TTX380

Zum einen vermute da jetzt einen Zusammenhang mit der Anzahl der Wände, in Verbindung mit der Wanddicke. Schau mal, ob in der Druckvorschau sich dieses Bild schon zeigt. Dann mal mit der Anzahl der Wände und/oder der Wanddicke spielen. Die Wanddicke sollte ein mehrfaches des Düsenquerschnitts sein. Bei einer 0,8er Düse wäre das: 0,8; 1,6; 2,4 usw. Zum anderen gesamte sieht das gesamte Druckbild irgendwie nicht ganz in Ordnung aus, als wäre zuwenig Material vorhanden. Die Oberfläche sieht nicht gut ausgefüllt aus, teilweise scheint die Quer dazu verlaufende letzte Schicht durch. Sieht mir nach zuwenig Flow aus, möglicherweise auch für diese große Düse zu schnell gedruckt. Die 0,8er Düse brauch die 4fache Materialmenge von der 0,4er Düse. Das muß auch vom Hotend erstmal bereitgestellt werden (können). Welche Druckgeschwindigkeit nutzt Du?

Du hast nur das bei der neuesten Version von Calibration Shapes entfernt Name It installiert. Calibration Shapes mußt Du noch installieren.

Ich freue mich, das jetzt wieder Ruhe herrscht.😃 Solche Typen braucht man nicht. Im drucktipps3d Forum hat er nur einen Thread bis zum rauswurf gebraucht. Da muß ich echt die Geduld hier bewundern. Mich hat ja gewundert, das er schon sachlich und ruhig auf mein 2. Posting in diesem Thread geantwortet hat. Ganz untypisch. Aber möglicherweise hat das mit dem gemecker garnicht so richtig gelesen. Egal, er ist weg, und das ist gut so!

Danke für den Link, scheint ein recht praktisches Tool zu sein.

Ist es ein schnelles flackern, wie es bei der ansteuerung des Heizbetts auftritt? Hast Du ein Multimeter? Damit könntest Du mal die beiden Leitungen zum Heizbett durchmessen, das Heizbett sollte ca. 3,4 Ohm Widerstand haben. Edit: Ich hätte da noch eine Idee. Heiz doch mal übers Menü nur das Heizbett vor, kein Hotend, und keine Achsen bewegen. Wenn er jetzt das Bett aufheizt, sollte es sehr klar sein, das das Netzteil es nicht mehr schafft, alles zu versorgen. Das Netzteil ist mit seinen 220 W schon recht knapp ausgelegt. 170 W zieht das Heizbett, 50 W soll die Solex Heizpatrone vom Hotend ziehen, da bleibt für den Rest nicht mehr viel übrig.

Wieder so eine Deiner "freundlichen" Antworten. Als Mod braucht er garnicht Deine Einwilligung, um Dich zu versenken. Wir brauchen Dich noch viel weniger!

Den Heizblock gut warmmachen, um den Rest der Düse zu entfernen. Die eigentlich unvermeidlichen Plastikreste verkleben das Gewinde kräftig.

Wenn das Netzteil zuwenig Leistung liefert, kann man das an dem Port messen. Es ist ja erstmal egal, ob das Relais irgendwann mal abschaltet, wichtig ist das Verhalten des Netzteils zu beobachten. Ein absinken der Spannung ist schon messbar, bevor das Relais schaltet. Das Relais wird erst bei unterschreitung einer Min. Spannung abschalten. Bleibt die Spannung auch unter voller Last konstant bei 24 V, liegt der Fehler nicht am Netzteil. Neben dem oben genannten Fananschluß (J20) ist noch eine LED angebracht, die anzeigt ob Spannung anliegt. Direkt neben dem Anschluß für das Netzteil ist noch ein 2. Steckanschluß (J19) der 24 V ungeregelt bereitstellt, der könnte sogar vor dem Relais angeordnet sein.

Ich war der Meinung, das der Ultimaker ein internes Netzteil hat, hab jetzt festgetsellt, das der ein extrenes nutzt. Dann geht es auch anders. Gegenüber der Buchse vom Netzteil, ist ein 24 V Steckplatz für einen Lüfter. Dort kann man auch die Spannung abgreifen. Der Anschluß ist wohl ungeregelt, so wie es auf dem Board aussieht.

Möglicherweise liegt es einfach an Deiner Art, hier im Forum zu posten. Du machst jeden an, der bei 2 noch nicht auf einem Baum verschwunden ist, und wunderst Dich danach, das Du nur wenig oder keine Hilfe bekommst. Dieser Satz ist auch schon wieder ein Rundumschlag gegen alle, die versucht haben Dir zu helfen. Das ist ein Userforum, und kein Supportforum vom Hersteller. Deine ach so freundliche Art, hat Dir ja in einem anderen Forum (forum/drucktipps3d.de) auch schon ein sehr kurze Anwesenheit verschafft. Es gibt immer 2 Arten miteinaner umzugehen, das miteinander, oder das gegeneinander.

Bei Messing, und anderen weichen Materialien sind die eckigen Linksdreher/ Schraubenausdreher besser. Die konischen fressen sich immer tiefer in den Schrauben- Düsenrest, im Extremfall weiten sie den Rest so auf, das er noch fester sitzt als vorher. Das kann auch bei sehr dünnwandigen Rest passieren.

Beim Netzteil kannste relativ einfach prüfen, ob es den Fehler verursacht. Einfach die Ausgangsspannung messen, einmal im Leerlauf (Drucker einschalten, keine weiteren Aktionen), dann mal mit beheizter Düse, und danach zusätzlich mit beheiztem Druckbett. Die Spannung sollte immer konstant bleiben, sackt beim beheizen des Druckbetts die Spannung ab, kann das Netzteil nicht genügend Leistung liefern. Nach welcher Zeit bricht der Druck ab? Ist es ungefähr die selbe Zeit, oder schwankt es sehr?

Was kann man lesen? viel gemecker und das das Plugin abgeschaltet (deactivated) ist, aber nicht das es deinstalliert ist.

Warum hast Du das Plugin überhaupt noch installiert, wenn Du es nicht benutzt? Bei Bedarf wäre es schnell wieder intsalliert.

Wenn Du das Projekt nicht hochladen willst, oder kannst, hilft ein gutes Bild der Problemzone auch weiter. Fragen stellen, und dann die Antworten ohne Kommentar einzustecken, gilt als unhöflich. So willst Du doch nicht eingestuft werden?

Da must Du auch ausprobieren, wie Dein Drucker auf die Pause reagiert. Manche ignorieren die Pause, andere schalten die Motoren ab. Richtig wäre, zu pausieren, den Druckkopf etwas zur Seite fahren, und den Haltestrom an den Motoren angeschaltet lassen. Der Haltestrom ist wichtig, da sonst der Druckkopf seine Position beim Filamentwechsel nicht halten kann.

Das dürfte nicht ganz billig werden. 1.) für eine richtige Absicherung brauchst Du eine Online-USV 2.) und dann eine richtig fette Akku Kapazität, um min. 10 Min. zu überbrücken. Eine Online-USV arbeitet immer über den Wandler, somit entfällt die Umschaltung einer Standby-USV. Wenn der Drucker gerade das Heizbett unter Dampf hat, wenn das Netz ausfällt, wird die Kapazität vom Netzteil nicht reichen, um die Umschaltung zu überbrücken. Zumal die Netzteile sowieso meist recht knapp ausgelegt sind. Bei bis zu 10 Min. fällt auch einiges an Heizleistung für das Heizbett an, das ist mit Abstand der größte Verbraucher im Drucker. Kannst ja mal mit einem Energieverbrauchs Messgerät den Bedarf vom Drucker über 10- 15 Min ermitteln, dann kannste errechnen, was die USV für eine Kapazität min. haben muß, um einen Ausfallsicheren Betrieb zu gewähren.

Ob das Filament bei 2-3 Monaten Druckpause entladen werden muß/sollte, hängt von der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung vom Drucker ab. Bei einer Feuchtigkeit von 30-40% kann das Filament locker 3-4 Monate ohne Probleme ungeschützt gelagert werden. Je höher die Feuchtigkeit, um so früher sollte das Filament aus dem Drucker genommen, und trocken gelagert werden. Ich hab hier eine Luftfeuchtigkeit von ca. 40 % (mal mehr mal weniger), und lasse das Filament dauerhaft im Drucker. Nur bei Farbwechsel wird es entnommen, und in einer trockenen Box gelagert.

Ich halte es für normal, das bei einer so gravierender Änderung der Programm Engine, nicht alle Parameter so verarbeitet werden, wie in der Vorgänger Version, und damit eine neue Einstellung diverser Parameter notwendig wird. Das ist auch der Grund, warum ich im Moment noch nicht auf die 5.0 gewechselt habe. Hatte für größere Einstellaktionen zu wenig Zeit. Cura 5.0 ist auch keine Beta mehr, sie ist jetzt "Final".

Versuch mal den Temperatursensor am Mainboard abzuklemmen, und schau dann mal was für eine Temperatur angezeigt wird. Es sollte eine sehr niedrige Temp. angezeigt werden. Dann wäre der Sensor, oder seine Verkabelung defekt. Bleibt die Temp. weiterhin bei 200° stehen, ist das Mainboard defekt.

Das und ähnliche Figürchen sind die Domöne der Resindrucker. Mit einer Plastikwurstpresse (FDM) kann man es auch drucken, aber es gehen einfach zuviele Details verloren. Solltest also nicht zu hohe Erwartungen an das Ergebnis stellen.

Ist das "USB Printing" Plugin installiert, und aktiv?

Viele der Infrarot Thermometer werden als "Laser" Thermometer verkauft, da sie einen Laser haben, mit dem der Messpunkt angepeilt wird. Die Messung erfolg aber mit einem Infrarotsensor.

Bei SD-Karten wird gerne mal der Schreibschutzschieber betätigt. Die Karte kamm dann nur gelesen werden, da Cura die Karte beschreiben will, wird sie nicht angezeigt.

Wie hast Du die Temperatur gemessen, mit einem Thermoelement Messgerät, oder einem Infrarotthermometer? Druckt er denn ordentlich? Die InfrarotThermometer sind sehr ungenau, wenn reflektierende Oberflächen gemessen werden. Ich hab das auch mal bei meinem Sapphire Pro versucht, da war die Anzeige auch nur knapp über 100° C. Er hat aber das PLA sauber gedruckt, folglich musste die Temperatur von 195°C am Hotend korrrekt sein. Mit einem Thermometer mit Thermoelement Messfühler hatte ich dann auch am Messgerät die richtige Anzeige. Habe den Messfühler von oben in das Hotend, bis zur Düse vor geschoben.