Nimm den vom Labern den habe ich am UM2Go in Verwendung und bin recht zufrieden damit. Und der Go hat den gleichen Druckkopf wie dein UM2.
- 1
Nimm den vom Labern den habe ich am UM2Go in Verwendung und bin recht zufrieden damit. Und der Go hat den gleichen Druckkopf wie dein UM2.
Jup, den Druck ich gerade^^
Deswegen auch der andere Thread. Den ersten hatte es verhauen.
Ich höre Überall das der Super sein soll.
Noch etwas ist mir eingefallen, für den Fan Shroud brauchst du noch ein bisschen Kapton Tape welches du dann innen im Bereich den Olsson Blocks klebst, damit dir das Ding nicht zu viel Hitze abbekommt.
Genau, das hatte ich auch schon überlegt, hattest du glaube ich schonmal in nem anderen Thread erwähnt^^
Aber dennoch danke für den Tipp
@Smithy
So nun habe ich es hinbekommen und den Umbau vollzogen. Fanshroud fertig, lackiert und mit Kaptontape versehen. Alles neu Ausgerichtet. Den Bondtech Extruder verbaut. Um das Thema mit der Software kümmere ich mich nun.
Bin Soweit sehr zufrieden.
Beim auseinanderbauen, habe ich von dem Heizbett die Lötstellen abgerissen, weswegen ich ein neues brauchte. Hab i Netz eins Bestellt und die haben erstmal das falsche geliefert. Nun aber alles korrekt verbaut. Neue Glasplatte ist auch drinnen. Ich bin wirklich gespannt ob das am Ende funktioniert^^
MfG,
Gruetze
Edited by Gruetze96Na schaut ja schon sehr gut aus das Ganze!
Also Software läuft auch.
Wurde zuerst getrollt, da die Firmware von Bondtech, den Motor in die falsche Richtung laufen hat lassen. Habe dann die mit der Aufschrift "Reversed Rotation" genommen.
Der Extruder funktioniert Fabelhaft.
Habe nun das Problem, das das Filament an der Seite der Schnittstelle vom Olssonblock und Nozzle austritt.
Dabei habe ich die Ordentlich angezogen, aber nicht überdreht.
Trat bei 2 von 2 getesteten Nozzles auf. Wollte nicht nochmehr verstopfen, da man das Zeug echt schlecht vom Gewinde abbekommt.
Hab den Support mal angeschrieben.
Bei meinem Jetzigen Druck, funktioniert es noch. Mal sehen
QuoteHabe nun das Problem, das das Filament an der Seite der Schnittstelle vom Olssonblock und Nozzle austritt.
Dabei habe ich die Ordentlich angezogen, aber nicht überdreht.
Trat bei 2 von 2 getesteten Nozzles auf. Wollte nicht nochmehr verstopfen, da man das Zeug echt schlecht vom Gewinde abbekommt.
Drehst du die Düsen auch heiß ein und nicht kalt?
Das besagte Problem tritt nämlich zu 99% ein, wenn man die Düsen kalt wechselt.
8 hours ago, Gruetze96 said:Habe nun das Problem, das das Filament an der Seite der Schnittstelle vom Olssonblock und Nozzle austritt.
Auf dem Bild ist das aber ein Matchless-Block von 3dSolex und kein Olsson-Block, oder?
Das Problem mit dem verschmierten Gewinde hatte ich bei PETG auch schon. Ich mache die Düse mit einer Heißluftpistole heiß und putze das mit Zewa und Zahnstocher sauber. Ich heize die Düse immer auf Drucktemperatur beim Ausbauen und beim Einbauen. Der obere Rand muss sauber und eben sein, damit es gut abdichtet. Ich drucke auf meinem UM2+Connect gerne PETG. Ich habe 3Dmensionals PETG in einer Polybox schön trocken und drucke mit 0,4mm und habe auch schon 0,25mm verwendet. Zuerst hatte ich auch viel Stringing, aber dann habe ich Combing ausgeschaltet und "Rückzug vor Außenwand" (Retract before outer Wall) eingeschaltet, das hat es viel besser gemacht. Was mich an PETG stört ist, dass es die Düse sehr stark benetzt. Die putze ich nach jedem Druck sauber. Außerdem muss bei größeren Teilen auf Warping aufgepasst werden. Druckbett nicht zu kalt und Brim oder Öhrchen verwenden hilft da meistens. Meine Parameter sind wie folgt:
Printing Temp: 225-240°C
Build Plate Temp: 85°C (verwende magigoo auf Glas)
Speed: 20mm/s (bei 0,25mm Düse, 0,06mm Layer), 25mm/s (0,4mm Düse, 0,1mm Layer), 35mm/s (0,4mm Düse, 0,15mm Layer) Erster Layer: 10mm/s
Retraction: 4,5mm
Combing Mode: off
Retract before Outer Wall: on
Fan Speed: 20% ab Layer 2-5
Der große Roboter ist mit 0,4er Düse gedruckt, die kleineren mit der 0,25er. Der Kleinste ist 8mm groß mit Antennen. Aber für sowas brauche ich kein PETG, das habe ich nur ausprobiert. Ich nehme das für Elektronikgehäuse oder Teile für Modellbau (RC-Crawler).
ACCSisko, ahhh okay, danke.
Also ich heize die Nozzle, zieh das material ein wenig ein und dann tausche ich die Nozzle. Die neue dann ist Kalt.
Sollte ich die auch erhitzen?
tinkergnome, ich weiß das das die Matchless-Block (Nozzle) ist. Allerdings schraubt man ja die Nozzle in den Olssonblock. Und in dem Gewinde der beiden Teile lief das Material durch^^
MarkusBaumann, danke für den Tipp mit dem Saubermachen, werde ich gleich mal machen.
Das mit den Einstellungen teste ich auch mal dem nächst aus. RC-Crawler sind schon feine sachen^^
1 hour ago, Gruetze96 said:ACCSisko, ahhh okay, danke.
Also ich heize die Nozzle, zieh das material ein wenig ein und dann tausche ich die Nozzle. Die neue dann ist Kalt.
Sollte ich die auch erhitzen?
Läuft ganz anders ab.
Zuerst entfernst du das alte Material, danach entfernt man die Bowden Tube beim Hotend und steckt von oben das entfernte Filament rein bis es unten rauskommt.
Danach stellt man die Düse auf 90°C und schiebt bis zu 160°C das Material noch nach, ab da stop und bei 150°C entfernst du das extrudierte Filament. Bei erreichen von 90°C machst du nen Pull damit die Düse kein Material mehr enthält.
Jetzt kannst du die Düse wechseln und die neue reinschrauben, etwas warten bis die sich auch aufgeheizt hat und danach festziehen. Jetzt kannst du bei der Temperatur komplett auf Null gehen, abwarten bis alles abgekühlt ist und danach neu leveln.
Steht eigentlich alles im Handbuch vom Drucker...
https://www.manualslib.de/manual/305464/Ultimaker-Ultimaker-2-Extended-Plus.html?page=26
Völlig richtig, ACCSisko, die Düse muss natürlich von Material frei sein. Ich mache den Cold Pull immer so: Düse auf Drucktemperatur heizen, Feederhebel öffnen, Material von Hand nachschieben, bis es aus der Düse kommt, also die Düse von Innen schön gefüllt ist und das Druckmaterial die komplette Innenwand gut benetzt hat. Dann stelle ich die Düsentemperatur auf so 90°C, beim Abkühlen schiebe ich das Material von Hand noch etwas nach, damit sich keine Luftblase in der Düse bildet, und schließe den Feederhebel, bis es bis auf 90°C abgekühlt ist. Dann öffne ich den Feederhebel wieder und ziehe nicht ruckartig aber kräftig und kontinuierlich am Filament unterhalb des Feeders. Das Material zieht sich, da wo es noch warm ist, erst etwas in die Länge aber sollte sich dann vom Inneren der Düse schlagartig ablösen. Manchmal reißt es auch ab, dann wiederhole ich das mit einer etwas höheren Temperatur. Im Idealfall bildet sich der komplette Innenkegel der Düse, wie auf dem Foto zu sehen, ab und es lässt sich erkennen, dass keine Rückstände in der Düse sind.
Im Prinzip mache ich es genauso wie ACCSisko, aber ich spare mir die Demontage und Montage des Bowdenrohres.
Um das Filamentende beim Laden anzuspitzen nehme ich einen Heißluftfön, mache eine Stelle am Filamentende heiß, ziehe, bis es sich zusammenzieht, lasse es unter Spannung gerade abkühlen und kneife es an der dünnen Stelle durch. So bekomme ich ohne zu schnitzen eine schöne glatte Spitze, die sich niergendwo verhakt.
Richtig wie es ACCSisko oder MarkusBaumann schreibt
Ich persönlich habe mir für die Atomic-Methode ein gcode geschrieben das ich vor jeden Düsen Wechsel laufen lassen.
Also wie man es macht ist es egal aber gemacht werden sollte es
Gruß
3 hours ago, zerspaner_gerd said:Ich persönlich habe mir für die Atomic-Methode ein gcode geschrieben das ich vor jeden Düsen Wechsel laufen lassen.
Gute Idee mit dem Gcode, das macht die Sache einfacher!
18 hours ago, MarkusBaumann said:Um das Filamentende beim Laden anzuspitzen nehme ich einen Heißluftfön, mache eine Stelle am Filamentende heiß, ziehe, bis es sich zusammenzieht, lasse es unter Spannung gerade abkühlen und kneife es an der dünnen Stelle durch. So bekomme ich ohne zu schnitzen eine schöne glatte Spitze, die sich niergendwo verhakt.
Kann man auch machen, seitdem ich nen Bondtech Extruder habe, muss ich fast das gleiche immer machen, damit der Faden den Schlauch erwischt 😛
Nur dass ich mit nem Seitenschneider das Filament in nem 30° Winkel anschneide, hat sich auch bewährt.
Recommended Posts
ManAtArms 59
Nope, noch immer den standard UM2+ Block, fragt sich aber nur wie lange noch.
Link to post
Share on other sites
Gruetze96 2
Ja okay, aber der ist ja auch um Welten besser als der vom UM2 (normal).
Ich habe halt mit dem Standart ziemliche probleme.
Link to post
Share on other sites