C'est cool d'avoir des données partagés.

Donc pas avant la fn du mois... Comme j'ai expliqué plus haut, dans un autre poste, on me faisait remarqué que nous n'avions aucun retour sur la fragilité ou non de la machine dans le temps. Je pense au contraire (mais je me trompe peut-être) que les "erreurs" passés ne sont pas reproduite dans cette UM2.

Maintenant, c'est une série de questions technique qui me viennent à l'esprit.

1/ Dans le cas de l'UM2, que se passe-t-il si une pièce tombe en rad ? Est-elle remplacé par le constructeur ? Sera-t-elle proposé en upgrade ?

2/ Je comprends mal le but de la colle. Mais bon, ça je verrais bien sur une vidéo un de ces 4.

3/ Je me demande si on peut arrivé à un ABS non poreux. Je pense qu'avec l'expérience oui.

Pour la petite histoire j'ai divers projets, ils ne seront pas tous exécutés en même temps.

- Eléments de déco (PLA principalement), divers objets de bureaux.

- Eléments pour la fabrication de pièces pour mon sous-marin RC (ABS principalement). Pour les infos sur l'engin en question, c'est par là que ça se passe : https://picasaweb.google.com/116190373277932344636/RefectionDuMinimog01?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJzKtLeT4dDZCQ&feat=directlink .

- Modélisme (Cas particulier des testes électro-mécanique). Dans cette dernière, je verrais entre PLA et ABS ce qui convient le mieux.

- Robotique (ABS et PLA), là, il s'agit de faire un châssis qui soit imprimable facilement. Dans ce cadre je vais mever quelques expérimentations.

Après, c'est sûr, il reste les divers objets que j'ai modélisé avec le temps et qui devrais complété la liste.

Un point quand même concernant mes projets. J'en ai parlé car il me paraît important, à ce stade, de parler technique et faisabilité. Je sait que certaines pièces ne seront pas simple à réaliser, que d'autres seront à réétudié. Mais c'est du prototypage depuis 12 ans sur ce modèle. Alors, un test de plus ou de moins...

Cordialement.

Alex.

 

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1) Il ya une garantie. Après la garantie, vous pouvez acheter des pièces de rechange.

2) PLA ne colle pas bien au verre et peut tomber pendant l'impression. Ceci est corrigé en pulvérisant le verre soit avec la laque, bâton de colle, colle à bois ou de mélange avec de l'eau.

3) Je n'ai pas imprimé avec ABS. Il est beaucoup plus difficile. Il obstrue la buse plus facilement si vous imprimez trop chaud et trop lent ou si vous laissez la buse chaude et ne s'impriment pas. Plus important encore, elle se rétrécit un peu en refroidissant. Je ne pense pas qu'il ya des problèmes avec des trous ou des pores.

Votre sous-marin est magnifique. PLA est généralement préférable. ABS est habituellement nécessaire uniquement si elle obtiendra plus de 40C de température. ABS est difficile et l'odeur horrible quand vous imprimez. PLA est très fort et plus facile à travailler. Mais si vous laissez une partie PLA dans votre voiture par une journée chaude et ensoleillée, il va changer de forme et être poubelle.

 

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Bonjour,

étonnante réponse de gr5.

Pour ma part à chaque fois que j'ai bouché ma tête ce fût avec du PLA jamais avec de l'ABS, je trouve au contraire que l'ABS passe mieux à l'extrusion. Ceci dit il m'arrive d'utiliser du PLA chinois bas de gamme ceci explique peut être cela...

L'inconvénient majeur de l'ABS est le warping dès que la pièce devient volumineuse et dans ce cas il n'y a que le jus d'acétone qui permette de s'en sortir mais le kapton n'y survit en général pas et il est à changer à chaque impression.

Autre soucis les émanations ainsi que l’impossibilité de ventiler la matière cela ralenti donc d'autant l'impression des petites pièces imprimées à l'unité, il faut optimiser son plateau et grouper les petites pièces en une seule impression.

Pour des pièces fonctionnelles ou à vocation mécaniques j'ai tendance à privilégier l'ABS, plus endurant, moins rigide et cassant et de meilleure tenue à la température.

Je réserve le PLA aux éléments de décorations ou tous les usages ou sa faible tenue à la T° et sa rigidité extrême ne sont pas un soucis.

Mais je confirme que dans 100% des cas ce que j'extrait de mes têtes bouchées sont des résidus de PLA pas d'ABS...

@+

JF

 

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étonnante réponse de gr5.

 

 

Mais je confirme que dans 100% des cas ce que j'extrait de mes têtes bouchées sont des résidus de PLA pas d'ABS...

 

Merci de me corriger. Je n'ai jamais imprimé ABS donc je suis content que quelqu'un avec une expérience répondu. Je voulais simplement répéter ce que j'ai entendu d'autres personnes, mais j'ai probablement mal compris.

Aussi garder à l'esprit, beaucoup de gens impriment seulement ABS et ils sont très heureux avec elle.

 

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Bonjour,

Donc tout se résume à des tests, des tests, des tests !

Je pense commencer avec du PLA pour étudier le fonctionnement, la tenue mécanique. Il va de soit que des essais dans des conditions réels resterons la meilleure preuve de la réussite.

Et bien, maintenant, il ne me reste plus qu'a attendre le lancement de l'UM2 et le passage de ma commande. Son report m'oblige mais je pense que d'autres seront servi avant. A ce sujet, j'ai pas encore pris de décisions. Soit je pré-commande, je serais déçu de l'attente, soit j'attends l'après lancement et, je risque d'être encore plus déçu de la lenteur. Je pense que Novembre, vers la fin de mois sera la solution, sinon, un report sur Février 2014. À moins que je ne craque...

Cordialement.

Alex.

 

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Hello,

Oui bien résumé ;-)

Je lis parfois sur internet des personnes utilisant les mêmes matières que moi qui annoncent des vitesses (hautes) et des températures (basses) que je suis loin d'atteindre... souvent le détail omis étant le critère de qualité et nous sommes tous différent de ce point de vue là.

J'ai d'autres imprimantes que l'UM dont une que 3 de mes amis possèdent aussi, et le fait est qu'avec des firmwares, réglages et matières identiques nous arrivons rarement à reproduire le même résultat d'une imprimante à l'autre.

L’environnement, notamment la température et l'hygrométrie doivent aussi jouer leur rôles.

Donc ne rien prendre pour argent comptant et parfois ne pas hésiter à sortir des sentiers battus et recommandés en matière de réglages, la bonne surprise est parfois au bout ;-)

A+

JF

 

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Bonjour,

Effectivement, l'hygrométrie est à prendre en compte ! J'ai vue, dans l'industrie des choses pas croyables à ce sujet. Mais je peux quand même vous les comptés de façon anecdotique. Cela à quand même un rapport direct avec la table à tracer, donc avec l'imprimante.

J'étais dans une industrie, encore en stage, dans une cartonnerie. Dans le haut de l'entreprise, sous-toit, ils avait, et ils ont toujours une machine 3 axes avec un cuter au bout. L'équivalent de notre extrudeuse mais pour découper.

Comme la température en haut est plus que variable du matin au soir, dans leurs début, ils ne travaillais que le matin de bonne heure. Passer 10h du matin, la dilatation des rails était tel sur la table que l'on pouvait avoir des découpes variables cumulées de + 5mm par rapport au plan informatique.

Ils ont fini par résoudre le souci. Ils ont monté une bague en téflon très large, elle absorbe la dilatation du plateau et des rails. Le résultat est maintenant correct quel que soit l'heure ou la découpe (impression) est lancée.

Dans le même esprit, nous parlions de rétractation de matière. ABS il me semble ! Dans le carton, nous avons la même au niveau métaux aussi. Imaginons une personne en train d'oxycouper un U en acier. Sous l'effet de la chaleur, la taille de la coupe prends jusqu'à +8mm à +10mm. Il faut donc prendre en compte cette dilatation lors de la découpe.

Tout ceci pour dire que c'est certainement la portion la plus variable de notre aventure et en même temps la plus difficile à gérer. Je pense que pour moi, la zone la mieux adapté est mon garage mais il y fait un poil humide. La température y est constante du matin au soir. Mais par contre niveau aération... c'est pas ça ! Je vais donc pensé devoir faire un coin avec une ventilation forcé pour arrivé à mes fins.

À bientôt.

Alex.

 

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Bonjour,

Je passe dans le coin ; sur le site quoi ; alors j'en profite pour passer un petit coucou à ceux qui ont pris le temps de me lire, de me traduire et de m'aider dans la découverte du monde de l'ULTIMAKER.

Je suis réellement content de venir discuter technique ici. En Français, même si la traduction qui en est faite n'est pas correct à 100%. Je comprends que le lancement est très contraignant et qu'il faille être patient.

Pa patience étant ma devise ; le modélisme étant ma passion, c'est donc une des principales caractéristiques que j'exploite ; il est évident que la commande s'approche à grand pas. Je ne l'ai pas encore faite cette commande et pour cause.

Vous avez déjà assez à faire à livrer les pré-commandes.

Vous avez à tenir le rôle d'aide sur les premiers essais et donc échec de ceux qui auront en premier les UM2.

Vous serez certainement, très rapidement en rupture de stock, avant même que je ne fasse ma propre commande.

Néanmoins, ayez la certitude que je franchirais ce cap avant la fin de l'année 2013.

Au sujet de ma commande, si je part du principe que je lancerais la commande dans le courant de la semaine prochaine, au mieux, et au pire dans le début du mois prochain, passé le 15; j'ai cru lire qu'il fallait un délais de 10 jours ouvré pour la recevoir. Est-ce que la charge cité au dessus influencera ce délais ?

Voila, en attendant la réponse, je vais retourner à la création d'images, en 3d sous Blender.

Un truc qui serait amusant à ajouter à Youmagine ; s'il faut j'en ferais la traduction aider de mon ami Google ; ce serais de mettre une image par exemple d'une scène, avec des objets modélisé, d'en montrer l'image de type rendu, puis de prévoir une exportation en mode print. Je ne sait pas si Youmagine est disposé à avoir une section image (type rendu + print) ou bien uniquement print.

Voila à méditer !

Merci encore pour vos aides cumulées.

Alex.

 

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Bonjour,

Et bien voila, je suis heureux de vous annoncer que ma commande de l'UM2 est passé à l'instant :mrgreen:

Je n'ai plus qu'à attendre, attendre, attendre :-|

Mais "tout vient à point qui ne sait attendre" :cool:

Cordialement.

Alex.

 

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Bonsoir,

J'avais pas envie de re créer un sujet spécifique à cela donc je continue la série de posts.

Je travaille un peu sur une modélisation pour ma future UM2. Il s'agit d'un zodiac. Certains détails tel que les poignets et les cordages seront ajouté plus tard.

Là ou je l'interroge, c'est au niveau du dessous. Il n'est pas plat. J'ai modélisé comme l'original. Voilà ce que ça donne en 3D.

Capture-1.png

Capture-2.png

Capture-3.png

Ensuite, viendra le moteur. Là, je vais imprimer plusieurs pièces d'ont des pignons. Il faudra encore déterminer l'échelle du modèle de sortie. Là encore, j'y vais à tâtons.

Capture.png

S'il vous plait, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour le dessous du zodiac ? Faut il que je modélise des quilles qui permettrons de maintenir le reste dans le vide ?

De la même façon, avez-vous des manipulations particulières pour passer de Blender vers Cura ? J'entends par là, avez vous des combinaisons de touches, des addons ou des fonctions que je ne connaîtrais pas et qui améliore le travail dans Cura vers du GCode ?

Merci pour vos informations et remarques.

Alex.

 

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Salut Geeks,

Pour revenir sur les délais de livraison, j'ai commandé mon UM le 20 Aout et reçu le 23 Aout. Donc 10 jours maximum je pense !

Tu compte garder Cura pour la création de ton Gcode ? Ou utiliser un autre logiciel ?

Tu ne sera pas déçu de l'UM ! Amuse toi bien

 

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Bonjour,

 

Je pense modéliser sous Blender. Par ce que j'en connais une bonne partie et par ce que c'est sur celui-ci que je maîtrise le plus.

 

Au niveau génération de GCode. J'ai vue des choses bien tentantes. Cura, oui mais aussi NetFabb et encore Rapetier. Pour le moment, je me concentre sur le couple Blender -> Cura. Je verrais peut-être un jour à faire quelque-chose comme Catia -> Cura ou Rapetier. Là, c'est l'avenir, les besoins qui le déterminerons.

 

En attendant, n'ayant aucune imprimante 3D, je ne peux que simuler les passes. Avec plus ou moins de bonheur ! C'est ce qui m'est le plus dur.

 

Mais bon, y a déjà beaucoup à lire sur le sujet.

 

Dans les questions qui me viennent à l'esprit, encore et toujours. J'ai commandé une bobine de PLA blanc, une de PLA Orange. Si j'ai besoin de faire une pièce en blanc, il faudra que je mette la bobine Blanche. Comment s'amorce le filament dans le tube ? Comment ça se passe avec l'extrudeur de la UM2 ?

 

Dans le même genre de questions, si je dois changer de bobine, pour passer du Blanc à l'orange, ayant fini tout mes prints en blanc et que je veuille une pièce dans l'autre couleur. Quelle est le procédé pour passé d'une couleur à l'autre ?

 

Enfin, par ce que j'aime beaucoup les questions et par ce que ça me fais avancé dans mon apprentissage. J'ai pu lire pas mal de chose sur l'UM2 et les soucis de température. Notamment pour l'ABS. J'ai commandé une bobine, j'ai bien peur d'avoir fait une bêtise ! Ce n'est pas certain que l'UM2 soit compatible avec ! Trop tard la commande est passé !!! Est-ce qu'il faudra une tête spécifique pour l'ABS et une autre pour le PLA ? Est-ce juste un souci de réglage ?

 

Dernier point à vérifier dans l'ordre des questions. J'ai remarqué que les poulies avait tendance à ne pas tenir sur l'axe. Très bon la technique de marqué au marqueur (à défaut au vernis à ongle) l'axe et la poulie. Si il y a décalage, ça se remarque de suite. Cela sous-entend que les poulies sont donc fragiles et sujette à mal entraîner les axes de translation. J'aurais bien la proposition, d'amblé de vérifié chaque poulies et, de plus de vérifier que cela ne bouge pas dans le temps. Mais il me semblerais judicieux d'avoir non pas une vis mais deux. Chacune étant décalé de 90° l'une par rapport à l'autre. Cela permettrait un meilleur centrage sur l'axe (c'est très mécanique) et en plus cela limiterais l'effet de glissement dans le temps. Avez-vous prévus, des choses dans ce sens là en upgrade ? Je m'y proposerais bien, à terme... Mais bon, je veux tester tel que avant !

 

Voila, pour l'instant, j'en ai fini avec les questions de bases qui me viennent à l'esprit. Si il y a des Français, avec un peu d'expérience dans le domaines qui veulent me répondre, ou bien simplement si il y a des suggestions, je suis preneur.

 

J'espère vraiment réussir à imprimer le zodiak. À défaut de réussir cela, je ferais d'autres pièces.

 

Amitiés.

Alex.

 

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Dernier point à vérifier dans l'ordre des questions. J'ai remarqué que les poulies avait tendance à ne pas tenir sur l'axe. Très bon la technique de marqué au marqueur (à défaut au vernis à ongle) l'axe et la poulie. Si il y a décalage, ça se remarque de suite. Cela sous-entend que les poulies sont donc fragiles et sujette à mal entraîner les axes de translation. J'aurais bien la proposition, d'amblé de vérifié chaque poulies et, de plus de vérifier que cela ne bouge pas dans le temps. Mais il me semblerais judicieux d'avoir non pas une vis mais deux. Chacune étant décalé de 90° l'une par rapport à l'autre. Cela permettrait un meilleur centrage sur l'axe (c'est très mécanique) et en plus cela limiterais l'effet de glissement dans le temps. Avez-vous prévus, des choses dans ce sens là en upgrade ? Je m'y proposerais bien, à terme... Mais bon, je veux tester tel que avant

 

Il y a un gars qui fait exactement ce que tu decris dans ce sujet : http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/1611-fixing-pulley-innacuracy/

Il acceptait les commandes a une epoque, je sais pas si c'est toujours le cas, il faudrait relire le sujet en entier. Je les ai commande il y a plusieurs mais je ne les ai toujours monte :p En tout cas, elles sont tres bien faites, ca vaut le coup.

Pour ce qui est du changement de filament, je ne sais pas comment ca marche avec l'ultimaker 2, Mais sur la 1, je fais ca a chaud, a la main: je chauffe a 250 degres, je desenclenche l'extrudeur, je sors le filament en tirant dessus. J'infile l'autre, je le pousse jusqu'a ce que ca resiste. Je referme l'extrudeur, et je tourne la roue de l'extrudeur a la main pour purger la tete, jusqu'a ce que le filament qui sorte soit de la bonne couleur. Comme sur le 2 on ne peut pas tourner l'extrudeur a la main, j'imagine qu'il faut le faire avec le controleur.

 

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Ok, super que tu m'ai indiqué la démarche ! J'avoue qu'en bon novice (pas de la mécanique ni de l'électronique) mais dans l'UM, je me voyais mal tout gâché stupidement.

Tout à fait, il a raison de faire cette modification. Je prévoie d'ailleurs, en fonction de ce que j'aurais comme maintenance à faire de procédé à cette modification. Deux vis au lieu d'une. À ce sujet là, je sollicite plus qu'un peu les créateur des UM1 et 2 de revoir leurs kit de poulie pour résoudre le souci. cela permettrait à ceux qui le désire de viabilisé leurs machines.

Cordialement.

Alex.

 

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Bonjour,

Je cherche des information sur le PLA (Poly-Lactic-Acid) et l'eau.

Est-ce que le fait d'avoir chauffé à 180-185°C le PLA maintient des propriété mécanique ou pas ? Qe se passe-t-il s'il est plongé dans l'eau en entier ? Pendant plusieurs heures au cours de plusieurs jours ?

Ensuite, je pense qu'il faut refaire un test si le PLA est pourvu, après refroidissement, d'une couche d'apprêt acrylique et d'une première couche de peinture. Aurons-nous les mêmes résultats mécanique ?

Voila, ça sera tout pour le moment !

Alex.

 

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J'ai envie de dire "essaye, tu verras bien". Le PLA coute pas grand chose, donc autant en profite pour experimenter. Imprime une sphere, mets la dans ton lavabo et reviens voir le lendemain si elle flotte toujours.

Pour assurer une meilleur etancheite, tu peux essayer de mettre trois couches de perimetre au lieux des deux habituelles (1.2mm au lieu de 0.8 dans cura)

 

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Ah bon, on sait forcé l'épaisseur de la paroi ! Cool !

J'avoue que je suis pas encore familiarisé avec le souci des réglages. J'attends encore ma machine. Dieu seul sait quand elle arrivera enfin saine et sauve !

Bon, là, pour le moment, je travaille sur des motifs à imprimés. Je teste dans Cura pour voir les tranches. C'est vrai que j'aimerais travaillé en couche pleine pour certaines choses et non en couche vide. Là, c'est un autre débats.

J'attends de voir ce que le futur Cura donnera, ainsi que le futur marlin. Beaucoup de choses, ces jours-ci ont démontré la limite actuelle du développement. Donc patience !

Merci beaucoup pour les informations. J'espère revenir avec de bonnes nouvelles concernant le PLA et l'eau.

Alex.

 

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