darkdvd

ok, 15.04....la fameuse....qui introduit (enfin) la possibilité de cocher une case magique qui permet de "remplir après avoir imprimer les contours" ou in english "Infill prints after perimeters". Traduction : 1/ Soit on fait le remplissage et ensuite les murs (pas cochée). 2/ Soit on fait les murs puis le remplissage (cochée). 1/ étant une possibilité introduite à partir des versions 15.x et qui a pour conséquence de faire apparaitre le remplissage au travers des parois externes, ce qui est très moche. Par extension, si tu as une grosse différence de vitesse entre l'impression des murs, et le remplissage, c'est ce qui peut générer une sous-extrusion....

Question : version de CURA ?

C'est qui @rigs ?

Faut dire qu'on est quand même balaise....

(déterrage de post en règle)

Sans défaut dans le fichier, ce phénomène peut se produire lors du changement de vitesse de la tête pour passer par exemple d'une rétraction au remplissage. Je m'explique : Disons que l'on a 70mm/s pour le remplissage. Après une rétraction, le feeder doit passer de 0 à 70mm/s très rapidement et dans certains cas, ça ne passe pas. J'ai eu ce problème sur une pièce : j'ai étrangement résolu le problème en déplaçant la pièce sur le plateau dans CURA... Mystère....

Et la question : baisser la valeur permet-elle d'obtenir de meilleurs résultats sur les prints ?

Bravo !

Alors ça, c'est très très intéressant...

Peut-être y-a-t-il un écart entre la température mesurée et la température réelle ? Je pense à la sonde de température qui pourrait être légèrement sortie de son emplacement...

...étrange.... Essaye de re-flasher ton imprimante et de formater la carte SD avant de remettre un fichier dessus.

Ton filament peut être la cause si il est de 3mm.

Et une UM sauvée d'un passage par la fenêtre ! Hourra ! Bonnes futures impressions !

Pareil, je pencherai pour un STL étrange. C'est toi qui a modélisé ?....avec quoi ?

Bonjour. Il ne doit pas exister en français. Pas moyen de se débrouiller en suivant les images ? Le manuel est là

Pour le Z, en fait, je pense que ça peut venir du CAD....

Bonjour ! 1/ commence par vérifier le serrage des poulies et la tension des courroies moteur (X et Y) de l'info ICI et ICI pour la tension des courroies moteur. 2/ pareil : vérifie le serrage de ton moteur en Z 3/ C'est normal d'avoir un tac tac tac du moteur : c'est une sécurité quand il n'arrive pas à pousser le filament dans le bowden. Par contre, si le filament n'arrive pas à être poussé c'est qu'il y a un problème d'extrusion : buse bouchée, problème sur la première couche (faire une bonne calibration du plateau). Si il y a d'autres avis.

Plateau top chaud également....

Oui, il y a une réelle influence. Pour moi, si il fait chaud, je baisse les températures (plateau et buse). Si il fait froid, c'est le contraire... Si la question subsidiaire est "de combien ?" la réponse sera : "ça dépend".

Non, pas faux. Essaye de descendre en température. J'ai fait un print à 188° l'autre jour.

C'est clairement de la sous extrusion : pas mal d'info ici Essaye la méthode atomic, sinon, regardes du côté du coupleur en teflon.

Moi, je prendrais un Set VLS, un grand classique. Tu peux changer les aiguilles et les buses. C'est un double action. La quasi totalité des pièces sont en inox ou acier traité. C'est des dizaines d'années d'expérience pour cette marque.

température d'impression ?

Oui, c'est ça : collage des pièces, ponçage et application d'un couche de mastic tamiya "putty", ponçage et c'est prêt à peindre. Application du mastic tamiya "magic" putty white (monocomposant) Ponçage à l'eau, apprêt et retouche Une dernière couche d'apprêt et c'est bon pour la peinture...

Moi j'ai un Paasche VLS qui a au moins 20 ans et qui tourne nickel. C'est LA référence dans le domaine des aéros. Attention : un bon aéro marche bien uniquement avec un bon compresseur... C'est comme une fender avec un marshall, ça va toujours mieux.