Nicolinux

Alright thanks! This looks familiar - have to decide between those two: http://www.ebay.de/itm/100g-Kupferpaste-40-C-bis-1100-C-24-90-KG-Professional-HUNDERT-/221878847365 http://www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Kupfer-Paste-100g-3080-Deutsches-Produkt-/291093425987

Hi, I noticed that there is some copper paste around the metal sleeve for the PTFE coupler. I thought maybe that's good enough to be used for the temperature sensor too. Which kind of copper paste is this? Is there a data sheet about it some where? thx

Hi, sorry für die späte Antwort (im wahrsten Sinne des Wortes wenn man auf die Uhrzeit schaut - ich bin selbstständig und das Arbeitsaufkommen ist manchmal unberechenbar. Wenn ich mir dein Objekt anschaue, dann gibt es eine richtig problematische Stelle (oben rechts). Die anderen, kleinen Artefakte die beim travel entstehen, finde ich nicht schlimm da man diese super einfach und spurlos entfernen kann. Bei diesem Objekt ist meiner Meinung nach die "Minimal layer time" beim cooling (aus Cura, ich verwende kein S3D) wichtig. Wenn der Drucker langsamer druckt um die minimal layer time einzuhalten, führt das bei Objekten die sich nach oben hin verjüngen dazu dass die Nozzle immer auf der fast gleichen Stelle rumfährt und die Layer verhunzt. Wenn die minimal layer time kurz eingestellt wird oder auf 0, dann druckt der Drucker mit der gleichen Geschwindigkeit weiter was auch problematisch ist, da die Layer keine Zeit haben abzukühlen. Die zwei Strategien von S3D (coast und wipe) finde ich nicht so prickelnd da diese den Extruder vorausschauend verlangsamen oder ausschalten was wieder andere Probleme verursachen kann. Das ist also ein Problem welches dem Druckprinzip der FDM Drucker geschuldet ist. Es gibt aber einen einfachen Trick um dieses Problem zu umgehen. Einfach das Objekt zwei Mal nebeneinander drucken und "print at once" auswählen. So haben die Layer Zeit abzukühlen wenn die Nozzle zum anderen Objekt fährt. Dadurch dass die Objekte sich so nah wie möglich einanander befinden, wird das "oozing" beim travel minimiert und die Retraction - die bei Bowden-Drucker _immer_ problematisch ist, kann besser greifen. Weiterhin ist es wichtig wie das Objekt gekühlt wird. Die standard Lüfterführung leitet die Luft vom rechten Lüfter nicht optimal - wobei das nicht dramatisch schlecht ist. Man kann das antizipieren und das Objekt so drehen dass die problematische Stelle von links gut belüftet wird. Oder eine andere Lüfterführung verwenden. Falls du einen Olsson Block benutzt, würde ich das hier empfehlen: https://www.youmagine.com/designs/fan-mount-um2-olsson-block Es ist durchaus möglich objekte mit spitzen Spitzen in vernünftiger Qualität zu drucken - aber manchmal muss man eben mit den Druckeinstellungen experimentieren. http://www.thingiverse.com/make:72749 http://www.thingiverse.com/make:135239 http://www.thingiverse.com/make:135872 Eine Funktion von Cura ist besonders hilfreich - unter Advanced, "Cut off object bottom". So kann man die potenziell problematischen Bereiche identifizieren und nur diese kleinen Teile testweise drucken.

Ich habe welche über Aliexpress gekauft. Und die passen nicht richtig - sind zu dick. Die von Ebay passen vermutlich auch nicht. Das Metallteil wo diese reingesteckt werden ist 6.3mm dick und die Teile sind 6.4mm dick... Das wäre nicht so das Problem, man kann es ja dünner feilen, aber der innere Durchmesser ist auch ein Tick zu eng. Ich werde das mal die Tage einbauen und testen.

Hi, schau dir das mal an: https://ultimaker.com/en/community/17159-printing-with-colorfabb-xt-cf20-um2 Kurzfassung - es ist nicht so einfach. Ich würde von Stahlnozzles absehen. Die senken die Temperatur erheblich und die Heizdüse kann kaum mithalten. An der stabilität habe ich nichts besonderes festgestellt, habe aber auch nicht wirklich getestet. Das Aussehen und die Haptik sind aber schon cool.

@mieserdrucker: Es ist schwierig konkret zu helfen wenn emotionale und unvollständige Infos vorliegen. Lass uns das ganz langsam und am konkreten Beispiel durchgehen. Wenn du eine .stl Datei posten kannst (wenn es nicht im Forum geht dann auf Dropbox und Link teilen), dann mach das bitte. Und nenne die Druckeinstellungen dazu sowie Fotos von der problematischen Stellen. Am besten nicht verallgemeinern sondern konkret nur für das vorliegende Objekt die Informationen zusammentragen. Folgendes erachte ich als wichtig zu erwähnen/zeigen: .stl Datei .gcode Datei Foto(s) vom Objekt und von den problematischen Stellen verwendeter Slicer und Version layer height speed infill temperature shell thickness nozzle size cooling - minimal layer time Retraction Einstelllungen Filamentsorte Durchgeführte Modifikationen am Drucker

Hi, die genauen Infos (aller Bauteile) sind hier zu finden: https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/tree/master/1309_PTFE_Isolator_Coupler_3.2_mm_(x1) Womit bzw. was druckt ihr dass der PTFE Coupler so schnell kaputt ist?

Ich tippe mal auf Slicing-Fehler oder sehr schwieriges Objekt. Wenn du kannst, poste bitte das Objekt und deine Druckeinstellungen.

Ich glaube kaum dass die Zeit so massiv kürzer ist. Auch der Kissslicer kocht nur mit Wasser. Er kann zwar intelligenter sein, aber ich würde keine Wunder erwarten.

Kenne mich mit dem UMO leider nicht mehr aus - also mit Vorsicht genießen: Die wichtige Einstellung ist diese hier (in den advanced settings):

Ich schätze dass es den meisten Leuten ähnlich geht. Das Interface sieht grausam aus und das ist nun mal das womit man immer arbeitet als User. Ich habe mich deswegen nicht damit beschäftigt und auch weil alles Andere gut läuft. Ich würde mal hier schauen - das sieht aktiver aus: http://www.kisslicertalk.com

Hi, nicht aus Deutschland aber gehört zu den besten Filamentsorten in Europa (und glücklicherweise ist der Versand sehr günstig): http://colorfabb.com

Hi, bevor du die Düse ausbrennst (das geht ist aber trotzdem ätzend), schau dir die "Atomic Method" an. https://ultimaker.com/nl/support/view/149-atomic-method

Hi, nur aus Interesse - darf ich fragen warum du es verkaufst?

Sehr schön, danke für die Anleitung. Funktioniert der Start Gcode auch wirklich so wie es mit dem regulären UM2 (also ohne OctoPrint)? Ich hatte auch mal versucht die Startsequenz aus der Firmware nachzubauen, aber nie es 100% hingekriegt.

Sorry für die Frage (offtopic) aber hast du dein Startup gcode angepasst? Ich hatte damals mit Octoprint die Startup-Sequenz vom UM2 beim Starten des Drucks vermisst.

Nein leider nicht - aber wo hast du das her? Und im Zweifel - ausprobieren

Yes 15.04.3 - just like the title says

Just saw that there is a new version of the "old" cura. So far the only change I see is the nozzle size field that has been moved to the main options pane. Has been changed something else in the firmware part?

Thanks for testing guys. Even if the test fails, it still helps to narrow down the issue. @ultiarjan: Could you please move the ferrite core upwards so it touches the stepper? On my printer there seems to make a difference.

Hi Martin, Interessant ist die Tatsache dass das Problem auch nach dem Wechsel auf das ältere Cura auftritt. Hast du auch den PTFE coupler (Teflon Teil) ausgetauscht? Ansonsten ist das Problem bekannt, bei mir ist das schon immer so. Dieser Thread hier hat verschiedene Ideen, aber noch nicht die endgültige Lösung: https://ultimaker.com/en/community/view/6375-top-layers-not-touching-um2?page=20&sort=

Hi, ich hatte gelesen dass PLA "härter" ist als ABS aber ich denke, wenn du es hinbekommst, müsste Nylon am besten geeignet sein. Taulman bietet verschiedene Nylon Arten an - aber vorsicht, es ist nicht so leicht damit zu drucken...

The diameter is around 5mm. I wouldn't get a thinner one because you'd have a hard time fitting the motor cables in there.

@DidierKlein I didn't touch the knurled bolt. It does fit well and grips the filament fully.

Ok, what's next? I will measure the extrusion again but this time with the nozzle attached (like Robert suggested). But other than that. Swap boards?