Konstante Unterextrusion

[zpm3atlantis 32]

HiHo Miteinander 

 

Ich habe mal wieder ein Problem, dass ich nicht alleine Lösen kann und hoffe, dass Ihr mir helfen mögt.

 

Bei meinem UM2+ habe ich Probleme mit Unterextrusion. Die Probleme sind so langsam angeschlichen gekommen, dass ich es nicht direkt gemerkt habe. 

Aktuell kann ich nur drucken wenn ich 10% Überextrudiere. Aber auch dann sind nur einfache Objekte möglich. Denn nach einer Retraktion kommt nicht sofort wieder Material, es dauert einen Moment. Das Problem tritt bei jedem Düsendurchmesser auf. In Cura habe ich einfach mal ein Standardprofil geladen, weil ich gedacht habe ich hätte was falsch eingestellt, aber auch das hat nicht geholfen. 

Ich habe alles was Verbrauchsmaterial ist schon ausgetauscht. Ich habe in dem Druckkopf auch schon neue Kupferpaste getan. Hat aber alles nichts gebracht. 

Was mir aufgefallen ist: Bei einem Materialwechsel, wird das Alte Material nicht vollständig ausgestossen. Etwa 6cm bevor das Material draussen ist, ist der Motor fertig. Das selbe beim Material laden. 

 

Da ich einen Ultimaker Bowden habe, sollte die Länge eigentlich passen. Deswegen denke ich, dass das Problem beim Feeder Motor liegt. Mein Drucker ist von 2015 und ich habe im 2016 auf einen Bondtech Feder mit Motor umgestellt. Ich vermute zwar nicht, dass sich die eSteps verstellen mit der Zeit, dennoch habe ich die Firmware neu Installiert. Dies hat aber auch keine Lösung gebracht. Vielleicht ist auch der Motor im Eimer, kennt sich damit jemand aus? Will nicht auf gut glück einen neuen kaufen. 

 

Da ich mich überhaupt nicht mit gcode auskenne, wollte ich fragen ob mir jemand einen gcode machen kann, welche dem Drucker einfach sagt: 10cm Material Extrudieren? 

 

Hier sind noch ein paar Bilder wie Objekte mir 10% Überexrusion aussehen. Einstellung ist: 1mm Düse O.2 Layer höhe:

Einmal die Oberseite.  Hier könnte der Fehler auch bei mir Liegen, dass ich oben/unten nicht dick genug gemacht habe. 

 

Unterseite, Bed war frisch gelevelt. 

Position auf dem Druckbed war direkt in der Mitte

 

 

Hier nochmal mit neuem leveln, anderem Muster und 112% Extrusion. 

 

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Grüsse

Marc

[ManAtArms 59]

2 hours ago, zpm3atlantis said:

Ich habe in dem Druckkopf auch schon neue Kupferpaste getan. Hat aber alles nichts gebracht. 

Was mir aufgefallen ist: Bei einem Materialwechsel, wird das Alte Material nicht vollständig ausgestossen. Etwa 6cm bevor das Material draussen ist, ist der Motor fertig. Das selbe beim Material laden. 

 

Ok, nur mal kurz: Kupferpaste wozu und wo genau???

Der einzige Ort, wo das sinnvoll wäre, ist bei den 3 Level-Schrauben.

 

Materialwechsel-Distanz ist normal, hab ich bei meinem Bondtech DDG auch, ich führe das Filament etwas länger am Anfang durch und fertig. Nichts abnormales und es hat auch nix mit Unterextrusion zu tun, die Bondtech Extruder schieben dir das Filament auch kalt durch.

 

Quote

Ich vermute zwar nicht, dass sich die eSteps verstellen mit der Zeit, dennoch habe ich die Firmware neu Installiert

 

Welche Firmware? Die originale FW oder die custom FW von Bondtech die für den Extruder benötigt wird?

 

Wann hast du das letzte Mal den PTFE Coupler und Bowden getauscht?
Enorme Unterextrusion wie hier lassen mich vermuten, dass zumindest der Coupler schon total verschlissen ist.

Bowden kannst du testen, indem du ihn aussteckst und manuell Material durch schiebst.
Sollte das schwer gehen, tausche den auch gleich aus, am besten gegen einen von 3DSolex, die halten wesentlich länger.

 

Für den Coupler empfehle ich TFM Coupler, die halten bis zu 1000 Stunden (relativ zum Material, dass du verarbeitest).

[zpm3atlantis 32]

HiHo

 

Die Kupferpaste wird als "Wärmeleitpaste" verwendet im Druckkopf:

 

On 6/26/2023 at 4:01 PM, ManAtArms said:

Materialwechsel-Distanz

Mhh ich hatte das Gefühl das war früher nicht so, aber vielleicht irre ich mich. 

 

On 6/26/2023 at 4:01 PM, ManAtArms said:

Welche Firmware? Die originale FW oder die custom FW von Bondtech die für den Extruder benötigt wird?

Die Angepasste von Bondtech. 

 

On 6/26/2023 at 4:01 PM, ManAtArms said:

Wann hast du das letzte Mal den PTFE Coupler und Bowden getauscht?
Enorme Unterextrusion wie hier lassen mich vermuten, dass zumindest der Coupler schon total verschlissen ist.

Bowden kannst du testen, indem du ihn aussteckst und manuell Material durch schiebst.
Sollte das schwer gehen, tausche den auch gleich aus, am besten gegen einen von 3DSolex, die halten wesentlich länger.

Das habe ich alle frisch gemacht, wie ich im ersten Beitrag geschrieben habe. 

 

Grüsse

Marc

 

[ManAtArms 59]

1 hour ago, zpm3atlantis said:

Das habe ich alle frisch gemacht, wie ich im ersten Beitrag geschrieben habe. 

 

Ah okay, das dürfte ich überlesen haben, sehe es jetzt erst beim nochmaligen Überfliegen^^

Das mit der Kupferpaste an der Stelle kann man machen, muss man aber nicht.
Sehe das zum ersten Mal an der Stelle, bisher hat man das nur an den Levelschrauben gemacht damit die beweglich bleiben, hab das bei meinem aber nie gemacht und funktioniert trotzdem noch.

 

Was ich noch sehe ist, dass du einen 3DSolex Coupler verwendest.
Mit denen hatte ich andauernd Probleme bei meinem UM2+, die sind etwas länger als die originalen Coupler was ich damals gemessen habe. Die sind eher für die normalen UM2 gedacht, wegen der Druckfeder statt dem Metallring über dem Coupler.

 

Habe damals 3DSolex angeschrieben und die haben mir mitgeteilt, dass sie ein Problem hatten, weshalb der Innendurchmesser bei einer nicht wenigen Produktzahl zu eng war, sie aber das erst zu spät bemerkt haben und so die defekten auch auf dem Markt gelandet sind.

Der Betrag wurde mir dann erstattet und verwende seitdem nur mehr die TFM Coupler, keine Probleme mehr.

 

Würde das mal austauschen und testen.

Motor eher weniger, mir ist noch nie ein defekter Stepper untergekommen bzw. dass ich je davon gelesen hätte.

Was noch sein könnte, wäre eher ein defekter Treiber, aber das trifft auch eher sehr selten zu, die Boards sind ziemlich robust.

[zerspaner_gerd 383]

Hallo zpm3atlantis,

 

Soviel Probleme wie du mit deiner 1mm Nozzle hast frage ich mich ob sich da die Zeitersparnis beim Drucken rechnet?

 

Ich habe noch nie eine größere Nozzle wie 0,6 verwendet und werde das auch nie.

Selbst mit einer 0,6mm Nozzle kann man den Bondtech strapazieren, da braucht man nur relative normale Layerhöhe und etwas mehr Geschwindigkeit -> Fertig K.O.

Und mit deinen geteilten Infos lässt sich unmöglich einschätzen ob es funktionieren könnte oder ob das so utopische Werte sind wo ich persönlich sage "Nach Meiner Erfahrung funktioniert es nicht"

 

Wie eigentlich schon in deinen anderen Threads geschrieben wird da selbst der Bondtech an seiner Leistungsgrenze sein.

Und wenn das vielleicht mal funktioniert hat, was es ja scheinbar schon länger nicht mehr zuverlässig tut, wird das schon ein höheren Verschleiß mit sich bringen.

Also vielleicht hat der Motor nicht mehr soviel Leistung wie am Anfang bzw. Das Board etc.

 

Was für Teile hast du den eigentlich das du so unbedingt eine 1mm Nozzle brauchst/benötigst bzw. was erhoffst du dir davon?

Man muss ja auch langsamer Drucken um so größer die Nozzle + Layerhöhe begrenzt, also irgendwann wird vermutlich der Vorteil der Druckzeit verpuffen vor allem wenn der Drucks fehlschlagen.

Ich habe einmal ein Druck Schnell fertig haben wollen = 0,6Nozzle + hohe Layer, der Druck ist fehlgeschlagen somit nichts gespart

 

Gruß

Edited June 28, 2023 by zerspaner_gerd

[zpm3atlantis 32]

HiHo @ManAtArms

 

Ich kaufe mal den originalen TFM Coupler und probiere es aus, habe gesehen, dass mein Shop des Vertrauens ihn wieder im Sortiment hat. 

 

HiHo @zerspaner_gerd

Ich habe mir gedacht, dass du dich an den ersten Post von mir erinnerst. 

Aber seit dem hat sich viel getan, ich habe auf deine anraten hin mit den anderen Düsen gedruckt (obwohl ich wusste, dass dies nicht das Problem ist). Selbst mit einer 0.4er bei 0.1 Layer und Standard Profil ist das Problem da. Ich kann die Teile dann einfach in der Hand zerdrücken und sie zerfallen in ihre Linien. 

Ich habe wie oben geschrieben das Problem mit jeder Düse auf diesem Drucker, mit der 1mm kann ich die Teile wenigstens brauchen bei 110% Extrusion, bei den anderen ist alles unbrauchbar. 

10 hours ago, zerspaner_gerd said:

Ich habe noch nie eine größere Nozzle wie 0,6 verwendet und werde das auch nie.

Selbst mit einer 0,6mm Nozzle kann man den Bondtech strapazieren, da braucht man nur relative normale Layerhöhe und etwas mehr Geschwindigkeit -> Fertig K.O.

Und mit deinen geteilten Infos lässt sich unmöglich einschätzen ob es funktionieren könnte oder ob das so utopische Werte sind wo ich persönlich sage "Nach Meiner Erfahrung funktioniert es nicht"

Meine Erfahrung ist diesbezüglich eine andere. Halterungen und co. zeichne ich direkt passend für die 1mm Düse und dann ist das ein Wunderbares tool. Wenn es gut werden muss drucke ich dann halt auf dem UM S5 aber dass ist für mich nicht die Lösung, da er nicht dafür gedacht ist. 

 

10 hours ago, zerspaner_gerd said:

Wie eigentlich schon in deinen anderen Threads geschrieben wird da selbst der Bondtech an seiner Leistungsgrenze sein.

Und wenn das vielleicht mal funktioniert hat, was es ja scheinbar schon länger nicht mehr zuverlässig tut, wird das schon ein höheren Verschleiß mit sich bringen.

Also vielleicht hat der Motor nicht mehr soviel Leistung wie am Anfang bzw. Das Board etc.

Das mit dem Motor habe ich ja in Vermutung, was könnte denn am Board verschleissen?

Und wie kann ich das Testen?

 

10 hours ago, zerspaner_gerd said:

Was für Teile hast du den eigentlich das du so unbedingt eine 1mm Nozzle brauchst/benötigst bzw. was erhoffst du dir davon?

Auf dem Drucker drucke ich immer einfache Geometrien und grosse Teile. Das auf den Fotos war ein Adapter für FalconTubes in einem ICP-MS. Schlussendlich eigentlich nur Zylinder mit Schlitzt. 

Die 1mm Nozzel bietet mir Schnell grosse Wanddicken und hohe stabilität.

Zudem ist es die Einzige düse mit der der Drucker noch einigermassen funktioniert. 

Helme habe ich damit auch schon gedruckt, einfach 1 Nozzelbreite im Vasenmodus. 

Den Vasenmodus nutzte ich auf dem Drucker sehr häufig. 

 

Da du dich gut auskennst könntest du mit einen Gcode machen mit dem Einfach nur 10cm Material langsam durchgeschoben werden, damit ich diese abmessen kann um zu schauen ob die eSteps stimmen?

 

Grüsse

Marc

 

PS: Ich werde eine 0.4er einbauen um die ein Bild zu machen mit Profil. 

 

 

 

[zerspaner_gerd 383]

Hallo Marc,

 

12 hours ago, zpm3atlantis said:

Ich kann die Teile dann einfach in der Hand zerdrücken und sie zerfallen in ihre Linien.

 

Vielleicht hast du ein Problem mit den Temp Sensor?

Also du druckst Kälter wie angenommen.

 

 

12 hours ago, zpm3atlantis said:

Das mit dem Motor habe ich ja in Vermutung, was könnte denn am Board verschleissen?

Und wie kann ich das Testen?

 

Die Treiber Chips etc.

Bin der Meinung Testen garnicht.

Es wird wahrscheinlich alles in Skipping enden

 

12 hours ago, zpm3atlantis said:

Da du dich gut auskennst könntest du mit einen Gcode machen mit dem Einfach nur 10cm Material langsam durchgeschoben werden, damit ich diese abmessen kann um zu schauen ob die eSteps stimmen?

 

Da du aber die Bondtech Firmware verwendest kannst du ja nur über Umwege deine aktuellen Steps auslesen.

Auch die eingestellt Strom Stärke für den Feeder Motor wäre interessant.

Bei der Tinker kann man alles übern Menü auslesen, bei den Standard Firmwaren geht es nur über Konsole.

 

 

Aber man sollte doch erkennen (Hören sehen Fühlen) ob der Motor Skippt oder leichtest Grinding verursacht

 

Hast du die Marker/Abdrücke wo die Feeder auf den Filament hinterlässt schonmal genau angeschaut?

Vielleicht mal Bilder davon Posten

 

On 6/26/2023 at 1:45 PM, zpm3atlantis said:

Firmware neu Installiert.

 

Ohne einen Factory Reset bringt das nichts, da die Einstellungen in diesen EPROM gespeichert sind die werden beim einfachen Installieren nicht angefasst/geändert

 

12 hours ago, zpm3atlantis said:

Da du dich gut auskennst könntest du mit einen Gcode machen mit dem Einfach nur 10cm Material langsam durchgeschoben werden, damit ich diese abmessen kann um zu schauen ob die eSteps stimmen?

 

Siehe anbei, aus meinen Fundus

Aber ich habe damit noch nie verwendbare Ergebnisse erzielt (Also durch das ausmessen + korrigieren der E-Steps), meist hatte ich Überextrusion, seither fahre ich mit den Standard Steps an bestens.

Ist viel zu ungenau das messen, dazu kommt scheinbar noch das bei den E-Steps noch mehr mit ein fliest

 

Gruß

Exdruder einstellen.gcode

[zpm3atlantis 32]

HiHo 

 

Ich habe mal ein paar versuche gemacht:

Zuerst mal, ich habe einen Ordner erstellt, wo ich alles was ich Drucke reinwerfe sowie auch die Bilder.

https://1drv.ms/f/s!Aro06FM3DkL0zV8163LtAI4kWXcG?e=q9MQj9

Ich habe bisher leider noch nicht gelernt wie man richtig Modell mit Druckeinstellungen exportiert. Ich hoffe das eins davon stimmt. 

 

On 6/29/2023 at 9:47 PM, zerspaner_gerd said:

Vielleicht hast du ein Problem mit den Temp Sensor?

Also du druckst Kälter wie angenommen.

Da das material bei 240C anfängt zu blubbern, denke ich nicht das es das sein könnte. Wenn es zu kalt wäre müsste der Feeder Motor ja auch Scipen. Das tut er aber nicht.

Ich habe eine Infrarot Kamera, diese geht leider nur bis 150C. Deswegen habe ich mal etwas ausprobiert. 

Bei 100C eingestellt in Octoprint sah es so aus:

 

Möchte sagen die Temperatur passt sehr gut.

 

On 6/29/2023 at 9:47 PM, zerspaner_gerd said:

Da du aber die Bondtech Firmware verwendest kannst du ja nur über Umwege deine aktuellen Steps auslesen.

Auch die eingestellt Strom Stärke für den Feeder Motor wäre interessant.

Bei der Tinker kann man alles übern Menü auslesen, bei den Standard Firmwaren geht es nur über Konsole.

Ich habe die von Tinker mal gehabt und war dann zu überfordert und laufen wollte auch nichts mehr. Aber ich kann sie natürlich wieder aufspielen und vorher an Faktory Reset machen. Das aufspielen geht ja auch über Octoprint. Bin noch ganz neu in Oictoprint. 

 

On 6/29/2023 at 9:47 PM, zerspaner_gerd said:

Aber man sollte doch erkennen (Hören sehen Fühlen) ob der Motor Skippt oder leichtest Grinding verursacht

 

Hast du die Marker/Abdrücke wo die Feeder auf den Filament hinterlässt schonmal genau angeschaut?

Vielleicht mal Bilder davon Posten

Weder Skiping noch Grinding habe ich bisher gehabt. Von der Seite aus lief immer alles sehr gut. 

 

On 6/29/2023 at 9:47 PM, zerspaner_gerd said:

Siehe anbei, aus meinen Fundus

Aber ich habe damit noch nie verwendbare Ergebnisse erzielt (Also durch das ausmessen + korrigieren der E-Steps), meist hatte ich Überextrusion, seither fahre ich mit den Standard Steps an bestens.

Ist viel zu ungenau das messen, dazu kommt scheinbar noch das bei den E-Steps noch mehr mit ein fliest

Ich möchte die E-Steps nicht ändern, ging mir nur um die Kontrolle. 

Wenn ich dein Code ausführe, bekomme ich 9.5cm heraus.

 

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Dann habe ich noch mit der 1mm Nozzle einen Würfel gedruck. Erstmal nur 1 Wand ohne Deck und Boden Fläche. 

Dabei habe ich so lange den Fluss erhöht bis die Wanddicke 1mm war und die Dimensionen des Würfels einigermassen passten. Da kam ich bei 112-113% heraus. Damit habe ich dann eine xyz Kalibrierung gedruckt. Dieser sah ziemlich gut aus. Aber die Bodenlinien sind immernoch getrennt. Da kann aber natürlich auch am Abstand der Buildplatt sein. 

 

Danach habe ich dem Gerd zuliebe auf eine 0.4mm Nozzel gewechselt und das selbe bei 100% Fluss gedruckt. Dabei kam folgendes heraus:

 

Mir fällt gerade auf, dass ich so überrascht war, das der Wandtest schön herauskam, dass ich ihn vergessen habe zu messen. Aber beim Würfel sieht man deutlich meine Probleme. 

 

Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher was ich weiter machen muss? 

Aber ich hoffe die Daten sind für die Diagnose hilfreich. 

 

Grüsse

Marc

 

 

 

 

 

[ManAtArms 59]

Hmm da bin ich jetzt aber auch am Ende meines Wissens.

Kenne die UM2 Serie bis auf die letzte Schraube und eigentlich sind das auch recht robuste Maschinen.

 

Was hast du eigentlich gemacht dass die 1mm Düse überhaupt akzeptiert bzw. alles einwandfrei konfiguriert wird in Cura?

Die 1mm Düse ist nur in den Materialsettings vorhanden, aber Ultimaker selber hat nie eine 1mm Düse entwickelt soweit ich weiß?

 

Auch Brozzl (die Marke die ich für die Düsen verwende) hat nur 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8mm Düsen.

[zpm3atlantis 32]

HiHo 

 

Also bei meinem Ultimaker war damals eine 1mm Düse direkt mit dabei und auch Cura hatte ein Profil dafür. 

Irgendwann ist das dann verschwunden. 

Ich habe in meinem Profil einfach alles auf 1mm gewechselt und die Temperatur nach oben angepasst. 

Aber wie man sieht ist die Nozzel nicht mal das Problem, denn bei der 0.4mm taucht es auch auf, aber nicht so stark wie sonst. War vielleicht nur ein Zufall das es etwas besser war.

 

[zerspaner_gerd 383]

Hallo,

Mal kurz mal ein paar Punkte

 

Also die Marker auf den Filament schauen mir stellenweiße schon nach Grinding aus

 

Schaut für mich nach doppelten Marker aus. Die können aber auch bei Retract wo öfter das material rein rausgefahren werden entstehen

 

Und ich persönlich drucke nur sehr wenig mit Cura 5, weil man da die max. Linienbreite nicht einfach begrenzen kann.

Mit einer 0,4Nozzle wird stellenweiße schon 0,8 Linienbreiten gedruckt

 

Bei deinen Projekt geht es hoch bis 1,6

 

 

Und ich bin der Meinung das so starke Schwankungen + Bowden Drucker, keine Gute Druckqualität ergibt.

Die Außenwand sollte immer mit einen gleichbleibenden Fluss/Linienbreite gedruckt werden und das geht leider mit Cura5 auch nicht

 

On 7/4/2023 at 11:39 AM, zpm3atlantis said:

Mir fällt gerade auf, dass ich so überrascht war, das der Wandtest schön herauskam,

 

Das wird halt auch wegen den erwähnten gleichbleibenden Fluss/Linienbreite sein

 

 

On 7/4/2023 at 11:39 AM, zpm3atlantis said:

Wenn es zu kalt wäre müsste der Feeder Motor ja auch Scipen.

 

Also mit meinen Bondtech mit Getriebe (QR) hatte ich noch nie Skipping, selbst wenn ich mit kalt extrudieren rumgespielt hatte (100C), war max. nur Grinding.

 

Hast du die Bondtech Ritzel schonmal gesäubert, die Reißen ganz schön viele material stücke von Filament raus wenn es mal Grinding gibt und verstopfen somit die Ritzel.

 

Also wennst du Skipping hast stimmt was nicht (Motor zu wenig Strom etc.).

Drucke mal so kalt das entweder der Motor nachgibt oder halt die Kraft Übertragung auf den Filament = Grinding.

Hoffe ich täusche mich nicht, aber Grinding ist beim Bondtech recht laut da nicht einfach reingefräst wird = Still, sondern komplette Stücke rausreißt.

 

On 7/4/2023 at 11:39 AM, zpm3atlantis said:

Ich habe die von Tinker mal gehabt und war dann zu überfordert und laufen wollte auch nichts mehr. Aber ich kann sie natürlich wieder aufspielen und vorher an Faktory Reset machen. Das aufspielen geht ja auch über Octoprint. Bin noch ganz neu in Oictoprint. 

 

Bin jetzt kein Freund von mehr Sachen auf einmal ändern, da man dann nicht Weiß was die Ursache war wenn es wieder geht.

Und vorher Factory Reset bringt auch nichts, dann werden ja die Einstellungen auf den Standard deiner Bondtech Firmware zurückgesetzt.

Beim Laden der Tinker hast du somit die Standard Settings deiner Bondtech Firmware und nicht die der Tinker

Also wenn Firmware Wechsel erst Wechseln dann Factory Reset

 

Aber mach mal bei deiner Bondtech Firmware einen Factroy Reset, das kann ja nicht schaden.

Gibt es den eigentlich ein Bondtech Firmware extra für den UM2+?

Edited July 8, 2023 by zerspaner_gerd

[ManAtArms 59]

6 hours ago, zerspaner_gerd said:

Gibt es den eigentlich ein Bondtech Firmware extra für den UM2+?

 

Jop, sogar zwei. Einmal mit Reverse Direction und einmal normal Dircetion.
Weiß zwar nicht wieso, aber hat anscheinend vielleicht was mit nem älteren Extruder Motor zu tun oder mit dessen Verkabelung.

[zerspaner_gerd 383]

22 hours ago, ManAtArms said:

On 7/8/2023 at 12:33 PM, zerspaner_gerd said:

Gibt es den eigentlich ein Bondtech Firmware extra für den UM2+?

 

Jop, sogar zwei. Einmal mit Reverse Direction und einmal normal Dircetion.
Weiß zwar nicht wieso, aber hat anscheinend vielleicht was mit nem älteren Extruder Motor zu tun oder mit dessen Verkabelung.

 

Also mir ging es eher wegen UM2 und UM2+, wegen die unterschiedlichen Heizpatronen/Sensor die andere PID Setting nach sich ziehen.

Mein Gedanke war das dass vielleicht eine Temp Schwankungen verursacht, wenn immer falsch geregelt wird

 

Bei den Bondtech QR Model ist ja der Feeder Motor dabei, da sollte es kein unterschied zwecks Verkabelung / Extruder Motor geben

[ManAtArms 59]

Soweit ich noch weiß, so wars zumindest bei mir mit dem DDG Kit in Verwendung mit dem eingebauten Motor, dass es nur Firmware für die Plus-Serie gab und Extended Plus.

 

Und soweit ich sehen kann ist das komplette Kit mit neuem Motor auch für die normale 2er Serie geeignet.

Da wirds dann wahrscheinlich auch eine eigene FW geben.

[zpm3atlantis 32]

Guten Morgen Miteinander 

 

On 7/8/2023 at 12:33 PM, zerspaner_gerd said:

Schaut für mich nach doppelten Marker aus. Die können aber auch bei Retract wo öfter das material rein rausgefahren werden entstehen

Mhh wow du hast ein echt gutes Auge, darauf habe ich nicht geachtet. 

Ich denke das wird von einer Retracten sein, denn ich habe einfach material gezeigt, dass schon im Bowden war. 

 

On 7/8/2023 at 12:33 PM, zerspaner_gerd said:

Und ich persönlich drucke nur sehr wenig mit Cura 5, weil man da die max. Linienbreite nicht einfach begrenzen kann.

Mit einer 0,4Nozzle wird stellenweiße schon 0,8 Linienbreiten gedruckt

Oh, das ist aber auch hart, dass Cura da so mutig ist. Das wusste ich wirklich nicht. Kann Ultimaker nicht mal die Einstellung zur Verfügung stellen, denn ich durcke immer mit der neusten Version. Ich habe auch schon überlegt mal das Alte Cura zu nehmen, wo die 1mm Nozzel noch drinnen war. 

On 7/8/2023 at 12:33 PM, zerspaner_gerd said:

Hast du die Bondtech Ritzel schonmal gesäubert, die Reißen ganz schön viele material stücke von Filament raus wenn es mal Grinding gibt und verstopfen somit die Ritzel.

 

Also wennst du Skipping hast stimmt was nicht (Motor zu wenig Strom etc.).

Drucke mal so kalt das entweder der Motor nachgibt oder halt die Kraft Übertragung auf den Filament = Grinding.

Hoffe ich täusche mich nicht, aber Grinding ist beim Bondtech recht laut da nicht einfach reingefräst wird = Still, sondern komplette Stücke rausreißt.

Reinigen tue ich die Regelmässig, aber da ist selten Dreck drinnen. Meistens landet die "Spähne" unterm Extruder. 

Ich werde das mal ausprobieren und ein Video machen, damit ihr den Sound habt für die Interpretation. 

 

 

On 7/8/2023 at 12:33 PM, zerspaner_gerd said:

Aber mach mal bei deiner Bondtech Firmware einen Factroy Reset, das kann ja nicht schaden.

Gibt es den eigentlich ein Bondtech Firmware extra für den UM2+?

Dir wurde ja schon geantwortet. Aber der Vollständigkeit halber: 

Ich habe dieses hier mit der UM2+ Firmware von Bondtech.

https://www.bondtech.se/product/qr-ultimaker-2-kit/

https://support.bondtech.se/Guide/02. QR Ultimaker 2/15.html

 

Die mal zum Recap, gleich noch was ich in der Zwischenzeit gemacht habe:

 

 

 

 

[zpm3atlantis 32]

In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Testobjekte gedruckt, sowohl mit der 0.4 als auch 1er Nozzel.

Da mich das mit der Temperatur nicht in ruhe gelassen hat, habe ich mal einen Temperatur Tower gedruckt. 

Ich habe mit normalen weissen PLA gedruckt. Ich habe aber den Tower für PLA+ genommen, wegen der höheren Temperatur. 

Tower 0.4er Nozzel, PLA weiss normal

Leider etwas unscharf, aber die Probleme tauchen auf ab 215C.

Nur leider sind die Überhänge schrott, die waren mir älteren Cura Versionen mal besser. 

 

Dann habe ich xyz Würfel mit der 0.4er Nozzel bei 230C gedruckt: 

Layer 0.16 

Sieht nicht super schlecht aus, aber woher kommen jetzt diese Wellen Linien? 

 

Mit 0.1 Layer:

 

Dann noch mal einen Tower mit der 1mm Nozzel:

 

Kann ich jetzt Schlecht beurteilen, was meint Ihr?

 

Dann habe ich mir noch den Original UM Coupler gekauft, der ist gestern angekommen. Einbauen werde ich ihn in den nächsten Tagen. 

 

Vielen Dank für die Ganzen Tipps 

Bis dann 

Grüsse 

Marc

 

 

 

[zerspaner_gerd 383]

14 hours ago, zpm3atlantis said:

Sieht nicht super schlecht aus, aber woher kommen jetzt diese Wellen Linien? 

 

drei Gedanken

• Temp Schwankung
• Starke ungleiche Kühlung
• Z-Achse

Die Temp Schwankung müsstest du doch mit Octoprint sehen da es doch dort ein Temp Diagramm gibt, oder?

Vielleicht mal mit weniger Lüfter drucken

Komisch das bei 0,1 Layer nichts zu sehen ist

 

Also ich hatte mehrere Materialien wo zu heißes drucken Lücken verursachte, schaute wie unterextrusion aus aber nicht so stark wie auf deinen Bilder

[zpm3atlantis 32]

HiHo Gerd 

 

Hier mal ein Bild aus OctoPrint. 

Was meinst du dazu?

[zerspaner_gerd 383]

Schaut doch gut aus, bei 30min sollten ja auch mehrere Layer gedruckt worden sein.

Sind ja max. 2C bei den kleineren Zacken

 

Somit können wir Temp Schwankung ausschließen

[zpm3atlantis 32]

HiHo 

 

Also ich habe jetzt eine weile lang einfach mit 230C gedruckt, dadurch sieht der Druck deutlich besser aus, aber gerade bei grossen Flächen oder bei den wänden sieht man das die Linien nicht verbunden sind. Bei 2 Wänden sind diese so ungefähr 1/10mm auseinander. Ich habe das Gefühl es fehlt einfach noch ein bisschen. 

Kann ich in Octoprint die eSteps verändern und dann aber auch wieder zurück setzten?

 

Zwischendurch gibt es dann doch mal stärkere Temperatur Schwankungen, ich weiss aber nicht wodurch? 

 

Grüsse

Marc

 

 

 

[zerspaner_gerd 383]

14 hours ago, zpm3atlantis said:

Kann ich in Octoprint die eSteps verändern und dann aber auch wieder zurück setzten?

 

Normal kann man das über M-Befehl, und bei OctoPrint kann man ja Befehle senden.

Wenn Mann den Speicher Befehl nicht sendet wird es nach aus/an wieder zurückgesetzt

(M-Befehle müsste ich nachschlagen)

 

Aber glaub wie oben schonmal geschrieben, du weißt ja nicht welche E-Steps aktuell verwendet werden.

Also auf welchen E-Steps erhöhen?

 

 

14 hours ago, zpm3atlantis said:

Zwischendurch gibt es dann doch mal stärkere Temperatur Schwankungen, ich weiss aber nicht wodurch?

 

Schaut für mich aber immer noch nicht schlimm aus bzw. siehst du was die Maximale Schwankung ist. Nicht das die Grafik täuscht.

Alles Über 5 C würde ich bedenklich einordnen (regelmäßige folge Schwankungen).

 

Temperatur Schwankungen Könen entstehen wenn der Lüfter aktiviert wird (dann gleich mit 100%)

Gr0ßere Material Fluss Änderung (Bsp.: Außenwand 30mm/s Infill mit 80mm/s)

 

Beim Drucken mit viel Lüfter kann es auch bei großflächigen Teilen die Luft wieder zurückgeworfen werden und kühlt somit das Hotend.

 

Mit der alten UM2 Heiz Patrone, hatte ich früher immer mal Temp Error weil dann plötzlich bei der Deckschicht die Luft abprallte und das Hotend so stark abgekühlte das die Heizleistung nicht mehr hinterhergekommen ist und bei glaub 20C Differenz kam dann der Error

[DivingDuck 104]

Vielleicht funktioniert das auch bei UM

 

Die üblichen Kandidaten für Informationen via Gcode wären:

 

M503 zum Anzeigen der gespeicherten Werte

M92 zum Einstellen der Steps pro mm, M92 ohne weitere Werte sollte die eingestellten Werte ausgeben können

 

Eine gute Quelle für Gcode Befehle und deren Bedeutung z.B. :https://reprap.org/wiki/G-code oder die einschlägigen Seiten der Firmwarehersteller

[zpm3atlantis 32]

HiHo Miteinander 

 

Sorry, dass ich mich lange nicht gemeldet habe. Habe keine Zeit zum Drucken und mir einen Kopf machen, gehabt. 

 

Also die Schwankungen sind Maximal 2C, zwischendurch ist es wie auf dem Bild mal ein Stärkerer, aber es pendelt sich dann sehr schnell wieder ein. 

 

Das mit dem G-Code von @DivingDuck muss ich noch ausprobieren. Aber ich habe mir mal die alte Anleitung von den Motoren herausgesucht und dort steht dies:

 

Below you will find links to the latest firmware that is based on original Ultimaker2.1 firmware. The following is changed when compared to the original. E-step is now 492.45, Loading speed is 50 mm/sec, Rotation direction is as for UM2 (ungeared)

 

Dementsprechend weiss ich nun, dass 9.5cm 492.45 Steps sind. 

Heisst ich müsste mal probieren die E-Steps auf 518.368 stellen. Denn das wäre die 5% die mir fehlen. 

Aktuell drucke ich mit 105% Extrusion und bekomme dann einigermassen gute drucke mit einer 0.6er Nozzle.

Bei 230C.

 

Was meint ihr?