TTX380

Denk daran, das eine Wand immer das vielfache des Düsenquerschnitts haben muß, um sauber gedruckt zu werden. In Deinem Fall, würde ein Düsenquerschnitt von 0,5 mm aufgehen (3x 0,5 = 1,5). Vermutlich ist es aber eine 0,4er Düse, da bleiben 0,3 mm Rest, der nicht gefüllt wird. Ist der Fluß recht hoch, wird die Lücke etwas besser gefüllt, aber geht trotzdem nicht richtig auf. Evtl. hilft die Cura Einstellung drucken von dünnen Wände zu aktivieren.

Hab ich gelesen, aber es ist eben günstiger, als so einen Material-verbrat-Turm einzusetzen, weil dort noch viel mehr Material verbraucht wird. Der muß ja bei jedem Layer mitgedruckt werden. Evtl. hilft es, nach dem Filamentwechsel noch eine paar Sekunden warten, damit sich der "Druck" im Hotend abbauen kann.

So ein Turm verbrät halt auch sehr viel Material. Er muß ja immer auf die selbe Höhe wie der Druck selber gebracht werden. Da ist es günstiger, beim Filamentwechsel etwas mehr durch zu schieben.

Zeig doch bitte mal ein Bild von der Temperaturanzeige. Du hast doch geschrieben, das beide Werte eine 0 anzeigen. Diese Anzeige hat nichts mit dem Slicer zu tun. Die linke Anzeige vom Hotend muß die Raumteperatur nach dem einschalten anzeigen, die rechte erstmal die 0, erst nachdem eine Temperaturvorwahl getroffen wurde, steht da die vorgewählte Temperatur. Dann sollte auch die linke Anzeige langsam, aber gleichmässig auf den rechts angezeigten Wert ansteigen.

Klemm doch mal den Sensor vom Hotend am Mainboard, durch abziehen der kleinen Platine ab. Dann sollte ein Temperatur im Minus Bereich (ca. -17°) angezeigt werden, wird weiterhin 0° angezeigt, deutet es auf ein defektes Mainboard hin. Wenn die -17° angezeigt werden, kann der Sensor, seine Verkabelung, oder die kleine Platine, defekt sein.

Ist das die Hotend Temperatur, die nach dem einschalten angezeigt wird, oder die vorgewählte Drucktemperatur?

OK, das hate ich mit der Einstellung noch nicht, das die Naht dann so verteilt ist. Kannst Du das Modell mal hochladen oder verlinken?

Ich verwende immer folgende Einstellungen, und habe eine schöne Z-Naht. Derzeit mit Cura 4.13.0

OK, das ist selten. Oft sind es die GraKa Treiber, die veraltet sind. Cura 5.xx setzt auch auf eine neuere Version von GL, da haben dann ältere Treiber ein Problem.

Das sollte doch die Aufgabe des Netzwerkadministrators sein, die (Drucker) Zugänge richtig zu zuweisen. Sind die Drucker der anderen Abteilungen auch für alle sichtbar und offen? Wenn nicht, mal die Einstellungen im Netzwerk an die der anderen anpassen (lassen), aber für Eure Abteilung.

Wenn Du ein Bild hochlädst, solltest Du auch nachsehen, ob die Information, die Du weitergeben willst auch erkennbar ist. Das hochgeladene Bild hilft nicht weiter. Bei Windows kannst Du das Snipping Tool für einen Bildausschnitt verwenden. Ist unter Windows Zubehör zu finden.

Hast Du den aktuellen Treiber für Deine GraKa installiert?

Mein 4er Cura braucht auch ca. 30 sec zum starten. Keine Rakete, aber es läuft zuverlässig. Eine SSD muß nicht schneller sein, als eine gute alte HDD. Wesentlich ist hier der Füllgrad, eine gut gefüllte SATA SSD kann langsamer als eine HDD sein. Eine SSD sollte max. zu 2/3 gefüllt sein, danach gehen die mehr oder weniger stark in die Knie. Aber auch eine NVMe M2 SSD hat nicht unendliche Reserven, gut gefüllt gelten die selben Regeln wie bei SATA SSD's, nur das die Grenze (oft) etwas höher liegt. Was immer bremst sind viele kleine Dateien. Das dürfte das Problem von Cura sein. 8Gb Hauptspeicher bringen auch nicht viel, wenn sehr viele offene Programme den Speicher belegen.

Ein Teil der Punkte ist die Dekoration von dem Teil, das andere könnte die Stützstruktur sein, falls sie eingeschaltet ist. Was wahrscheinlich ist.

Hast Du denn die "Platzierung Stützstruktur" auch auf "Überall" gestellt? Wenn das auf "Druckbett berühren" steht, werden diese Bereiche nicht mit einer Stützstruktur versehen, das ist so gewollt. Edit: Wenn die Einstellung ungewollte zusätzliche Stützstrukturen erzeugt, können diese dann mit dem Stützstruktur Blocker entfernt werden.

Sind die betroffenen Stellen komplett frei überhängend, oder sind noch zu druckende Bereiche darunter? Wenn die nicht frei überhängen, bei Stützstruktur von "Druckbett berühren" auf "überall" umstellen. Der Parameter nennt sich bei Cura 4.xx "Platzierung Stützstruktur"

Wenn Du einen sicheren Druckerfolg haben willst, dann vermeide den USB Druck. USB hat keine Datenpriorisierung, folglich kann fast jedes Programm, das auf USB zugreift, Dir den Druck abschiessen. Auch sind die Stromsparmodi eines PCs gern genommene Kandidaten, um den Druck abzuschiessen. USB Druck kann funktionieren, muß aber nicht. Sicher läuft der Druck über die Karte, oder Octoprint wenn es USB sein muß.

Ich benutze zum reinigen der Druckauflage, den Fettreiniger von ALDI Süd (morgen wieder im Angebot). Danach gut mit heißem Wasser abspülen, und einem sauberen Tuch trocken wischen. Allerdings habe ich keine Glasplatte, sondern PEI-Folie und Faketak im Gebrauch.

Probier mal, ob der direkte .stl Export ordentlich funktioniert. Evtl. macht Dein Umweg einen Fehler. Ansonsten, oder wenn Du das Kunstruktionsprogramm nicht wechseln willst, gäbe es noch die Möglichkeit, die Objekte nach der Erstellung mit dem 3DBuilder von Microsoft in Ordnung zu bringen. Dazu im 3dBuilder "öffnen" auswählen, das Objekt laden, nun erscheint das Objekt auf der Arbeitsfläche. Dann oben "Modell Importieren" anwählen. Ist das Objekt fehlerhaft, erscheint unten rechts ein Kästchen mit der Meldung, und das durch anklicken der Meldung das Objekt repariert werden kann. Also das Kästchen anklicken, jetzt noch speichern. Dabei die Meldung das 3MF, das bessere Format wäre, einfach ignorieren. Den 3d Builder gibt es kostenlos im Windows Store. Wenn man viele Objekte von diversen Plattformen sich holt, ist der 3d Builder immer ein sehr gutes, und hilfreiches Tool. Auf den Plattformen gibt es viele fehlerhaft Druckvorlagen, die meisten können so einfach repariert werden. UM2C_baum.stl

Unter Windows ist der 3D Builder sehr gut geeignet, um defekte .stl Dateien zu prüfen, und reparieren. Einfach die Datei Importieren, dann frägt er schon, ob sie repariert werden soll. Den gibt es kostenlos im Microsoft Store.

Überflüssige Stützstrukturen können mit dem "Sützstruktur-Blocker" (Im linken Menü, der Button mit der Raute auf Pfeiler) entfernt werden. Dann das Blockerkästchen anklicken, und mit den "Skalieren" und "Bewegen" Werkzeugen aus dem linken Menü solange bearbeiten, bis es passt. Danach oben über die Vorschau das Ganze überprüfen. Ist teilweise recht fummelig, funktioniert aber ganz gut.

Im 3D Druck wird Fusion360 von Autodesk gerne genommen. Es gibt für Privatleute auch eine kostenfreie Version. Jedes CAD Programm, das .stl Dateien erzeugen kann, sollte auch für die 3D Druck Vorbereitung funktionieren. Was nutzt Du bisher? Lade doch mal die .stl von dem Baum hoch.

Es wurden ja schon die wichtigen Punkte angesprochen. Bereiche, die dünner als der Düsendurchmesser sind, werden normalerweise ignoriert, einen Trick gibt es. Kannst noch eins versuchen, im Abschnitt "Wände" gibt es den Punkt "Drucken von dünnen Wänden", aktivier den mal. Evtl. kommst Du dann zu einem Ergebnis. Der Parameter kann allerdings keine Wunder bewirken. Ein Objekt, das mit 0,4 mm gedruckt wird, kann nicht stabil sein. Da ist es dann schon ein Wunder, wenn der Druck komplett durchläuft. Einige Bereiche des Baums sind ohne Stützstruktur nicht druckbar, wegen der Überhänge. Der Druck funktioniert einfach in Ebenen, deshalb ist der Oberbegriff für die Druckvorbereitungsprogramme (Cura) "Slicer" . Der Druck wird dabei in Ebenen unterteilt, die der Schichtdicke beim drucken entsprechen. Diese Schichten werden wiederum in Bahnen die der Linienbreite (meist Düsendurchmesser) entsprechen aufgeteilt, dabei werden Teile die schmäler als der Düsendurchmesser sind ignoriert, außer man benutzt obigen Schalter. Da wird das Teil eben mit der Linienbreite gedruckt.

Wenn Du nur einen durchgängigen "Abstandshalter" suchst, wär das Raft was für Dich. Aber, die Unterseite wird nicht wirklich so schön und glatt werden, wie wenn Du direkt auf dem Druckbett druckst. Klar sieht die Unterseite anders aus, als die Seitenwand. Die ist ja bei einer Glasplatte schön glatt, und damit wird der Übergang zwischen den einzelnen Bahnen geglättet. An den Seitenwänden sind die Bahnen deutlicher zu sehen, je nach gewählten Einstellungen. Auf einem Raft gedruckt, wird die Unterseite recht rauh werden.

Ich kenne den Ulti zu wenig, aber bei den CN Drucker kommen die meisten bei einer 0,6er Düse schon an ihre Grenzen. Ursache ist der recht kleine, querliegende Heizblock. Der hat für größere Materialmengen eine zu kleine Heizzone. Zur Abhilfe gibt es das Vulcano Hotend. Da ist der Heizblock größer, und senkrecht angeordnet, dadurch vergrößert sich die Heizzone. Wenn ich die richtigen Teile gefunden habe, hat der UM2 einen sehr kleinen querliegenden Heizblock. Da sind dann sehr enge Grenzen gesetzt, was das aufschmelzen von Material anbetrifft. ich denke, das er einfach nicht mehr Material aufschmelzen kann. Versuch mal ganz langsam zu drucken, evtl mal mit 10 mm/s, und schau mal ob sich das Druckbild verbessert. Um die Löcher wird das aber keine Verbesserung bringen, dazu mein letztes Posting, erster Abschnitt.