restinpieces

Thats the problem. I don't find that code easy to read that why I asked where this code is located so that I may change it.

Did u do a PID calibration? http://reprap.org/wiki/PID_Tuning When I changed to E3D I modified the Heater block to accommodate the new heater and the original PT100 Sensor. I ordered the wrong heater and was stuck with the 25W heater for a while. I got this error a lot because the block wasn't heating fast enough. With the 40W heater and the calibration I never had that error again.

Thank. I should have the newest firmware. I can't think of any use to reflash?? Does anyone know where this procedure is located? So that I may see whats going on? I try to make a short video next time i start a print.

Some time ago the start procedure on my UM2 changed. Unfortunately I don't know which update it was. Now the printhead moves to the front left side and extrudes a hole blob of material into the air (printbed is 2cm beneath). Then the nozzle dips into the blob and after that, the whole mess moves to the actual print. I learned that start.gcode is not used by the UM2 but where is this behavior coded then? I would really like to change it.

Irgendwo ist ein Aufkleber drauf wenn ich mich recht erinnere, da sollte sie draufstehen.

Ich bekomme solche Wellen auch am orginal UM2, wenn ich grottenschlechtes Material verwende. Da hast du dann unterschiedliche starke Extrusion an einer stelle und das schaukelt sich auf.

M503

Die slider verschieben ist nicht praktisch. Öffne die pullys und schiebe den timing belt. kontrolliere mit einem winkel, dass die beiden achsen im rechten winkel sind und schraube die pullys wieder fest.

Der rechte Winkel der Achsen die zum Printhead gehen stimmt nicht.

da gibts noch den Knopf -> lay flat. Der oberste bei rotate. Grob ausrichten und dann lay flat drücken passt meistens.

Thats correct

Same here. Ich hab schon einen Pawlow-Reflex entwickelt, mit der Pinzette los zu rennen, wenn ich den Extruder höre. Wenn du die ersten paar mm filament nimmst und neben der buildplate fallen lässt, zieht es aber den Rest mit runter und streift beim rein fahren sauber ab. Mann muss so wenigstens nicht die ganze Zeit danebensitzen.

Remove Filament Use pronterface to send Gcode Connect and save the M92 line for safety Type: M92 E320 and G1 E10 F100 If the Motor rotates 1 turn its a 200 if it rotates 1/2 turn its a 400. Values should be back to normal after On/off You can check when connecting with pronterface the M92 line should be the same as befor.

Hello Guys, thanks for all the help. I learned a lot. For the moment I have returned to the bowden extruder. I wasn't satisfied with the solution I had. I could print just fine without retraction, but for retraction the movement was to slow. I'm not done jet, but I have to take a brake. The problem is the flex shaft is high speed low torque. And high speed doesn't work well with the arduino based boards. Here is the calculation: 40000 steps/s is max for the electronic If one wants to retract at 25mm/s this turns out to a maximum of 1600steps/mm The UM2 has a 400 steps/360° Motor and is fixed at 16 microsteps. I reused the knurled sleeve so the 1:1 steps/mm are 282. This combined with the 1:40 worm gear, I bought, ends up at 11280 steps/mm or a max speed of 3,5mm/s Leaving the UM2 as it is I could use a 1:5 gear at maximum. This would not work well with the flex shaft I have. Replacing the motor with a 200 steps/turn one and modding the board for 8 microstepps would get me to a 1:20 gear ratio. Replacing the knurled sleeve with one with twice the radius would then get me 1:40. But I don't know if I want tor try that and atm I'm out of time. I'll think about it, maybe there is a better solution.

Thanks for the info. Yes I was talking to Erik over at youmagine about his design. Unfortunately I can't use his hex file. I think I'll get another stepper. All options I have tried are not able to retract with the right speed. I'll do a write-up about my setup as soon as everything works.

Its hard to put the UM2 in any other mode then 16 microstepps or full step mode. At 16 microstepps the motor works fine but the steps/mm are way to high. In full step mode the steps/mm would be fine but the motor doesn't work because it skips. At 3000 acceleration the motor is able to move at max 5mm/s To be able to move at 25mm/s I have to lower the acceleration to 75 to get any movement instead of vibration. It seems the only way is to lower the gear ratio so I can use the 16 microstepps :/ What I don't understand is that full step mode is much worse then microstepping. I would have thought that full step is easy but noisy while miicrostepping is more difficult but quieter.

Did you checked the hole diameter? The whole should be 8mm. If it is to wide the coupler slips easily.

I tried running without the shaft. Same problems. The problem is if I run it with microsteps the fastest extrusion is 3,5mm/s which is not fast enough for retraction. But at least it works. If I remove mircostepping the fastest extrusion should be 56mm/s but if I go faster then 1,6mm/s the motor just vibrates. If I lower the acceleration from 3000 to 50 the motor is able to run with 25mm/s but the acceleration is set for all motors so X and Y accelerate extremely slow if I do that :(

I can't get mine to work while printing. I built mine from scratch and the problem is as soon as I start printing the motor skips and vibrates violently. But I don't understand why. I made changes in the Config and I removed micro stepping. Every method of moving the filament (e.g. sending G1 or moving it with the rotary switch) works except when I try to print :(

Der Printhead ist von mir . Problem mit dem Orginalkopf ist, dass man das Zeug irgendwie durch fädeln muss. Ich hab mir deswegen einen Stecker drangebaut. Kleben könnte schwierig werden, da wenig klebefläche vorhanden ist. Versuch doch mal einfach einen Kabelbinder um das Teil zu machen, das sollte erst mal eine Weile halten, soviel Kraft ist wie bereits gesagt ja nicht auf dem Teil drauf.

Mach doch mal ein Foto.

Grade erst gesehen, dass du oben 4cm Breite geschrieben hast. Das ist nicht viel mein Druck war damals 10cm breit. Die Platte sollte auf 100°C sein und dann erhöhe die Düsen temp mal schrittweise.

Ich nehme an, dass das eine sehr dünne Wand ist. Ich hatte das einmal, hat mich aber damals nicht gestört. Ich würde mal vermuten, wenn du deinen Drucker einpackst, sodass die Luft um den Druck etwas höher ist könnte es besser werden.

Dazu zitter ich mich mal selber :mrgreen:

ABS Cement machst du dir selber. Den günstigsten Nagellack kaufen den du findest. Fläschchen leeren und mit Aceton füllen, dann ein paar Schnipsel vom ABS rein und warten bis es sich aufgelöst hat. Mit der Menge muss man ein bisschen experimentieren. Bei mir sieht es etwa ähnlich wie wässrige Milch aus. Nicht zu viel ABS rein sonst wird es zu dickflüssig. Spannungsrisse hatte ich noch nie. Mach doch mal ein Foto wie das aussieht. Grundsätzlich gilt je kleiner der Temperaturunterschied von Düse zu Umgebung, desto weniger warp. Probiers doch mal mit 100°C und achte drauf, das kein kühler Wind durch den Drucker bläst (offenes Fenster oder so)