Yeti, sauf si ta pièce est 'top secrète", pourrais-tu me passer le fichier que je regarde quelque-chose....
Yeti, sauf si ta pièce est 'top secrète", pourrais-tu me passer le fichier que je regarde quelque-chose....
...et puis même si elle est "top secrète" après tout... :shock:
Oui, Rigs... le XT est une solution que j'envisage... mais difficile d'investir sans savoir si ça va marcher... surtout quand je vois que certains ont du mal avec ce XT (partie britishophone).
Darkdvd, effectivement, j'ai pas mal de pièces "top secrètes" correspondant à +4 ans de R&D (sur un PC non relié au web !) .. ... mais les 2 couvercles de carters qui sont en photo sur ce post ne présentent aucun danger de divulgation.
Donc, OK pour que tu essayes.
D'après moi le XT s'imprime beaucoup plus facilement que l'ABS (enfin perso j'ai jamais eu de soucis a imprimer le XT avec l'UM2 et sans calfeutrer la machine etc...
Après c'est sure que c'est beaucoup plus simple le PLA...
Pour la bobine d'ABS il vient d'ou?
mais difficile d'investir sans savoir si ça va marcher...
Tu viens bien d'investir plus de 1000 batons dans une bécane en kit
Il te reste bien une trentaine d'euros pour essayer une bobine d'XT.
Je t'envoi un échantillion si tu veux
Garde le courage yeti, 4 ans de R&D c'est pas rien, tu vas trouver des solutions.
vu que j'attends mon UMO+ et que je veux pas croire qu'elle peut pas imprimer d'ABS, je reviens a la charge avec les parametres d'impression : je trouve que ce qui t'arrive ressemble a ce qu'ils attribuent a une temperature d'impression trop basse dans ce doc https://www.matterhackers.com/articles/how-to-succeed-when-printing-with-abs
t'en penses quoi ?
en tout cas, ce qui ressort de tout ce que j'ai pu lire, c'est que l'abs, c'est un peu la mouise a imprimer, tous printers confondus.
@Didier : ABS Makershop "argent" 2.85mm
@Rigs, effectivement, ça paraît pas grand chose. Mais là, j'en suis à envisager très sérieusement, et rapidement, l'achat d'une autre machine et les filaments qui vont avec... Donc, re 2000 roros... D'où la nécessité d'arrêter les frais avec l'UMO+ si celle-ci n'eest pas utilisable. :(
Et, oui, 4 ans c'est pas rien (surtout quand tu y passes tes WE, tes finances, etc...). D'où mon besoin d'une machine pour PRODUIRE rapidement des pièces et non pas pour m'AMUSER à chercher des paramètres.
@iefbr14, trop froid, ça me paraît difficile, bikoze, suis déjà au maxi (260°C). Maintenant, si c'est effectivement le cas..... :unsure:
Ceci dit, c'est peut-être pas faux, car, quand je pousse à la main, buse chaude, un filament d'ABS et un de PLA, il est bcp plus facile de pousser le PLA que l'ABS... Ce dernier ne se liquéfie peut-être pas suffisamment...(?)
Sur la bobine, il est effectivement noté "3mm", mais c'est bien du 2.85mm (mesuré entre 2.83 et 2.89mm).
Hello à tous,
Oui, c'est assez difficile pour nous de nous adresse à 30% d'experts (comme les participants à ce forum) et à 70% qui ne connaissent pas trop la technologie.
Donc on simplifie en annonçant 2 diamètres : 1.75mm et 3mm (que ce soit pour nos "classiques" ou pour ColorFabb par exemple).
Pour faire simple, le filament 3mm disparait peu à peu du marché car les fabricants comprennent que le tube bowden des RepRaps et surtout des Ultimakers peut poser problème en cas de friction, le 3mm d'il y a 1 an ou 2 est désormais du 2.85mm annoncé.
Les filament qui sont annoncés 3mm ou même 2.85mm sont en général mesuré entre 2.83 et 2.92 pour la plupart.
Pour ce qui est de la mesure, cela dépend aussi beaucoup de la façon dont vous tenez votre pied à coulisse
Sachant que les gens sont de plus en plus "aware", nous devrions en effet changer nos fiches pour annoncer 2.85mm et non plus 3mm.
@Yeti, comme dit Didier avec qui on a pas mal imprimé, la UMO/UMO+ est une excellente machine qu'il faut un peu de temps pour prendre en main, une fois la maitrise effectué, on se rapproche et on égale l'UM2.
Chez Didier, comme chez nous, nous avons les 2 (en plusieurs exemplaires), et sommes toujours impressionnés des qualités de cette imprimante.
[...]
la UMO/UMO+ est une excellente machine qu'il faut un peu de temps pour prendre en main, une fois la maitrise effectué, on se rapproche et on égale l'UM2.
Je veux bien croire que c'est une (très) bonne machine, mais si il faut que je passe 3 ou 4 mois pour sortir une pièce correcte, ça va pas le faire...
Pour l'instant, moi aussi je suis impressionné par la "qualité" des pièces que j'obtiens..... :(
@iefbr14, trop froid, ça me paraît difficile, bikoze, suis déjà au maxi (260°C). Maintenant, si c'est effectivement le cas..... :unsure:
Ceci dit, c'est peut-être pas faux, car, quand je pousse à la main, buse chaude, un filament d'ABS et un de PLA, il est bcp plus facile de pousser le PLA que l'ABS... Ce dernier ne se liquéfie peut-être pas suffisamment...(?)
J'ai lu des trucs a propos de la nécessité, dans certains cas, d'aller pousser la temp max dans le firmware. (et attention, y'a une valeur qu'il faut "surpousser" a cause d'une marge de sécurité codée ailleurs)
je te colle le lien si je le retrouve.
J'ai aussi vu un post sur le fait que les ABS peuvent etre tres differents les uns des autres selon la marque, il semblerait que le température idéale d'extrusion varie pas mal (up to 275°).. la aussi, je te colle le post des que je le retrouve.
Bon, ben moi, je suis plutôt intéressée par un gars qui essuie les plâtres avec l'ABS sur l'imprimante que je vais utiliser, donc compte sur moi pour te filer des hypothèses a tester
tu as mentionné un possible problème de planéité du bed : as tu essayé d'imprimer, en all at once, une série de versions miniature de ton couvercle de carter, en les repartissant sur toute la surface du bed ? ca permettrait de voir si les problèmes se rencontrent plus fréquemment dans une certaine zone, et de valider ou pas ton hypothèse du plateau pas plat.
mais, bon, t'as quand même réussi des pièces plutôt pas mal avec le PLA, donc, histoire de pas tester trop de paramètres a la fois, çà serait peut être pas mal de laisser tomber (même provisoirement) l’hypothèse du défaut mécanique, et de recentrer tes essais sur les paramètres d'impression.
Y'a aussi le fait que tu précise que c'est la même bobine de filament depuis le début.. on peut espérer que ça soit lui, la grosse daube : ça vaut peut être le coup d'en essayer une autre (autre couleur et autre marque) avant de tout balancer, de préférence, une marque avec laquelle quelqu'un ai déjà réussi de belles impressions, et qui ait documenté les paramètres utilisés.
En essayant de synthétiser un peu tout ce que j'ai pu trouver, je dirai que le consensus pour l'ABS tourne autours de :
J'avais mentionné la possibilité de modifier la limite de température dans le firmware, mais c'etait pour des gars qui utilisaient une autre hotend (E3D), donc sans doute pas applicable dans ton cas.
le post sur les differences entre ABS, avec mention de temperatures assez ahurissantes (290° oO),
c'etait la : http://haveblue.org/?p=596 , mais c'est le seul endroit ou j'ai vu des temperatures de cet ordre.
J'ai aussi trouvé plusieurs mentions du fait que le 100% infill en ABS compliquait beaucoup les choses
bon.. n'empeches, quand tu vois le nombre de posts de mecs qui galerent avec l'ABS, tous printers confondus, ça a tendance a innocenter l'UMO+ : L'ABS, ça a l'air d’être vraiment difficile a maîtriser, surtout pour des grandes pièces massives.
voila, c'etait le mur de texte plein de conseils du mec qui a jamais touché une imprimante 3d de sa vie :grin:
enjoy !
Juste une idée comme ça .
as tu vérifié la perpendicularité des axes X et Y ?.
Cela ressemble a un probléme que j'ai eu, quand j'ai changé un roulement sur mon UM2 et nettoyé mes poulies.
J'ai remonté sans faire trop attention et j'avais, par inadvertance, provoqué un décalage entre les 2 courroies d'un même axe (le Y).
Cela provoquait une flexion de l'axe de guidage , qui se relâchait d'un seul coup au changement de direction.
Au lieu de tourner il "survirait" légèrement avant de rattraper la bonne trajectoire.
Le remplissage était normal, ben oui ce sont des diagonales, donc seule l'angle devait être différent mais impossible de le voir ou de le mesurer.
Ce que j'ai fait pour comprendre le probléme ..... j'ai imprimé une équerre de 150 x 150 x 15 x 5 et je l'ai verifié avec une équerre de mécanicien et BINGO elle etait pas a 90° et l'une des branche n'etait pas droite , la branche Y.
Pour résoudre le probléme, j'ai fait confiance au croisillon plastique de l'UM2 , et je n'ai eu qu'a dé-serrer les poulies de de l'axe Y et a déplacer manuellement la tête sur ces 4 positions extrêmes. Puis je les ai resserrées.
Cela a réaligné les courroies.
J'ai imprimé une nouvelle équerre, probléme résolu.
Comme l'extrudeur de l'UMO est en bois assemblé, c'est pas facile à faire !!
Si je peu me permettre une suggestion.
Voici ce que j'ai trouvé pour améliorer l'UMO, une tête croisée similaire a celle de l'UM2 mais en alliage d'aluminium:
Ou la même en plastique:
J'ai commandé a ce vendeur 2 plateau borosilicate, qui pour l'instant ne se sont toujours pas écaillés.
En voici un deuxiéme qui as des pièces UM, mais celui la j'ai encore rien commandé.
http://www.aliexpress.com/store/group/Ultimaker-3d-printer-accessories/1470565_259463289/1.html
je vais sans doute lui commander un second extrudeur complet, car je voudrais monter 2 buses sur ma tête.
Je pourrais comme cela, intervertir les buses en déplaçant le bowden tube d'une tête a l'autre.
Un p'tit basculeur 2 voies bipolaire pour les 2 cartouches et une petite cale métallique pour soulever la buse inutilisées de 0.5 mm.
Comme ça j'aurais une buse dédiée au filaments moins de 240° et une pour ceux supérieur 240°
Raz le bol de nettoyer la buse !
..j'ai imprimé une équerre de 150 x 150 x 15 x 5..
si il faut s'imprimer des équerres en 4 dimensions, ça devient franchement poilu !
[...]
- FAN OFF, surtout pour des pièces de la taille de celles que t'imprimes
- température ambiante a 50° (mais gaffe a pas dépasser, sinon tu sors de la plage de tolérance des steppers)
- bed a 110°
[...]
FAN OFF, bin j'en suis pas sûr... surtout quand tu regardes chez ceux qui savent imprimer l'ABS (au hasard, Z... ), ils ont même tendance à en ajouter un deuxième..... Donc, à voir.
Par contre l'histoire de la T° ambiante ça peut être ça : Vu que ma machine est intégralement cartérisée, il y fait TRÈS chaud dedans... combien, je ne sais pas, mais certainement plus de 50°C au bout d'une heure et + (plateau 110°C, buse 250 à 260°C). Donc, ouaip, ça peut être une piste !
ah, et encore autre chose : as tu un moyen de vérifier que la température que remonte ta sonde est bonne ? (thermometre sans contact, y'en avait chez lidl y'a pas longtemps) : tu annonces une buse a 250° et le besoin de pousser fort pour extruder, c'est bizarre, non ?
le post qui mentionne la température ambiante est la : https://groups.google.com/forum/#!topic/flashforge/4xpqGyFQrms
euh non , la: https://groups.google.com/d/msg/flashforge/4xpqGyFQrms/Ug5TAE46cuwJ
[...]
voila, c'etait le mur de texte plein de conseils du mec qui a jamais touché une imprimante 3d de sa vie :grin:
enjoy !
profites-en... c'est le calme avant la tempête crise de nerfs
@Pascal : Je viens de vérifier, et tout est d' "équerre" ! (en même tps, j'ai utilisé la même méthode que toi pour serrer les poulies : l'une après l'autre en alignant la tête aux 4 coins).
une autre idee en passant : apparemment l'ABS apprécie une température ambiante trop haute pour les moteurs, du coup ca vaut peut etre le coup de jetter un oeil aux mods "entraînement direct" qui te permettent de sortir les steppers de la boite (en plus de s'affranchir des problemes de tension des short belts)
.
il reste le Z, mais lui est quanf meme vachement moins sollicité donc j'imagine qu'il doit pouvoir sortir des plages de tolérance sans trop souffrir.
http://calumdouglas.ch/wp-content/uploads/2012/12/Assembly.pdf
sortir les moteurs X & Y de la boîte, je vais le faire, et il n'y a pas besoin de direct drive. Il suffit, à priori, de virer l'entretoise plastique et de les monter sur les faces externes en les retournant (le plus ch**t étant de les décâbler).
Le moteur Z est sous la machine, donc il a un peu moins chaud....
Le plus gros pb du direct drive (qui en soit est une très bonne chose), c'est qu'il faut changer les axes pour des plus longs (histoire que ça dépasse pour les fixer aux accouplements). Sinon, il faut déporter les roulements opposés aux moteurs sur l'intérieur et les monter en porte-à-faux... bref pas si simple.
Sauf qu'il faut inverser les sens de rotation des moteurs X & Y si on les monte en direct.
Comment faire ?
surement un truc a bidouiller dans Marlin. les gars qui ont adopté le direct drive ont certainement eu a le faire, donc ca doit etre documenté. je jetterai un oeil apres manger si t'as pas trouvé d'ici la.
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rigs 735
Ce dire que l'ABS c'est de la m##de qui pique les yeux et passer au PET beaucoup moins performant certe mais qui reste une bonne solution alternative, le tout en attendant qu'un jour ( bientot surement ) il sortira un nouveau filament qui possede les mêmes qualitées que l'ABS mais beaucoup plus simple a imprimer.
Ce n'est que mon avis...
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