darkdvd

Le problème d'adhésion vient de la forme des bords de l'objet à sa base : ils sont arrondis. 1. Ils seront moches 2. Ils favorisent le décollement Perso, je les supprimerais en découpant l'objet au ras de l'arrondi ( congé ) Rapidement effectué avec Meshmixer Autre méthode : éditer le fichier STL et faire la même coupe (environ 1mm) puis projeter la face d'autant et chanfreiner (ou pas). Note : c'est bien sur cette face découpée que l'objet doit être disposé sur le plateau. Tu peux ajouter des "soupapes" aux angles avec un "brim" pour les lier à ton objet

...punaise, c'est devenu "Meetic" le forum ?

Les critères à prendre en compte dépendent de l'utilisation que tu vas en faire : - soit purement esthétique - soit purement mécanique - soit esthétique et mécanique (pas de post traitement prévu) Dans mon cas et par habitude, le critère esthétique importe peu car je fais beaucoup de post traitement (apprêt/peinture) Les critères mécaniques sont primordiaux : solidité, flexibilité, Tg L'utilisation finale est aussi un élément qui va permettre de décider entre "filament à pokemon" et "filament chiant à imprimer" : soit c'est posé sur une étagère, soit ça fait des milliers de kilomètres dans un compartiment moteur...

En contact ou pas....

Non, et puis "soupape", c'est au sens figuré... Diamètre : 10 mm épaisseur : 0,2 / 0,3 mm

Poubelle

Le principe c'est d'ajouter un objet de 10mm de diamètre environ et de 0.2/0.3 mm de haut à quelques millimètres des endroits ou l'objet se décolle ou risque de se décoller.

@IronRedstar, sans fiche technique sur le filament, c'est difficile de te répondre. (c'est pas les deux trois infos sur leur page qui vont aider à connaître la composition...) Les flex, quand ils ne se mettent pas en me$#@ dans le bowden ou le feeder sont très chiant à imprimer, surtout avec un shore D aussi bas (45 !) Ensuite, il y a le problème d'adhérence sur le plateau...les flex ont tendance à beaucoup se rétracter, d'où le problème d'adhésion. Augmenter la taille du brim ? Ajouter des "soupapes" autour de l'objet pour augmenter la surface d'adhésion ? Sortir la pièce en PLA et en faire un moule ?

@electromu a raison vu les cotes de ta pièce, elle devrait s'imprimer sans problème avec juste un "brim" assez large et en 0.2 de hauteur maxi pour une buse de 0.4, plateau bien calibré et à la bonne température pour ne pas qu'il se déforme à la base tout en restant bien collée.

C'est possible : je ne porte ni "brim" ni "skirt"

Avec seulement un "brim" (jupe) ça risque de ne pas être suffisant... Si tu as dessiné la pièce, ajoute à sa base une rondelle de 0,5/1mm d'épaisseur qui déborde de 10 mm de l'objet. Imprime alors sur un raft : tu n'auras qu'a supprimer cette "rondelle" en coupant et en ponçant. Imprime lentement en désactivant la rétraction... 30/35 mm/s, c'est bien.

J'aime beaucoup le côté conservation de la tête d'origine...

Oui, il y a un firmware dédié Tinker pour le mode "Mark2" Il y a une carte d'extension qui doit aider à ça, je pense... Il y a un profile pour CURA 2.5 et certains testeurs utilisaient S3D, donc... Moi non plus, à part pour faire des Pokémons mais oui, pour du bi-matériaux ou pour les supports, c'est intéressant... Ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir remplacer la seconde tête par autre chose... ou de pouvoir utiliser n'importe quelle buse (bloc Olsson)

This mod for my second UM2 is planned...

C'est là : https://ultimaker.com/en/community/48788-ultimaker-mark2-the-smart-dual-extrusion-upgrade et là : https://magnetic-tool-changer.com/ C'est de @foehnsturm C'est énorme !

@amedee, au pire, c'est le support du feeder sur la tête qu'il faudrait redessiner de manière à ce qu'il arrive bien en face de ton hot-end J'ai lancé une impression pour certaines pièces en SLS pour plus de précision et pour éviter aussi d'y passer trop de temps. J'ai retravaillé certaines pièces à cette occasion afin de les alléger et faire diminuer le prix du tirage.

Thanks @neotko ! I put some pictures later Edit : les mots magiques : "acier à clavettes"

Je suis en train de réunir les éléments pour monter le système sur une de mes UM2. J'ai tout sauf l'arbre en acier rectifié de 4x4mm par 390/400mm de long...

intéressant... Pour installer avec une élévation de privilège, tu cliques avec le bouton droit sur l'exécutable d'installation et tu choisis "installer en mode administrateur" ou équivalent.

Il va falloir que tu te penches sur les docs techniques mon cher @aerobubulle, il va falloir...

. (Je like quand même !)

une question en passant, je m'interroge sur l'absolue nécessité de changer la buse BB 0.4 quand on a changé la busse AA en 0.25 par exemple. ne peut on pas jouer " juste " sur le flowrate en BB ? La forme interne des buses BB est spécifique au PVA

Pour les réglages en fonction du consommable, j'ai une solution : je limite les types de filaments (PETG/C, PLA, NGEN). Le reste, c'est à petite dose et si vraiment on insiste lourdement... +1 pour les réglages en fonction de la forme....ça c'est chiant.

Si j'ai bien compris, en augmentant la pression dans la buse (via l'Extrusion Multiplier de S3D ou le Flow sur l'UM2) tu vas diminuer la stagnation du filament dans le hot-end et donc limiter la dégradation qu'il subit, à vitesse égale. Si à 60 mm/s, on est hors "zone de dégradation" quelque soit le % extrudé, quelle était la température ? 200° ? Mais la rétraction annule ces efforts, non ? Dans ton exemple, tu utilises une buse de 0.8 et du PETG/C qui passe à 20 mm/s pour des couches de 0.1 mm : c'est lent et du coup ça explique la dégradation en laissant l'extrusion à 100 % (ou 1.0 dans S3D). Si j'ai le temps, j'essayerai bien sur des cubes de 20x20 avec une ruby de 0.4 aux même températures et à la même hauteur de couche...

Encore une de beaux jours pour les UM2/O !