zerspaner_gerd 383
3 hours ago, Filmpalast said:Originalteile sollten ja nicht groß abweichen vom Maß.
Naja wenn die Zeichnung wo auf GitHub liegt so zum fertigen geht dürfen die ±0,2 schwanken (nur jetzt der TFM Coupler)
3 hours ago, Filmpalast said:beim Neuaufbau, finde ich die Justierung des Steel Couplers zum Heizblock schon korrekt,
Seit her mache ich das immer so das ich die Vorspannkraft mit den Steel Coupler einstelle.
Aber bin der Meinung das dies von Ultimaker anders vorgesehen war.
Idioten Sichere Beschreibung für alle um den TFT Coupler mit der Richtigen Vorspannkraft einzubauen. Aber ich hatte so auch Probleme wegen Toleranzen etc. somit war er bei mir zu fest
1 hour ago, Filmpalast said:so schaut das jetzt bei mir aus, der TFM wurde leicht angezogen, es entsteht nur ein minimaler Spalt am Heizblock.
Schaut Optisch Gut aus.
Hoffentlich nicht zu leicht angezogen den dann besteht die Gefahr von Leckagen zwischen TFT und Heizblock
Gruß
- 2
Hab das ganze mal mitgelesen, und das mit dem Abstand versucht. Also bei mir ist die Suppe zwischen Steel Coupler und Heizblock gewandert.
Falls ich das überlesen habe möge mans mir bitte verzeihen, aber was ist das orange Zeug um und an dem Steel Coupler?
Sieht für mich nach Rost aus?
der Schuss ins blaue mit dem Benchy zeigt, der Drucker funktioniert, es kommt auch keine Suppe raus, die neuen Teile funktionieren, der Service am Hotend scheint geglückt.
wenn auch das Ergebnis Schei...e ist.
die braune Suppe ist Kupferpaste, verhindert Kontaktkorrusion und Wärmeübertrag, weils im Ulti Manual so drin steht, hab ich das jetzt mal angefügt, sehe keine negative Einwirkung.
dh nachdem das Benchy mal gedruckt ist (9:30) (dient dann als negativer Vergleich zu hoffentlich nächsten besseren Ergebnissen - also vorher/nachher), wird morgen das neue gekaufte Fila eingesetzt und mit den mitgebrachten Cura Settings gestartet. Temp., Stringing usw...
was man am grauen Benchy sieht ist, dass mittig im Bootskörper ein Versatz drin ist, mal abgesehen von der unschönen Oberfläche. kann das auf die Mechanik deuten...
kann man auch ghosting erkennen, also die Abzeichnung von Schraffuren, deutet auch auf die Mechanik...
mich überkommt auch ein Gedanke an den Feeder, der Bondtech, ob der da nicht reinpfuscht.
Stringing und Bobbles sind jetzt nicht so wichtig, das wird Tmp, Retract usw. sein, also reine Einstellungen.
das schwarze Benchy hat mein CR10sPro in 1:40 rausgehaut....
Edited by Filmpalastzerspaner_gerd 383
5 hours ago, Filmpalast said:was ich mich grad frage, im Cura, ich bekomme bzw. kann die Anzeige der Düse 0.4 mm nicht ändern
in den Printer Settings habe ich 0.2mm drin.
Ich weiß jetzt nicht was du da ändern willst aber ich ändere mein Zeug nicht in Material Profil sondern direkt in der Settings Leiste auf der Drucker Oberfläche.
4 hours ago, Falko said:Hab das ganze mal mitgelesen, und das mit dem Abstand versucht. Also bei mir ist die Suppe zwischen Steel Coupler und Heizblock gewandert.
Mann kann nicht pauschal irgendein Abstand einstellen, beim UM2+ ohne Feder.
Falls du dich auf den Bild von tinkergnome beziehst.
Das ging beim UM2 mit Feder.
Bei den Festen Abstandhalter kann man nicht wie von UM vorgesehen einfach pauschal ein abstand einstellen und somit hat man den perfekten anpressdruck. Kann Funktionieren wenn alle Teile Abstände etc. passen, wenn abstände größer sind hat man zu viel anpressdruck sind die kleiner hat man Leckagen.
Man muss halt mit den Steel Coupler den TFT Coupler die richtige Vorspannkraft geben, zu wenig ist schlecht, zu viel auch
1 hour ago, Filmpalast said:was man am grauen Benchy sieht ist, dass mittig im Bootskörper ein Versatz drin ist,
Das vermute ich eher das es von ungleicher Kühlung kommt.
Mal Druck Temp. verringern + Lüfter evtl. nur max. 50. Aber oben wieder voll wäre gut. Ich spiele da immer mit "Grenzwert für Normdrehzahl des Lüfter" rum, um zu erreichen das er an bestimmten stellen wieder mehr Lüfter hat.
Es kann auch Helfen das Modell einmal um 180C zu drehen, du druckst jetzt den stärksten Überhang genau auf der Seite wo die schlechtere Kühl Zuführung von der Lüfterhalterung ist.
Der Benchy Rumpf ist schwierig zu drucken
1 hour ago, Filmpalast said:Anhand dieser Kurven, meine ich dass die Heizpatrone und PT funktionieren
Bevor ich was falsches sage muss ich beim nächsten Druck mal schauen wie stark meine Schwankt.
Ich habe die Duet Weboberfläche und auf den Temp Diagramm meine ich habe ich nicht so viele Zickzag, kann aber sein das dies halt nur eine Optische Täuschung ist.
Was mir nicht gefallen würde, ist das deine Nozzle so weit von der Lüfterhalterung raus steht, die bläst der Lüfter an und Kühlt die Nozzle ab.
Ich habe/hatte glaub schon immer selbst gedruckte Lüfterhalterungen im Einsatz.
Gruß
Edited by zerspaner_gerdich meine die Anzeige mit 0.4mm, woher kommt diese, steht auch auf der Settingsleiste oben
guter Gedanke, aber dass eine schlechte oder zu gute Kühlung auf nur einen Bereich einwirken würde, kann ich nicht ganz glauben
ich werde das Benchy auch drehen, guter Tipp
der Drucker hat in der Vergangenheit wirklich saubere Benchys geliefert, die Kids spielen immer noch damit
aktuell ist seine Qualität einfach mies, weiterhin ist offen, woher das kommt
die Nozzle stört mich auch, hatte denselben Gedanken, schaut zu weit raus.
folgende geplante weitere Schritte:
- Rückbau zum originalen Feeder, Änderung der ESteps
- kann ich mit Cura die originale FW einspielen, denke das geht
- Einbau der originalen 0,25mm Düse (aus dem originalen alten Set)
- neues Filament https://www.3dmensionals.de/formfutura-reform-rpla-filament?number=PSUFF0178V.16
- Cura Settings aus dem Markplatz
- Tempwürfel dann Stringtest
#
##
hab mir ein paar Bilder und Docs vom Ulti angesehen, denke die originale Nozzle schaut da auch soweit raus
###
hmm, im Cura am Mac hab ich das nicht gesehen, am Macbook sofort... OK
ok kapiert, seitlich gibts einen Button zum öffnen davon, aber auf 0.2 kann mans nicht ändern?
Edited by Filmpalastzerspaner_gerd 383
3 hours ago, Filmpalast said:ich meine die Anzeige mit 0.4mm, woher kommt diese, steht auch auf der Settingsleiste oben
3 hours ago, Filmpalast said:ok kapiert, seitlich gibts einen Button zum öffnen davon, aber auf 0.2 kann mans nicht ändern?
Falls damit das gleiche gemeint ist
Das ist deine Nozzle-Ø, und 0,2 gibt es nicht Standard mäßig von UM
3 hours ago, Filmpalast said:guter Gedanke, aber dass eine schlechte oder zu gute Kühlung auf nur einen Bereich einwirken würde, kann ich nicht ganz glauben
Habe die Benchy auch als Test Objekt bei meinen ganzen Umbauten (Dual Elektro etc.), also tausendfach gedruckt.
Und ich hatte diesen Effekt auch und durch Änderungen der Druckparameter war dies weg
Hatte auch mehr Teile die wo krumm wurden etc. nach Anpassung der Temp + Lüfter haben sich die unteren Layer nicht so stark geschrumpft und somit war es gleichmäßiger.
Vieles ist sehr feine Optimierung wenn man gute Optik erreichen will, da hilf es nichts irgendwelche Material Profile von Markplatz etc. runterzuladen, ist vielleicht ein Anhaltspunkt mehr aber auch nicht.
Wie schaut es eigentlich mit deinen Cura Settings aus?
3 hours ago, Filmpalast said:die Nozzle stört mich auch, hatte denselben Gedanken, schaut zu weit raus.
Ich fand diese JET Düsen so und so nie schön, einmal vor langer Zeit probiert seither nie wieder.
Verwende nur die RSB Düsen, vielleicht sind die auch kürzer den auf Bilder wo ich kurz gegoogelt hatte schaute keine so weit raus
3 hours ago, Filmpalast said:- Rückbau zum originalen Feeder,
War mit der original UM2+ Feeder total unzufrieden, war bei mir nicht lange im Einsatz hatte starkes Grinding. Seither Bondtech ohne Probleme
3 hours ago, Filmpalast said:- Einbau der originalen 0,25mm Düse (aus dem originalen alten Set)
0,25 Nozzle machen für mich nur Sinn wo das Modell es nötig macht.
ich würde einfach die Standard 0,4 RSB Nozzle verwenden
Gruß
Morgen,
0.25 ist std. Ulti, wenn ich aber einen anderen DM habe, kann mans nicht einstellen, ist dann ein Schönheitsfehler
das gekaufte Filament hat ein Cura Profil erhalten, denke es sollte schon ein guter Start sein, auf die eigenen Gegebenheiten muss dann weiter optimiert werden, sehe ich auch so, es geht um den Start
ich habe zum 1. Mal ein Profil vom Markt genommen, da fragt er mich jetzt nach einem kompatiblen Drucker Profil ???
der Bondtech ist sicher nicht schlecht, ich muss nur soweit zurück gehen, dass ich wieder ein gutes Druckergebnis bekomme. Wenn es jetzt nur Settings sind, wärs super, glaube aber noch nicht drann. Somit mein Gedanke, back to the roots. Beim Bondtech musste eine eigene FW aufgespielt werden, nicht dass die da reinpfuscht, eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. G-Code Variante ist dann auch Marlin geworden.
ich möchte das Maximum an Druckqualität mal sehen, was ich vom Ulti bekommen kann, dazu sehe ich die 0,25 Düse, die 0,4 wird obligatorisch zwecks Druckzeit
gut, dann warte ich noch mit dem Rückbau vom Feeder, die Nozzle wird die originale 0.25.
das neue Fila mit Settings, Cura mit original Ulti Settings
jetzt denke ich , ich habe den Drucker soweit weg optimiert, dass ich zurück zum Original muss... beginne dann mal mit den Settings.
Edited by Filmpalastdas Filament ist drin, das nächste Benchy mit jetzt manuell eingetragenen Settings wird gedruckt
stellt sich die nächste Frage, warum kann ich kein neues Profil mit den geänderten Settings anlegen.... huch...
zerspaner_gerd 383
Morgen,
2 hours ago, Filmpalast said:stellt sich die nächste Frage, warum kann ich kein neues Profil mit den geänderten Settings anlegen.... huch...
Ich glaub die ganzen Probleme kommen von deinen nicht Profi haften erstellten, heruntergeladenen Material Profil
Glaub @Smithy hat das irgendwo mal erwähnt das die Hersteller das nur zur Verfügung stellen das mehr Kunden aufmerksam werden.
Bei mir geht es aber, wenn ich was ändere dann kann ich ein neues erstellen
Ich verstehen das Material Profil auch nicht (oder es gibt Probleme mit der geteilten Cura Projekt Datei)
Warum wird mit einer 0,25Nozzle mehr Temp empfohlen, wie mit einer 0,8Nozzle.
Und dann auch so langsam mit der 0,25Nozzle
Komische Kombination = langsam Drucken und dann mit mehr Temperatur??
3 hours ago, Filmpalast said:die Düse ist jetzt eine originale Ulti mit 0,25mm
Ja das sind die RSB Düsen wo auch von Ultimaker gesendet werden (Das Bild mit der Kit Schachtel).
Wollte auch nur mal erwähnen das der UM2+ mit einer 0,4 Nozzle ausgeliefert wurde, weilst du immer Standard, original etc. schreibst.
Eine 0,25Nozzle druckt keine Bessere Auflösung. Ist halt nur bei Detaillierten Modellen etc. von Vorteil
14 hours ago, Filmpalast said:ich werde das Benchy auch drehen, guter Tipp
Ich meinte hier wirklich um 180C drehen, nicht um 90C
Den Bug der Benchy nach links zum linken Lüfter.
Der Linke Lüfter hat die Beste Kühlleistung, weil er am nächsten an der Nozzle ist
5 hours ago, Filmpalast said:jetzt denke ich , ich habe den Drucker soweit weg optimiert, dass ich zurück zum Original muss... beginne dann mal mit den Settings.
Ich würde auf jedenfalls erstmal ein optimiertes Cura Projekt/Profil erstellt.
Gestartet mit Standard Ultimaker mit Standard Material "Generisch"
Und würde dann nur die Temperaturen der der jeweilige Hersteller empfiehlt eintragen und fertig (händisch).
Ich habe meine Vergleich Drücke immer mit den gleichen Cura Projekt, Cura Version und Material, manchmal falls es möglich war sogar den gleichen gcode einfach ausgedruckt.
Was bringt es dir wenn du jetzt überall rumdrehst (Anderes Material, andere Cura Settings, andere Düse etc. etc.) letztendlich weist du nicht ob es eine Hardware Änderung war, was zum Erfolg geführt hatte oder das Filament etc.
5 hours ago, Filmpalast said:Beim Bondtech musste eine eigene FW aufgespielt werden, nicht dass die da reinpfuscht, eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. G-Code Variante ist dann auch Marlin geworden.
Das ist eigentlich nicht ganz richtig.
Bei der Tinker Firmware braucht man soweit ich weiß Garnichts mehr außer den Steps ändern (Strom, Drehrichtung evtl.).
Bei der Originalen UM Firmware hatte damals das Material Wechseln nicht funktioniert, das Drucken funktionierte aber. Man musste halt die Steps und Strom über M-Befehle ändern Speichern und falls notwendig bei falscher Drehrichtung zwei Kabel Adern tauschen.
Also falls du die Material Wechsel Routine nicht verwendest kannst du auch die originale verwenden.
Glaub nicht das sich seither von den Firmwaren noch viel getan (verändert) hatte (habe seit 4Jahren kein UM Elektronik mehr)
Gruß
- 1
0.25er Düse bringt gar nichts für diese Modelle, ausser dass du enorm viel Zeit damit verbratest. Ich würde auch nicht diverse Hardware oder Software Settings mit einer 0.25er Düse testen, da kommen noch etliche andere Faktoren ins Spiel. Nimm die Standard 0.4er Düse ohne Matchless etc. und teste damit.
Dieses Modell wurde mit 0.25 gedruckt, hier war es auch notwendig:
Die Material Profile kannst du fast alle vergessen, da steht auch nicht wirklich was drinnen. Meist nur die Temperatur, eventuell Retract, das war es auch schon. Nimm das generische PLA Profil und taste dich dann heran. Ein perfektes Profil für ein Material gibt es eh nicht, wenn du das maximum rausholen möchtest, musst du immer wieder etwas anpassen.
Das Thema mit dem Lüfter welches @zerspaner_gerd angesprochen hat, ist tatsächlich so, drehe dein Benchy einmal. Ist auf dem UM2 nicht so krass wie bei anderen Druckern, aber trotzdem. Es gibt immer eine Seite die besser gekühlt wird als die andere.
- 1
tinkergnome 927
On 4/24/2022 at 4:59 PM, ManAtArms said:Falls ich das überlesen habe möge mans mir bitte verzeihen, aber was ist das orange Zeug um und an dem Steel Coupler?
Sieht für mich nach Rost aus?
Um die Frage zu beantworten - das ist Kupferpaste:
Edit: Mist - jetzt hab ich überlesen, das Filmpalast das schon geschrieben hatte... 🙂
Edited by tinkergnome
- 1
das ewig lang gedauerte Benchy ist fertig, nicht absolut perfekt, aber dennoch OK und es stimmt mich positiv
dh. für mich, die HW funktioniert, mit den Settings kann es noch besser werden
das bissl Fädenziehen stört nicht, wisch und weg,
die Überhänge sind nicht sauber, verm. zu hohe Temp? oder Kühlung.
beim Loch vom Haus sehe ich ghosting
Schrift am Heck ist unleserlich
optisch und auch fühlbar eine Rille rundum knapp unterhalb der Reling
sind diese Querlinien normal?
es ist fest, wirkt unkaputtbar
die Oberfläche glänz, aber zeigt Strukturrillen, die wenig fühlbar sind
Schrift am Boden ist sehr sauber geworden, bis auf das D, das ist nur angedeutet, man erkennt aber die Fahrtlinien der Düse
nächster Schritt, 0.4mm Düse und Tempwürfel, Stringing, mal sehen was das Fila da sagt.
Edited by Filmpalast
Für mich persönlich habe ich aufgehört Benchys zu drucken. Alle meine Benchys waren um einiges schlechter als wenn man ein Benchy mit Default Settings auf einem Prusa z.B. druckt.
Ich konzentriere mich immer nur auf das Modell was ich gerade drucken möchte. Allgemein gültige Settings gibt es leider nicht, d.h. den Aufwand den du in die perfekten Settings für ein Benchy steckst, gelten dann für ein anderes Modell wieder nicht.
1 hour ago, Filmpalast said:optisch und auch fühlbar eine Rille rundum knapp unterhalb der Reling
sind diese Querlinien normal?
Ja die kenne ich auch, schaut aus wie Layershifting ist es aber nicht. Ich denke es kommt vom Slicer. Man kann das wahrscheinlich ziemlich sicher mit den richtigen Settings wegbringen. Eventuell Aussenlinie zuerst drucken, habe ich aber nicht weiter verfolgt. Du kannst auch versuchen die aktuelle Beta von Cura 5 zu verwenden, die hat eine komplett neue Slicer Engine mit vielen Vorteilen, vielleicht bringt es auch hier etwas.
1 hour ago, Filmpalast said:beim Loch vom Haus sehe ich ghosting
Wenn du dieses regelmäßige Muster meinst, die eher senkrechten Linien, dann kommt das von den Treibern. Da kann @zerspaner_gerd sicher etwas dazu sagen. Da gibt es Modifikationen am Mainboard um das zu unterbinden. Beim UM2 hat das nicht oder zumindest habe ich es noch nie gesehen.
zerspaner_gerd 383
7 hours ago, Filmpalast said:die Überhänge sind nicht sauber, verm. zu hohe Temp? oder Kühlung.
Überhänge werden, umso kleiner die Layer, auch umso schwieriger zu drucken. Vermeintlich zieht da mehr Temp rein, so richtig verstanden warum das so ist habe ich auch noch nicht
7 hours ago, Filmpalast said:optisch und auch fühlbar eine Rille rundum knapp unterhalb der Reling
Ich kann da jetzt nichts auffälliges sehen.
Schwarz ist jetzt halt auch nicht die beste Farbe um Fehler leicht zu sehen
7 hours ago, Filmpalast said:die Oberfläche glänz, aber zeigt Strukturrillen, die wenig fühlbar sind
Ja das sind die sogenannten "Zebra Strippe"
Kommt immer auf leicht gekrümmten Flächen vor
Haben alle Ultimaker Drucker von UMO, UM2 bis UM3
Wenn ich richtig informiert bin soll mit den S Line Drucker neue Modernere Treiber Chips verwendet werden
Hatte noch mehr Links, aber leider funktionieren die nicht mehr, schade das Ultimaker es nicht Schaft alte Links umzuleiten (würde ich an deiner stelle aber so und so nicht machen, ist nur gepfusche)
Die einzige 100% Lösung finde ich ist die Elektronik Tauschen falls es dich Stört
Mein geteiltes Bild oben sieht man die unterschiede, Original UM Board, komplett neue verbaute Elektronik und Nachgerüstete TL-Smoother
Die dritte Methode wäre irgendwas am Board um zu Löten aber das war selbst mir so Riskant
Gruß
Edited by zerspaner_gerd
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Falko
Kannst du bitte eine Projektdatei hochladen, um die Einstellungen sehen zu können? Was ist dass den für eine Heizpatrone, und warum ist die so schief? Ich wage zu behaupten dass i
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Der PFTE Coupler sollte ausgetauscht gehören, der ist nicht zufällig 3DSolex? Haben bei mir nie gepasst und es gab eine Produktion, die nicht den Standards entsprach, aber trotzdem ausgeliefert w
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Filmpalast 2
Morgen!
ich denke, der Austausch ist unterschiedlich zum Zusammenbau, denn beim Zusammenbau wird auf die Länge des TFM justiert. Originalteile sollten ja nicht groß abweichen vom Maß. Dann kann man schon Deckel runter, Austausch, Deckel rauf machen.
beim Neuaufbau, finde ich die Justierung des Steel Couplers zum Heizblock schon korrekt, damit der TFM nicht zerquetscht wird. Ein guter Hinweis in der Doku war hier die Kupferpaste gegen die Korrosion und auch Wärmeübertrag.
Ich habe die Teile alle vermessen, die Unterschiede in den Bauteillängen sind da, weil ich vermutlich auch nicht nur Originalteile gekauft hatte, is schon länger her.
Damit muss man diese Toleranzen berücksichtigen, der Weg über den Abstand von Steel zu Block find ich gut. Beim alten Hotend mit der Feder wird das auch so beschrieben, beim neuen haben wir noch keine Anleitung gesichtet, oder? auf Githube habe ich nichts gefunden, dort ist nur das 1.1 manual.
Ich habe dazu Ulti und den Ö-Händler angeschrieben, bin gespannt ob ich eine Info bekomme.
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