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oceanblue72

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Everything posted by oceanblue72

  1. @freeform4u Danke, das kann ich nur zurückgeben! Der 40W Heater liegt schon bereit zum Einbau und der Bowden Tube passt super (auch bei diesen Schnellverbinder / Kupplungen aus Metall). Wenn der neue 40W Heater eingebaut ist und das neue Lüftergehäuse angekommen, kann ich mit den ganzen Änderungsmaßnahmen (Gearbox, Tinker Firmware, etc.) dann auch hoffentlich meinen sehr holprigen Umbau auf den Olsson Block mit Erfolg abschliessen. Vielleicht kan ich dann auch wieder meinen China Metall Feeder mit dem MK7 verwenden. Marcus
  2. Na klar, hab vorhin schon bestellt: http://de.aliexpress.com/item/ultimaker-2-2-Extend-dual-fan-bracket-for-DIY-ultimaker-2-3D-printer-3010-fan-duct/32615125176.html Grüße Marcus
  3. Ok, dann ist wahrscheinlich Aliexpress schneller. Habe dort schon das neue Lüftergehäuse gesehen und die anderen Sachen wird es wohl auch bald dort geben. Wahrscheinlich bestelle ich mir das neue Lüftergehäuse, kostet 11€ inkl. Versand. Die selbst gedruckten Olsson Dinger schmelzen mir alle an der Düse weg. Grüße Marcus
  4. @diettelo: Weißt Du zufällig, ob es die Teile einzeln geben wird? Grüße Marcus
  5. Mit "normalen" WLPs selbst aus dem Gaming Bereich kommt man da nicht weit, die halten diese hohen Temps nicht aus. Ich verwende eine WLP, die bis 300° Dauerlast aushält und auch sonst alle Anforderungen erfüllt: http://www.ebay.de/itm/eXtreme-Cool-360-Gaming-Warmeleitpaste-Nano-Carbon-Basis-/120866386095?hash=item1c2432b0af:m:meIQT1S7mbkqJ056nVjJZCA Die verwende ich schon lange beim UM2 und hatte sie auch bei Temp Sensoren an der Dampfeinheit einer Espressomaschine benutzt. Die hält diese Temps wirklich ohne Einbussen aus. Natürlich trocknet sie mit der Zeit etwas aus, behält aber ihre E
  6. Update: Ich habe eben die Tinker Firmware installiert, die Einstellungen angepasst und drucke gerade das erste Objekt. Die Tinker Firmware ist der absolute Hammer! Grüße Marcus
  7. Update: Ich hab beim Olsson Block jetzt mal die 2. Düse montiert und mir das näher angesehen. Der Olsson Block wurde mit montierter Düse geliefert, so dass ich da nie darauf geachtet habe. Das erste was auffiel war, dass die Düse mit recht viel Spiel im Gewinde sitzt. Sie sitzt zwar sehr fest drin, wenn sie bis zum Anschlag angezogen ist, doch kaum losgedreht, geht das sehr leicht. Dann habe ich das Gewinde gleichmäßig mit meiner hochtemperaturfesten WLP bestrichen und beim Ausdrehen noch mal geprüft, dass alles benetzt. Und plötzlich wie von Zauberhand kann ich jetzt CF XT mit 240° dru
  8. Hallo Gerd, ja, das sind Stahlzahnräder. Ich habe sie bei hobbyking bestellt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45537__25T_5mm_M1_Hardened_Steel_Pinion_Gear_1pc_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45522__10T_5mm_M1_Hardened_Steel_Pinion_Gear_1pc_.html?strSearch=439000064-0 Die sind total günstig, es kommt noch Versand ca. 3,50€ dazu, sonst nix. Dazu die neue Version von neotko: https://www.youmagine.com/designs/metal-geared-addon-inspired-based-on-meduza-bolt-on-addon Ich habe mir aber noch Unterlegscheiben gedruckt, damit das 25er Zahnrad nicht am Gehäuse schleif
  9. Update: Die Zahnräder sind angekommen und neotko (thanks!) hat in der Zwischenzeit die Gearbox angepasst, weil die Zahnräder einen anderen Achsenabstand benötigen. Die Übersetzung ist nun 2,5:1. Ich habe mir nur noch eine Zwischenplatte gedruckt, da der UM2 Feeder sonst nicht plan aufliegt. Leider kann ich derzeit mein MK7 Gear nicht mehr nutzen, weil es mit dem Olsson Block nur Probleme macht. Der Grip reicht nicht mehr aus. Das MK8 Gear im UM2 Feeder geht wunderbar. Grüße Marcus
  10. Oder Du stellst die Geschwindigkeit in Cura für die Leerfahrt rauf. Dann ist dieses Geräusch kurzer und etwas höher im Ton, so zumindest bei mir. Damit kannst Du es auch verifizieren. Wenn die Geschwindikeit Leerfahrt dieses Geräusch beeinflusst, ist es die Z Achse. Ich weiß auch nicht, was genau dieses Geräusch verursacht - Motor, Lager, Welle? Oder nur der Umstand, dass der Motor eine extrem kleine Bewegung macht? Beim Rauf- und Runterfahren des Druckbettes habe ich diese Geräusche nämlich nicht. Grüße Marcus
  11. Hallo, prüfe mal, ob das Lüftergehäuse Kontakt zum Olsson Block hat. Das darf nämlich nicht sein. Bei mir reagiert der Olsson Block empfindlich auf den Luftstrom der seitlichen Lüfter, also das mal deutlich zurückstellen. Das mit dem Lüftstrom wird in der Nähe der Druckplatte verstärkt. Am besten stellst Du in Cura das so ein, dass die seitlichen Lüfter nicht gleich bei der ersten Schicht aufdrehen. Sofern der Temp Sensor / Heater nicht defekt ist, kommt diese Meldung zustande, wenn plötzlich eine größere Temp Schwankung auftritt, die der Heater nicht schnell genug kompensieren kann. D
  12. Das hatte ich bei mir auch vermutet, daraufhin diesen kugelgelagerten Rollenhalter gedruckt inkl. 2 Umlenkrollen. Das verbesserte zwar bei mir das ganze minimal, war aber nicht die Ursache, bzw. behob nicht das Problem. Bei mir ist der Feeder stark genug, dass ich den Filamenttransport von Hand kaum aufhalten kann. Schlecht gewickeltes Filament hat er einmal mit soviel Kraft durchgezogen, dass es fast einen Knoten gab, bevor der erste skip back kam. Aber daran, das Material durch den hohen Widerstand der Düse durchzuschieben, scheiterte er immer kläglich, es sei denn, ich reduzierte die Druc
  13. Ich würde was darauf wetten, dass es die z Achse ist. Meiner druckt gerade, macht exakt das gleiche Geräusch. Das Geräusch passt auch zur Bewegung. Layer vorne drucken, gleichen Layer hinten drucken und bei der Leefahrt zum Objekt nach vorne geht Z Achse einen Layer runter, damit wieder von vorne nach hinten ein Layer gedruckt werden kann.
  14. Das hört sich für mich wie die z Achse an. Wenn er bei den beiden Objekten einen Layer gedruckt hat, fährt der Drucktisch einen Layer runter (Z Achse), damit die nächste Schicht gedruckt werden kann und das macht dieses Geräusch. Die Z Achse ist bei langsamen Bewegungen recht laut. Zumindest ist das bei mir genau so und ich habe anfangs Gott weiß was gedacht, was da kaputt sein könnte. Grüße Marcus
  15. Der Bondtech Feeder beruht doch auf einem ähnlichen Prinzip soweit ich das gesehen habe oder? Also ein Feeder Motor mit einem montierten Planetengetriebe und stark angepasste Gears für den Filamenttransport (doppelläufig, verzahnt, etc.). Ich kenne ihn zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber wenn schon eine "recht einfache" gear box eine so deutliche Verbesserung mit sich bringt, geht der Bondtech wahrscheinlich in Richtung Highend. Grüße Marcus
  16. Ok, luckely they only costs 7€ shipping included :-) But your printed gears are rock solid! I have only taken some silicon grease. That would be great, if you could adjust the gear box for the "hobbyking" gears! And many thanks for your offer with the step files - pm is on the way and freecad is already fired up :-) Marcus
  17. Yes, it's yours: https://www.youmagine.com/designs/geared-addon-inspired-on-meduzas-bolt-on-geared-feeder Your gear box works great! I have only added 2 little washers for the big gear und 4 nut holders. I have ordered the mentioned gears by hobbyking, they were really cheap. But they have not the right size? They aren't arrived yet.
  18. Also ich kann nur von meiner bisherigen Erfahrungen berichten. Diese skip backs (Knacken am Feeder und dann under extrusion) hatte ich im Prinzip von Anfang an. Mal mehr mal weniger, dann wieder Phasen komplett ohne, mit dem Olsson Block wieder massiv. Was ich bisher bei mir festgestellt habe: Coupler oder Tube hatten darauf keinen oder kaum Einfluß, denn der größte Widerstand entsteht bei mir auf den letzten Millimeter, wenn das Filament durch die Düse soll. Das geht einige Zentimeter ganz gut, dann stockt es wieder, dann geht es wieder leichter. So oder so aber immer mit enormen Widerst
  19. Ja klar, ich habs mal auf die schnelle in "nicht schön" fotografiert. Montiert ist der originale UM2 Feeder, gespiegelt montiert wegen der anderen Drehrichtung. Den anderen Feeder drucke ich gerade, muss ihn aber wahrscheinlich nochmal anpassen (da für 1,75mm ausgelegt). Die Zahnräder arbeiten erstaunlich gut, habe mir aber bei HobbyKing.com schon die entsprechenden Ritzel aus Stahl inkl. Madenschraube bestellt (2 Ritzel inkl. Versand 7€ irgendwas).
  20. Ok, Danke! Die Firmware hex Datei installiere ich mit Cura unter Maschine -> Installiere benutzerdefinierte Firmware, richtig? Bedeitet "Speichern" im gcode, dass diese Info dann dauerhaft im Gerät gespeichert wird oder müsste ich jede gcode Druckdatei vorab so anpassen? Grüße Marcus
  21. Ok, das würde es erklären. Ich hatte das aber schon mal gemacht, wie ich auf das MK7 Gear umgestiegen bin und hatte mir eine Veränderung eingebildet. Aber da ging es auch nur Veränderungen im 2stelligen Bereich, jetzt bräuchte ich über das 2,36fache. Wie mache ich das mit dem "generierten gcode einfügen"? Einfach eine gcode Datei erstellen und die 2 Zeilen reinkopieren? Woher bekomme ich die Tinker Firmware? Ich habe schon danach gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Grüße Marcus
  22. Update: Ich habe mir jetzt diese Gear Box gedruckt, Lager und Stange sind auch angekommen. Getestet habe ihn erstmal noch mit dem original Feeder. Bis jetzt bin ich recht angetan von dieser Konstruktion. Der Feeder Motor läuft deutlich entspannter, Übersetzung 1 : 2,36. Bloss hatte es diesmal mit den E Steps in Cura nicht funktioniert, habe dann den Flow angepasst. Bis jetzt überhaupt keine skip backs mehr! Ich konnte bei CF XT sogar die Temp von 260 auf 255° senken. Grüße Marcus
  23. Mittlerweile habe ich mir diesen Getriebuntersatz gedruckt, der mit einer Übersetzung von 1 : 2,36 arbeitet. Getestet habe ich das erstmal mit dem original Feeder. Die neu berechneten E Steps (weit über 600) habe ich in CURA eingetragen, wie sonst auch immer. Doch diesmal hat CURA die Werte offenbar nicht in das Druckmodell übertragen. Kaum Material gefördert und an dem zu langsam drehenden Antriebsrad hat man es auch sofort gemerkt. Erst als ich dann im UM2 Menü den Flow auf 250% angehoben hatte (CURA E Steps Wert wieder auf 0), war alles so wie es sein sollte, halt nur mal auf die schnel
  24. Bzgl. Gewinde: Ich habe schon gute Erfahungen damit gemacht, die Schrauben einfach so in das Material zu drehen. Ggf. kann man die Schraube auch (etwas) erhitzen, dann schneidet sie das Gewinde besser. Sollte die Gewinde regelmäßig benutzt werden oder größere Belastungen aushalten müssen, gibt es auch verschiedene Formen von Einpressgewinden, die sich dann mit eingedrehter Schraube im Material verankern. Es muss dann einfach nur die Bohrung im Material vorhanden sein. EIne Alternative zu Feingewinde Schrauben wären noch PT Schrauben. Eine Tasche / Aussparung mit Freecad mache ich immer im
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