ManAtArms

Najo, du hast es quasi schon von selber beantwortet, ich hab mir den Drucker kurz angesehen und da steht ja schon, dass es eine Präzisionsplatte ist. Sowas findest bei Ultimaker eher weniger. Obwohl ich selber noch nie Probleme mit der Glasplatte hatte, versuchte ich letztes Jahr mal eine Flexplate. Was soll ich sagen, das war ein kompletter Pfusch. Nette Idee, aber nicht kompatibel oder schlecht verarbeitet. Druckst du direkt auf blankes Glas oder schon mit ner Haftbeschichtung?

Kann man auch machen, seitdem ich nen Bondtech Extruder habe, muss ich fast das gleiche immer machen, damit der Faden den Schlauch erwischt 😛 Nur dass ich mit nem Seitenschneider das Filament in nem 30° Winkel anschneide, hat sich auch bewährt.

Ja, ohne Support drucken und Temperatur zurückschrauben. Ich hab das Modell schon mal gedruckt, aber soweit ich weiß ohne Support beim Körper. Wenn das Material zu heiß gedruckt wird, entstehen solche Fäden auch, da das Material nicht schnell genug abgekühlt wird.

Hast du da eventuell ein eigenes Profil? Es soll vorkommen, dass bei div. Updates schon manchmal die Custom Profile verwurschtelt werden. Ansonsten denke ich noch, dass bei dir die Top-Layer und Füllung fehlen.

Läuft ganz anders ab. Zuerst entfernst du das alte Material, danach entfernt man die Bowden Tube beim Hotend und steckt von oben das entfernte Filament rein bis es unten rauskommt. Danach stellt man die Düse auf 90°C und schiebt bis zu 160°C das Material noch nach, ab da stop und bei 150°C entfernst du das extrudierte Filament. Bei erreichen von 90°C machst du nen Pull damit die Düse kein Material mehr enthält. Jetzt kannst du die Düse wechseln und die neue reinschrauben, etwas warten bis die sich auch aufgeheizt hat und danach festziehen. Jetzt kannst du bei der Temperatur komplett auf Null gehen, abwarten bis alles abgekühlt ist und danach neu leveln. Steht eigentlich alles im Handbuch vom Drucker... https://www.manualslib.de/manual/305464/Ultimaker-Ultimaker-2-Extended-Plus.html?page=26

Drehst du die Düsen auch heiß ein und nicht kalt? Das besagte Problem tritt nämlich zu 99% ein, wenn man die Düsen kalt wechselt.

Also DAS ist selbst mir neu aber sieht extrem professionell aus! Mal in Ruhe durchgehen, interessiert mich grade 🙂

Tritt auch gerne oft mit TPU auf, nur das mit dem Öl hör ich zum ersten Mal, kann man aber versuchen wenns öfters auftritt.

Ich drucke seit mittlerweile fast 3 Jahren nun schon mit einem 2+ und bisher wurde der 1x groß gewartet, also Riemen ausgetauscht, neue Sliders, etc.... Zwischendurch gibt es eine regelmäßige Kontrolle ob die Achsen noch gut geschmiert sind und wie es mit dem Bowdentube ausschaut. Da ich ein relativer Vieldrucker bin, gehört das schon mal öfter ausgetauscht. Vor einem Jahr hab ich mir einen Bondtech DDG Extruder gegönnt und der hat sich gelohnt, der schiebt das Filament auch kalt durch, wie es so schön heißt^^ Zwischendurch hatte ich testweise eine Flexplate und Tinkergnome Firmware drauf, was aber dann wieder nach einiger Zeit zurückgesetzt wurde auf originale Glasplatte und DDG Custom Firmware. Ich hab mittlerweile sicher was über 6km Filament drauf und da ich auf meine Geräte ganz genau Acht gebe, laufen die auch zuverlässig ohne Probleme. Die 2er Serie kannst du auch quasi als analoge Systeme bezeichnen, was auf lange Sicht sogar sehr gut ist, denn je mehr digitaler Schnickschnack dabei ist, desto anfälliger ist das Zeug. Ich level die Platte mittlerweile perfekt und muss die eigentlich nie wieder neu einstellen, das bleibt wie es ist und wird nur bei einem Düsenwechsel erneut durchgeführt. Aber du könntest auch zu einem 2+ Connect greifen, der ist eigentlich auch nix anderes als ein 2er, nur halt mit Netzanbindung, soweit mir klar ist.

Das Problem kenne ich, das passiert, wenn der Combing Mode auf "ALLE" steht. Dann zieht er am ersten Layer genau diese Fäden und auch auf allen andere ebenen Flächen, die danach kommen. Entweder auf "Nicht in Außenhaut" oder "innerhalb Füllung" stellen, dann ist das weg 😉

Bei UM3 und höher ist das egal, hätte wohl erwähnen sollen, dass das zumindest bei mir der Fall ist da ich ja nen UM2+ habe mit manuellen Leveling. Ich hab einige Zeit mit Wechselplatten gearbeitet, also gleich nach dem Druck Platte raus und neue rein, weitermachen. Hat leider selten hingehauen, mal war die Platte etwas dünner oder dicker und dementsprechend war halt auch die erste Schicht nicht sauber. Seit damals nur mehr mit der Platte, mit der gelevelt wurde. Zwischendurch mal mit Magnetplatte probiert, die Story dürft ja so jeder mitbekommen haben, danach wirklich nur mehr mit beschichteter Glasplatte.

Bei dem Thema steh ich eher auf 50/50. Zum einen ja, besorge dir eine Ersatzplatte, aber nicht zum sofortigen Weiterdrucken. Die Platten schaun zwar gleich aus, aber von der Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden sie sich, musste ich über einen langen Zeitraum feststellen. Zum anderen, nein, außer halt auf Lager falls die erste mal ausgetauscht gehört. Wenn die Platte nicht mehr heiß ist, nimm sie raus und stell sie auf nen Glastisch oder sonst was das Wärme gut ableitet, so kühlst du die Platte schneller ab. Aber auf KEINEN Fall in den Kühlschrank stellen direkt nach dem Druck, so machst du die auf lange Zeit kaputt. Hab ich schon alles hinter mir. Ich verwende nur mehr die gleiche Platte, mit der ich gelevelt habe. Zudem hau ich mir ne Schicht 3DLAC drauf, wenn die Platte abkühlt, hört man nach einiger Zeit ein Knacken und ab da kann man schon mit nem Spatula nachhelfen. Danach kannst die Platte wieder benutzen. Bei mir dauert das langsame, externe Abkühlen der Platte bis zur Druckentfernung im Durchschnitt 10min.

Wo hast du due Struktur geblockt? Am Boden oder am Deckel? Du musst die gesamte rote Fläche blockieren die keine Stütze haben soll, wenn da auch nur ein Stückchen frei ist, funktionierts nicht.

Also kurz um, 60mm/s ist gesundes Maximum? Ich drucke zum Großteil nur mit PLA und bei 0,4er Düse, aber stelle auch hier je nach Geschwindigkeit bei Bedarf die Temperatur höher. Die Profile sind aber da dann eh schon je nach Düse angepasst worden, obwohl sehr selten Sachen gedruckt werden, die größere Düsen benötigen, dass sind dann eher Drucke im Vase-Mode oder Sachen, die ich so oder so komplett nachbearbeite, wie z.B. Positive von Visieren für Tiefziehen.

Nachdem mir seit kurzem Videos von Druckern mit 500mm/s und schneller im Youtube Kanal vorgeschlagen werden, rotiert in meinem Kopf eine Frage, die ich mir seit der Anschaffung meines UM2+ noch nie gestellt habe: Wo liegt eigentlich die max. Druckgeschwindigkeit bei dem Drucker im Durchschnitt? Ich hatte bisher immer die Geschwindigkeiten von den Standard-Profilen übernommen, aber gestern mal über Nacht was großes gedruckt mit 50mm/s Außenwand und der Rest nahezu 60mm/s, was meine Druckzeit min. halbiert hat. Das Ergebnis war ein einwandfreier Druck und jetzt schau ich halt blöd, warum ich bisher immer mit halber Geschwindigkeit gefahren bin...

Stimmt, dann muss man nie was austauschen und hat auch keine Probleme 😛

Nope, ganz und gar nicht, ich hab den Drucker nirgendwo stehen, wo viel Staub dazukommen könnte. Öl ist da noch nie in Kontakt gekommen, ich schmiere die Achsen immer mit einem Wattepad mit bisschen UniLube drauf. Druckluft-Schmiere kommt mir da auf keinen Fall rein.

Als ich die Teile gestern abgebaut habe ist mir klar geworden, dass es wirklich Zeit für nen Tausch wurde. Ich putz die Lüfter zwar alle paar Monate, aber ist anscheinend zu wenig Service. Wer weiß wie lange die noch funktioniert hätten, wären mir die unterschiedlichen RPM nicht aufgefallen.

Etwas, das mich schon seit einiger Zeit zum Grübeln bringt, da sich anscheinend meine Teile-Lüfter bald verabschieden dürften. Wie lange halten die Dinger eigentlich so im Durchschnitt? Ich hatte gestern wieder paar Sachen zu drucken in PETG, wobei die Lüfter bei 40% angesetzt sind. Jedoch drehte der linke Lüfter mit deutlich weniger Drehzahl als der rechte, ich konnte den linken sogar teilweise zum Stehen bringen und musste in etwas anstupsen, damit er wieder lief. Bei PLA jedoch drehen sich beide gleich bei 100%. Ich habe bereits Ersatz bestellt, hab noch zusätzlich einen Hotend-Kühler miteingepackt. Sollte ich den auch gleich wechseln wenn ich schon dabei bin? Der Drucker ist nun schon 2 1/2 Jahre bei mir und sicher 60% des Jahres im Einsatz.

3dmensionals hatte sowas mal im Angebot, jetzt leider nicht mehr. Habs bei mir und die sind echt super!

Sieht für mich nach Combing Mode Problem aus, hast du den auf "ALLE" stehen? Versuch mal "Nicht in Außenhaut" oder "Nur in Füllung". Im Modus "ALLE" zieht er so wenig es geht bis gar nicht das Material zurück, wenn er sich zum nächsten Punkt bewegt. Die beiden anderen Modi verhindern das. Du kannst auch das komplett abschalten, allerdings hast du dann eine Rückzug-Party.

Kenne so große Daten auch nicht, glaube eher Fehler beim Export? Hatte mal sowas ähnliches, trotz ordentlich Saft im Rechner brauchte Cura 2min bis diese angezeigt wurde, was aber darauf zurückzuführen war, dass diese beim Export Fehler aufwies.

Nope, noch immer den standard UM2+ Block, fragt sich aber nur wie lange noch.

Jop, kann man hier und da machen, obwohl das wirklich selten auftritt. Bei mir z.B. sitzen die Schrauben wirklich saufest und mich wunderts trotzdem, dass da nie was verrutscht. Üblicherweise werden solche Pullys ja auf Gestänge montiert, die auf einer Seite flach sind, wie auf Motoren z.B. Ich hatte gottseidank noch NIE einen Layershift oder dergleichen, mag vielleicht an meinem Wartungsplan liegen oder dass ich den Drucker selten wirklich hart rannehme, soll heißen der hat bisher nur 1x nen 2-Tage Drucke hinter sich. Was ich aber auch hier und da mache ist, dass ich die Karte alle paar Monate formatiere und gegebenfalls austausche, sobald die Abnutzungsspuren bei den Pins zu tief sind.

Das ist komplett ohne Support, aber die Front mit dem Lüftungsgitter liegt da eben auf, dann kommt die Ecke mit 45° und die seitliche Wand. Da ist nur etwas Bridging beim Luftkanal, aber kein Thema. Ich bin da jetzt keiner, der daraus ne Wissenschaft macht und auf Komma genau alles einstellt, ich hab nur ein paar Settings minimal angepasst, aber zum Großteil ist alles aus dem Sheet übernommen. Es ist bei dem PETG auch komplett wurst, ob geschlossener oder offener Bauraum, aber Zugluft sollte man halt trotzdem vermeiden, bei dem Wetter momentan ist das aber eher kein Thema^^