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Also wie erwähnt, es druckt sich wunderbar ohne viel herumtricksen, hier der Cheat Sheet für Cura und Drucker: https://addnorth.com/knowledge/articles/petg-cura-cheat-sheet Nur den Infill auf max 40mm/s setzen, bei 50mm/s hatte ich ein paar Probleme, aber ich denke das kommt auf die Größe des Objekts an. Z-Hop brauchst eigentlich gar nicht aktivieren und Brim brauchte ich bisher auch nicht. Desweiteren benutze ich noch die Glasplatte mit 3DLAC, nach der Abkühlung gehts easy runter.

Hier ein Bild der Motor Covers aus AddNorth PETG.

Diese StandOffs, die in allen 4 Ecken reingequetscht sind von Haus aus. Die hab ich zusätzlich noch von unten mit kurzen M3 Schrauben gesichert, was ja anscheinend geplant war, aber dann doch nicht durchgezogen wurde weils anscheinend durch Press-Fit stabil genug waren. Was eben bei einem nicht der Fall war.

Kleiner Tipp: Ich hab mir vor kurzem AddNorth PETG zugelegt und das Zeug....ja genau das Zeug druckt sich 1A! Perfekter erster Layer, keine Ablösungen der Schichten, null Stringing, nur das CPE Profil von Cura etwas anpassen und fertig! Sie haben auch ein Cheat Sheet drin, mit den Settings hab ich gedruckt, es sind nur minimale Anpassungen nötig, wie langsamerer Infill, aber ansonsten druckt es sich genau so einfach wie deren PLA!

Dann aber wahrscheinlich direkt über den Hersteller-Shop denke ich mal, ich kauf zu 99% immer mein Material bei 3DJake. AzureFilm hat z.B. sehr schöne Silk Filamente, aber halt leider nur in 1,75mm. 3DJake hat zwar mit Satin und Ultra Satin auch sowas ähnliches, aber die Hausmarke kommt mir nicht mehr ins Haus, nur Probleme damit.

Da muss ich zustimmen, für 1,75mm Filament gibt es weitaus mehr Farben und Kombos als 2,85mm, aber ob das gehen wird, dass man da zwischen den Extrudern switchen kann, glaub ich weniger, habe zumindest in den Jahren auch nie etwas in der Art gelesen oder gehört. Ich hatte am Anfang auch einen Drucker mit 1,75mm, aber das Filament ist deutlich bruchfreudiger als 2,85mm.

Dann ist ja alles gut und ich hatte keinen Kurzen, sondern es war nur das Geräusch vom Plastikring der ein paar Mal wo angestoßen ist, wenn Plastik auf Plastik trifft, hört sich das ungefähr gleich an was ich weiß, nur wegen den Kondensatoren wusst ich jetzt nicht. In dem Leistungsbereich der Kondensatoren hätt ich das vermutlich nicht mal mibekommen. Ich bin mir relativ sicher, dass der Stift keinen Kontakt hatte, da der ja recht stark verklebt wurde und mir bei Sichtkontrolle danach auch kein querstehender Stift aufgefallen ist, aber kennst ja sicher das Gefühl^^ Ich kenne das Geräusch von Kurzschlüssen, meistens folgt da noch Dampf und Geruch, was hier aber nicht der Fall war, auch explodierende Hardware ist mir bekannt, aber eher in nem anderen Bereich. Der Stift ist halt bei der zweiten Demontage erst wieder abgefallen. Ich finds aber merkwürdig, dass die Boards auf Press-Fit Stiften montiert sind und nicht unterhalb verschraubt sind zusätzlich, noch zudem, da man quasi nirgends Ersatz davon bekommt. Vorsichtshalber nen Testdruck machen, ich muss mich auf den Drucker verlassen können, da er zum Großteil unbeaufsichtigt läuft. Dangööö!

Gestern hatte ich das Mainboard zur Kontrolle mal halb ausgebaut, dabei ist mir auch gleich einer der Montage-Stifte entgegengeflogen. Ich habe diesen zuerst eingeklebt, aber bei der zweiten Demontage des Boards ist mir der auch gleich wieder abgefallen, habe schlussendlich alle Abstandshalter mit kurzen M3 Schrauben zusätzlich fixiert. Zu was ich aber kommen will, ich bin mir bei einer Sache nicht sicher seit gestern: Als ich das Board beim ersten mal wieder einbauen wollte, hab ich ein komisches Geräusch vernommen. Entweder hat mir der wieder locker gewordene Stift die Kontakte bei J19 kurzgeschlossen oder es war der Plastik-Ring oberhalb dieser Stifte, der auch abgefallen ist beim Einbau. Stromstecker war keiner dran. Ich tippe eher auf den Plastikring, ein Kurzer hört sich anders an. Aber Restsaft ist in den Kondensatoren immer noch drin. Aber sicherheitshalber: Kann bei einem Kontakt mit J19 irgendwas passieren bzw. beschädigt werden? Ich habe mir die Schaltungsdiagramme besorgt, konnte aber nicht wirklich was finden. Dort liegen nur GND und 24V vor. Bei einem Check liefert der Kontakt weiterhin normal 24V, auch das System läuft normal. Ich bin nur etwas empfindlich wenns um Elektronik geht, vielleicht ein bisschen zu genau.

Grade Bock gehabt, mir die Stepper Driver ICs anzusehen und eventuell Kühlkörper aufzutragen. Also das Board sieht erstmal aus wie neu, da ist gar nix gelb herum. Leider sind meine Kühlkörper etwas zu groß, aber das kann ich mir hier eh sparen, brauchen anscheinend wirklich keine Kühlung. Jedoch hatte das ganze einen Sinn, denn eine der Langmuttern, die das Board halten, genauer gesagt die neben dem Stromstecker, hatte sich vom PCB gelöst, kurzerhand wieder eingeklebt und sitzt wieder. Warum sind die Dinger eigentlich nicht von unten auch verschraubt?

Mach ich eigentlich so gut wie nie. Ich druck zwar sehr viel im Jahr, aber das sind keine wiederkehrende Sachen und wenn, dann weiß ich in 90% aller Fälle, welche Settings benutzt wurden, egal wie lange das her ist, vor allem, wenns was ganz besonderes war. Generell komm ich allerdings mit meinen custom Profilen durch und da pass ich, wenn überhaupt, nur Füllung und Geschwindigkeit an.

Kann ich bestätigen, das lose Kabel ist für nen zweiten Hotend-Lüfter, hab das schon so oft gesehen und gelesen, das hat sich eingebrannt ins Gedächtnis.

Habe mich jetzt für das AddNorth PETG entschieden, das sollte eigentlich ausreichen. Als ich das letzte Mal ASA gedruckt habe, war der relativ neue Coupler nach 5 Stunden hinüber. Eventuell sollte ich das Zeug eher mit dem glasgefüllten TFM drucken als mit dem normalen TFM, soweit ich weiß ist die Grenze bei dem 240°C. Ich würd ja gerne wieder 3DSolex Coupler verwenden, nur hab ich in die Dinger kein Vertrauen mehr nach den letzten Lieferungen und nachdem mir 3DSolex bestätigt hat, dass es ein Problem gab bei einer Charge, die anscheinend in meinem Lieblingsshop gelandet ist.

Schlechtes Filament kann auch bei den besten Marken mal vorkommen, hatte ich auch schon hier und da, wurde aber immer sofort umgetauscht. Von 3DSolex hatte ich mal das Glück, 3x hintereinander verpfuschte Coupler zu bekommen. Seitdem nur mehr original TFM Coupler.

ASA kann ich leider nicht drucken ohne mir den Coupler zu verhauen. Würde ABS auch gehen?

Ich möchte mir gerne neue Abdeckungen für die Motoren drucken, die integrierte Halterungen für Lüfter haben. So weit, so gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür PLA oder PETG verwenden kann / soll. Es geht um diese hier: https://www.youmagine.com/designs/custom-engine-covers-um2-43-59 Die Motoren bekommen außerdem noch Kühlkörper spendiert. PLA hätte ich genug hier, PETG müsste ich besorgen und werds vermutlich nie wieder benutzen. Würde da AddNorth PETG verwenden, was bis zu 75°C stabil bleibt. PLA hätte ich sonst von Fillamentum haufenweise hier. Das hätte den Vorteil, dass es aber nach Annealing bis zu 110°C standhält, nur hab ich das noch nie gemacht und ich hab keine Ahnung, obs nötig wäre. Wie heiß werden die Motoren im Durchschnitt?

Tjo, die Größe findet man wirklich nirgends, ich hab mir heute aber ein Kühlkörper-Set für SBCs bestellt, vielleicht ist da auch was dabei 🙂 BTW: Ich will auch welche Kühlkörper auf die Motoren kleben, welche Größe währe da ideal? Ich weiß leider nicht, welcher Typ NEMA Motoren dort verbaut sind, aber ich schätze mal 40x40mm dürften reichen? Höhe würd ich 20mm nehmen, oder eher 10mm? EDIT: Ich sehe bisher, dass die entweder seitlich oder hinten montiert werden...macht das nen Unterschied wenn man die oben drauf klebt?

Kann ich nur zustimmen, im Lockdown war Amazon nochmal ne Nummer hilfreicher. Grade wegen dem Zurückschicken ist es praktisch und da ich meistens Gutschrift aufs Konto wähle, braucht die Post nur den Code scannen und der Betrag ist oben. Ich habe erst kürzlich einen Dot 4th Gen bestellt, durch deren Refurbed Programm. Das Ding ist quasi neu, hat gar nichts, funktioniert 1A und der Sound ist auch sauber, kostete nur 25EUR statt 60EUR, und das war ne Woche vor dem heutigen PrimeDay. Es gibt für uns Össis ja noch Shöpping.at, aber die Site ist ein Witz, es gibt nur wenig Zeug und die Preise kann man auch kübeln. Ich lebe das halbe Jahr am Land, da kommt Amazon natürlich meistens zum Zug, aber wenn ich dann wieder in der Stadt bin, kauf ich mein Zeug beim Neuhold, der hat meistens genau das Zeug was ich brauche, quasi ein kleiner Aliexpress-Store. Ohne den wären viele hier aufgeschmissen, ich hoffe dass uns der lange erhalten bleibt. Und ansonsten halt Reichelt oder div. Elektronik-Shops in DE, der Versand ist da minimal, die Teile kosten zwar vielleicht etwas mehr, aber in der heutigen Zeit gehört der Einzelhandel unterstützt mehr den je. Und das mit dem Fall der Freigrenze wird logistisch eine Katastrophe, das kostet mehr als es einbringt, ich bin gespannt wie lange die das durchhalten.

Ich würde mir gerne Kühlkörper auf die Stepper Driver am UM2+ Board montieren, weiß jemand zufällig die Abmessungen dieser Chips?

Das wäre natürlich nochmal Plus Ultra. Ich habe am Anfang zwar nach Temperatursteuerungen gesucht, aber das Modul hat mir Google vorenthalten. Mit den kleineren Teilen habe ich noch gearbeitet, als ich in der Casemodding-Szene aktiv war, aber das ist schon ziemlich lange her. Die Teile sind zwar alle bestellt für die Relais-Schaltung, aber die kann ich auch auf Lager in die Elektronik-Box legen, kann man immer irgendwann gebrauchen. Big THANKS! 🙂 Irgendwie muss man ja den Einzelhandel unterstützen^^ Ich kauf meine Elektronik aber meistens in Deutschland, in Össiland gibts die meisten Chips nicht, die ich brauche. Beim Conrad einkaufen ist auch so ne Story, der Laden vor Ort ist ne Bruchbude, der hat nie was lagernd, und wenn, dann kannst gleich ordentlich blechen. Der war mal was besonderes, aber wennst in der Stadt so ne Art Radiobastler-Laden hast, braucht man dort gar nicht mehr vorbeischauen.

Ja das hab ich mir auch schon gedacht obs dem Relais was ausmacht, wenn die Abkühlung 40°C erreicht, da geht der Lüfter ja ein paar Mal an und aus. Eventuell könnte man das aber mit nem zeitlichen Puffer glätten, ich hab da nen Freund, der mir eventuell sowas anfertigen oder beschreiben kann. Momentan ist eh nix los und sowieso zu heiß zum Drucken, in der Werkstatt gehen die Temps tagsüber ganz schön hoch und ich hab keine Klima drin^^ Vielleicht mach ich dann eine Anleitung, soll ja jeder was davon haben.

@zerspaner_gerd Apropo Relais: Gab es da jemals Probleme mit der Abzweigung vom 5V Ausgang? Bezüglich Rückkopplung durch Spulenabbau bei Abschaltung? Oder Probleme bei der Zuverlässigkeit? Ich bau meine Schaltungen generell selber und nutze da einen einfachen Schließer mit Schutzdiode, was im Prinzip dasselbe ist wie dein Modul vom Conrad, außer dass da noch paar andere Sachen dabei sind, wie ne zweite Diode, LED und Transistor. Ich wollt mir zuerst auch das Modul zulegen, aber ich vertrau dem fertigen Zeugs vom Coni nicht so ganz. Ne LED ist zwar nice, aber das kann ich selber auch hinzufügen.

Die Ulti-Boards sind eigentlich recht zuverlässig, deswegen hätte es mich auch gewundert, wenn es an der Hardware lag. Habe bis jetzt nur wenige Berichte mit defekten Boards gelesen. An die Karten denkt man meist gar nicht, weil man ja meint, dass heutzutage die Dinger recht ordentlich hergestellt werden und deswegen auch keine Probleme verursachen könnten.

Laut Beschreibung soll dies aber auf einen UM2 druckbar sein, Diagonal + ohne Brime Skirt. Habe es selbst nicht getestet Jop, passt doch drauf, grade nachgesehen. Ich habs gar nicht erst versucht im 45° Winkel, weils so groß ausgesehen hat.

Jap, beim Lüfter. Bei den NT hab ich nur übersehen dass die von Voltcraft sind, ich hab komischerweise was anderes gelesen als ich mit dem Tablet online war. Es ist für mein Vorhaben aber überdimensioniert. Ich werde jetzt mal sehen wie das mit den Convertern läuft, die kann ich genauer einstellen. Bei dem angeschlossenen Lüfter und den 2W die er auf 12V verbraucht, wird der Chip nur etwas warm laut einem in der Elektrogruppe auf FB, und er verbraucht etwas mehr mA als ich. Ich weiß ja noch nicht einmal genau, bei wieviel Volt der Lüfter mir passen wird, 9V waren jetzt mal nur ein Richtwert. In den regelbaren Netzteilen ist auch nix anderes drin, nur die können bisschen wärmer werden da sie komplett dicht sind. Und Strom verbraten wird bei jedem NT, das kann man nur kontern indem mans aussteckt. Da ich ja das ganze Zeug über Amazon bestelle, ist eine Rückgabe kein Problem 🙂 Bis auf die Chips, die bestell ich mir immer bei Cheaptronic24. Amazon vertrau ich da nicht so ganz. Edit: Gibts mal wieder nur beim Conrad, bei Amazon gar net lieferbar.

Stimmt, an die Teile hab ich gar nicht gedacht! Aber um den Preis nicht. Mein momentanes Setup kommt auf grade mal 17EUR und da ist alles dabei: 12V NT, 5V Relais plus Diode und eben der Converter. Lüfter isn Sunon. Mit Converter kann ich halt genauer einstellen.