apollott

Bei mir war der Teflon Coupler nach unter 100 Stunden kaputt da ich das Filament nicht abgerundet hatte, wusste nicht dass das etwas beschädigen konnte da ich vorher einen DirectDrive Extruder hatte. Nach 1000 Stunden habe ich den dann gewechselt nachdem ich in der Zwischenzeit alle anderen Werte angepasst habe (und den Fehler überall nur nicht da gesucht habe) damit alles so rauskommt dass es passt. S3D habe ich von Anfang an genutzt, finde ich auch um Längen besser, nur zwischendurch mal angetestet um sicherzustellen dass es in beiden Programmen zu gleichen Fehlern kommt. Die Empfehlung von Ultimaker war glaube ich nach 500 Stunden den Teflon Coupler zu wechseln. Am besten gleich bestellen, bei mir haben die fast einen Monat gebraucht den zu liefern obwohl er auf Lager war. Und am besten mit Paypal bezahlen, bei mir gabs einen Fehler mit einer Doppelbestellung. Die haben mir drei mal versprochen mein Geld zu erstatten und nix ist passiert. Am Ende habe ich es über Paypal zwangseinfordern können.

Sold, please delete.

In Simplify3D kann man deutlich mehr einstellen, hat aber seinen Preis. Da gibt es wie in Slic3r auch eine "randomize starting points" option mit der man die Startpunkte zufällig verteilen kann dass es bei guter Retraction nicht auffällt wo die Punkte sind. Ich habe schon Teile gedruckt wo man absolut gar nichts erkennen kann.

Ich habe mir gleich ganz am Anfang eine Fritz Dect 200 gekauft, das ist eine Funksteckdose die per DECT mit einer kompatiblen Fritzbox einen Verbraucher schalten kann, geht natürlich auch per Internet oder mit einem der AVM Telefone. Momentan ist sie so eingestellt dass sie sobald der Verbrauch 15 Minuten unter 20 Watt liegt den Drucker ausschaltet. In den stats im Druckermenü kann ich auch sehen dass der Drucker ca. 100 Stunden länger an war als er gedruckt hat und das bei über 1100 Druckstunden. An Funktionen bietet mir die Box mehr als ich brauche und funktioniert nicht alleine was den Zweck natürlich etwas einschränkt, aber ich finde die Statistiken ganz nett. Seit Mitte September habe ich 150 KWh verbraucht, also bei 1100 Druckstunden ca. 140 Watt pro Stunde, ist ganz nett mal den Durchschnittsverbrauch zu wissen wenn man die Stromkosten mit einplanen möchte. Wenn ich den druckintensivsten Monat nehme komme ich auf ca. 16 Euro im Monat bei 28 ct/KWh (ja ich weiß dass es billiger geht). Das finde ich für ein intensiv genutztes Hobby noch ganz vertretbar.

Ich bin bisher nicht dazu gekommen noch mal zu testen da ich intensiv damit beschäftigt war eine Dauerdruckplatte zu testen und meinen Stapel an Druckaufträgen abzuarbeiten. Dieses Bild zeigt meiner Meinung nach dass es nicht an der Düse liegen kann: Ja zum hinteren Ende hin nimmt das ganze ein wenig zu, das liegt dann schon an der Bettkalibrierung, aber bei einer so großen Fläche dürfte es nicht in der Mitte fleckig werden. Ich habe das auch an anderen Stellen gehabt. Ich brauche erst mal anderes PLA um das zu testen da meine Wärmeleitpaste weiß ist und das dann einen sehr schlechten Kontrast ergibt.

I'm waiting for about 3 months to get an answer to my ticket, updated it multiple times, canceled an order that got messed up and am waiting for one week to get my money back via Paypal. Called because of the tickets and the money multiple times, only promises so far. So I hope you will have more success.

Hi guys, I had some really strange crashes on my UM2 a while ago, when going to move material there appeared a white line in the display and it totally crashed, is a video of how it looks like. I was told that this is not normal and installed the firmware again and the problem was gone. That was in September when I purchased my printer, support didn't answer my tickets yet. Maybe I'm not patient enough.Anyways just after updating from 14.07 to 14.12 I have the problem that every time I cancel a print and then go to the advanced menu and select move material, it moves way slower and the sound is quiter or shorter. is another video.In the material options I have changed the flow rate to 122%, don't know if this is the reason. One other thing I noticed but which was already present in 14.07 is that when I start a print and modify the extrusion multiplier in the tune menu has an effect on the change material option. So when I modify it to 150% and change material it pulls it out a lot more and pulls it in way too deep. That might be harmful to the hotend. Just writing this to find out if I have a faulty mainboard or if this is simply the way it is. Because when I start a new print the extrusion multiplier settings are resetted, only the speed settings get saved, I think this is in 14.12 still the same. So obviously the extrusion multiplier effects both options in 14.12 but didn't effect move material in 14.07. If this is not the case then I have a problem with my mainboard. Hope you guys can help me out since Support isn't answering my tickets for about 3 months about several issues and if the mainboard is my problem maybe this is the reason why everything else sucks a little bit. I have extrusion issues pretty much since I got it in September and am trying to find my way around to be able to print with reduced speed and tweaked settings Apollo

Cubify Invent for most of the stuff Inventor 2014 when it's getting more complicated I really like Cubify Invent, just 40€ and it feels almost like using Solidworks. I do miss some features but I have Inventor as a backup.

Had this problem too, but there are actually too many things that can go wrong, like too much frition in the bowden tube, the teflon coupler, partially clogged nozzle,... You might have to try multiple things to find your specific problem, I had to print about 1 hour at 260°C at a low speed and then everything was ok again.

Ich habe mir diese Woche Version 2.2.0 installiert und festgestellt dass das Profil für den UM2 angepasst wurde. Meine erste Version hatte bei PLA einen Extrusion Multiplier von 0,9 eingestellt, jetzt ist er auf 1,1 gestellt und es gibt keine underextrusion mehr, vielleicht wurde da aber noch mehr geändert. Was ich für mich noch herausgefunden habe ist dass wenn die äußere Kontur langsamer gedruckt wird dann ist die auch breiter. Ob das die Software mit herausrechnet weiß ich nicht. Durch einen Fehldruck haben sich zwei Shells überhaupt nicht miteinander verbunden und da habe ich bemerkt wie unterschiedlich dick die sind. Durch umstellen des Outline underspeeds von 50 auf 95 oder 100% habe ich keine maßlichen Probleme mehr. Vorher waren die Außenkonturen oft 0,1 mm zu klein, innere 0,2-0,3. Jetzt ist alles egal in welche Richtung auf 0,05 mm genau.

In deinem Profil steht dass du einen Prusa i3 hast. Wir sind hier zwar auch OpenSource Community, hier wirst du aber viel weniger Leute finden die dir mit dem Gerät helfen können. Ich kann auch kein flexibles Material mit meinem UM2 drucken weil ich mir noch nicht die Mühe gemacht habe ihn so anzupassen dass er es kann.

From the picture I'd say that you have a problem with retraction since it doesn't start until the printer has to move and retract a lot more than in the lower half. I still have this same problem with PLA since I didn't experiment with it that much but I was able to reduce the problem to almost zero by placing long geometries in between my objects to get increase the pressure in the nozzle again. If it's not that it could be an unstable hotend temperature, I fixed it with thermal grease. Didn't have problems with Bendlay yet, don't know why.

Es scheint so als ob man bei Support mit OpenSource Produkten einen Vertrag unterzeichnet in dem steht dass man bei Problemen sich erst mal an die Community wendet anstatt Garantieansprüche geltend zu machen. Vermutlich reagiert iGo3D da auch nicht weil die wissen dass einen der Ultimaker Support sitzen lässt und nicht hilft und die es selbst nicht besser wissen. Ich hatte bisher nur schlechte Erfahrungen mit beiden und habe immer nur ausweichende Antworten erhalten. Auf jeden Fall dran denken dass wenn wirklich etwas kaputt ist das innerhalb von sechs Monaten ab Kauf zu reklamieren, sonst musst du nachweisen dass der Fehler ab Werk vorhanden war, was nicht möglich sein wird. Ein Foto wäre wirklich hilfreich, es gibt zu viele Probleme bei einer so allgemeinen Beschreibung. Sogar das Material selbst könnte schuld sein wenn es zu lange gelegen hat.

I saw this at a fair in Frankurt. The surface is glossy and it can really make the printing lines disappear. If this can improve PLA surfaces like adding heat resistance or whatever then I'd buy some too.

Geht wunderbar mit Simplify3D. Habe letztens Magneten in Teile reindrucken wollen, habe dafür die Optionen "stop printing" und "start printing at height ..." genutzt. Der Druck bricht auf der gewählten Höhe ab, man stellt schnell das Heizbett wieder an, wechselt das Material und lässt mit der zweiten Datei den Druck auf exakt der richtigen Höhe fortsetzen.

Mein Stromstecker ist so fest dass ich ihn ungerne ziehe, habe das Gefühl dass ich sonst was rausreiße. Habe noch nie ein Gerät gehabt bei dem das so war. Die Qualitätskontrolle schläft leider an sehr vielen Stellen. Nicht eine Schraube an meinem Drucker die ich bisher herausgedreht habe war mit Schraubensicherung versehen und dementsprechend war die Akustik nach einigen Hundert Druckstunden. Allein am Druckkopf waren zwei Schrauben locker. Wärmeleitpaste nutze ich beim Druckbett und der Heizkartusche, danach konnte ich wieder drucken mit Geschwindigkeiten die nur die ersten paar Stunden lang gingen. Da gibts hier nen Beitrag im Forum. Ich habe Xilence X5 für den Druckkopf genommen, andere haben was anders genommen. Die muss halt schon bis 260 Grad oder mehr aushalten, einfach irgendwas kaufen würde ich nicht. Die für meine Glasplatte hält nur 130° aus.

So eine Art Anfänger Tutorial und eine Materialwikipedia des 3D Drucks würde ich auch gerne mal sehen mit Tabellen für die jeweiligen Drucker und grundlegende Einstellungen. Würde einem viel Arbeit sparen. Meinen alten Drucker kannte ich nach einem halben Jahr erst richtig und das auch nur weil fast alles einmal kaputt war. Das wollte ich mir beim UM2 eigentlich sparen.

Dann werde ich wohl mal 110° testen und die Platte durchwärmen lassen, die Tür habe ich auch. Ist keine Schande zu sagen wo man die Teile her hat. Ohne Forum findet man solche kleinen Shops oft nicht, alles was man selber herstellen kann hat er selbst hergestellt und das finde ich gut an dem Shop.

Viele werden Skodiar Recht geben, das ganze ist ein sehr empfindliches Gleichgewicht. Das einzige was da wirklich hilft sind Druckprofile für die entsprechende Software und die setzen voraus dass jeder Drucker gleich funktioniert und kalibriert ist und gleich eingestellt ist also Extrusion Multiplier, Temp, Bed Temp, Speed, Layer thickness, Fan, usw... Es gehört also wesentlich mehr zu einem erfolgreichem Druck. Wenn es dir aber nur darum geht festzuhalten bei welchen Temperaturen man bestimmte Materialien drucken kann um Anfänger zu helfen nicht so lange nach der passenden Temperatur zu suchen, dann kann ich gerne etwas beisteuern: ColorFabb XT transparent Hotend: 240-247°C Druckbett: 80°C Lüfter: Max 30% ColorFabb PLA fluorescent Green Hotend: 225°C Druckbett: 60°C Innofil ABS white natural Hotend: 235°C Druckbett: 105°C German RepRap Bendlay Hotend: 240°C Druckbett: 70°C Leider muss man bei manchen die ersten Layer mit höheren Temperaturen drucken und später abkühlen. Frust werden also manche trotzdem schieben da sie trotz der vermeintlich richtigen Temperatur keine Haftung beim ersten Layer hinbekommen. Wenn etwas hilft dann ein Tutorial wie man das Material zum Haften bekommt und dann weiter. Dafür wäre aber ein Wiki wahrscheinlich gut. Wenn du vor hast sowas großes aufzuziehen werden hier sicherlich einige mithelfen, dann könntest du auch die aus den anderssprachigen Foren einladen.

Ich habe auch noch mal einen Druck versucht. Soweit ich weiß gibt es eine weiße und eine schwarze, wobei die weiße bessere Haftung haben soll, ich nutze so eine weiße. Schwarzes Formfutura ABS bei 245°C/105°C hat sich nach ca. 1 Stunde gelöst und morgens hatte ich Spaghetti im Drucker. Wer im Bereich Wiesbaden wohnt kann sich eine halbe Rolle davon kostenlos bei mir abholen.

Habe http://www.kaupo.de/produkte/epoxidharz/xtc-3d/ letzten Monat auf der Euromold in Frankfurt gesehen, hatte einen Flyer mitgenommen, aber nicht gefragt was es kostet. Ist evtl. genau das was du suchst. Es trägt ein wenig auf und lässt die Teile wie glasierte Keramik aussehen.

Octoprint's web GUI is not mobile friedly at all, I totally forgot about Astroprint since it started on Kickstarter. Is anyone using it with an UM2?

Ich habe gerade http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/8390-ultimaker-2-dual-extruder-upgrade-creatr-xlabs/ in Beitrag #10 gelesen dass es in der nächsten Firmware offizelle Unterstützung für dual extrusion gibt. Abgesehen davon ist das was in dem Beitrag steht natürlich sehr interessant. Eine Dual Kit für ca. 250 Euro, nächste Woche soll es mehr Neuigkeiten vom Hersteller geben. Ich weiß schon was ich mir dann zu Weihnachten schenken werde.

Looking forward to it. I would buy one even as a closed source product and without PLA capabilites as long as the most important parts can be bought elsewhere like the nozzle. And 250€ sounds absolutely ok to me for the entire kit.

Amen to that. I went to the Euromold in Frankfurt last month and was looking for a printer that was able to produce better quality prints than the UM2. I was assuming that the manufacturers were showing their best prints. Either that was not the case or the UM2 is way better than I thought, and quiter of course which I greatly appreciate. You have to buy an industrial printer to achieve better quality.The Makerbot printers were not better than the other competitors, even the Z18 is not very good and causes many people headaches. I had a look at the zmorph printers from Poland which have dual extrusion too besides laser cutter, dremel mount, and so on. I have never seen any dual extrusion print that looked so bad. The only other option that I had considered was the Leapfrog Creatr HS. It was noisy and the print quality was below UM2. I can't remember if the nozzles were mixing colors but I was always looking for printers that were able to get large flat top layer close to perfect. There was not one printer below 2000€, The only thing that I like about the Creatr HS is the filament compartment inside the printer and the more stable z-axis.