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Ultimaker Original ist das sicher nicht, da hat wer gepfuscht und Schwein gehabt, dass nix abgebrannt ist.

Leider kann ich das nicht beantworten, da ich nicht weiß wie. Aber so sollte eine neue Platte aussehen (siehe gelbes Dreieck, Oberseite).

Ist wohl die richtige Seite der Glasplatte nach oben gerichtet? Ich sehe da keinen gelben Aufkleber, der sich normalerweise auf der oberen Seite an der Front befinden müsste. Die obere Seite der Glasplatte ist nämlich speziell behandelt, was die Haftung verbessert. Die untere Seite dagegen ist blank, aber mit Haftmittel bekommt man das auch noch gut hin.

Bei PLA dürfte sowas eigentlich gar nicht vorkommen wenn die Druckbettheizung an ist, egal ob mit Beschichtung oder ohne. Es sei denn das Glas ist fettig oder wurde nie bereinigt. Sind das Rückstände von einem Klebestift auf der Platte? Ich empfehle hier wie immer 3DLAC oder ähnliches.

Nicht bitte gleich so viele Infos dazu schreiben! Was für ein Material? Welche Settings? Druckplattenbeschichtung? Wenn ja, welche?

Ich hab die momentane auf einer meiner Filamentboxen liegen, stört zwar nicht, aber war halt eine Notlösung als ich was mit ASA drucken musste. Eher als Cover zu bezeichnen, eine Tür geht ja seitlich auf und wird nicht geklemmt.

Perfekt, genau was ich suche, danke! 🙂

Servus in die Runde! Ich bin grade auf der Suche nach einer richtigen Fronttür für meinen UM2+. Ich habe zwar bereits eine, aber das ist quasi nur so eine einfache Plexi-Platte die oberhalb eingeklemmt wird. Suche da eher was, das ich fix montieren und aufklappen kann. Leider finde ich nirgends was in der Richtung, dass es schon fertig gibt, ich finde nur welche die man auch von oben einschiebt oder frontal einklemmt. Habe kein Problem mit Selbstbau, da ich übers FabLab auch Laserzugang habe, um die Platte zuzuschneiden, falls ihr mir was empfehlen könnt 🙂 Danke im Voraus!

Wenn die Mühle einen USB Anschluss hat: https://octoprint.org/ Soweit ich weiß gibt es CURA nicht für Tablets / Smartphones.

Würde da eher die Finger davon lassen, dass es bei einem funktioniert, muss nicht gleich heißen dass es auch bei dir hinhaut. Öl im Schlauch kann auch die Layerhaftung beeinflussen. Ich habe schon sehr oft gelesen dass das immer wieder wer macht obwohl man davon abgeraten hat und nachher gabs dann Probleme. Weicheres TPU hat halt den Nachteil dass es nicht für Bowdensysteme geeignet ist und eher ein DirectDrive Hotend bevorzugt. Wenn du es trotzdem gerne probieren willst, musst du den Extruder auch etwas schwächer einstellen und die Settings anpassen, aber ob Öl die richtige Zusatzlösung ist...muss jeder selber wissen. Ansonsten kannst du ja noch probieren, ob es mit einem 3DSolex Bowden besser läuft, soweit ich weiß haben die viel weniger Reibung und das seh ich auch bei meinen Druckergebnissen, vor allem halten die auch länger. Aber grundsätzlich rate ich davon ab, Öl aufzutragen, egal welches.

Komisch, welches Holzfilament druckst du da mit 150°C? Ich kenn nur das Fillamentum Timberfill und das läuft bei mir mit 180°C.

Das Problem kenne ich von einem Video, in dem es darum ging, bestehende Drucker-Settings von Cura von einem PC auf einen anderen zu kopieren. Bisher gibt es in Cura keine Option, dass man die ganzen Druckerprofile exportieren kann, also macht man das mit Projektdateien im 3mf Format. (Nicht verwechseln mit den Materialsettings in Cura, das geht) Ich vermute mal dass dies ein Bug ist und somit den bestehenden Drucker überschreibt und mit dem im Profil ersetzt. Ich selber benutze relativ selten bis gar nicht Projektdateien.

Guten Morgen! Habe seit gestern ein merkwürdiges Problem, nämlich dass sich Streifen auf dem LCD bilden, sobald ich die SD-Karte einstecke oder am Gehäuse ankomme und dann gar nix mehr geht. Das Display selbst hat schon Ghosting bzw. eingebrannten Text, kann es vielleicht daran liegen dass es ausgetauscht gehört? Der Drucker selbst funktioniert nach einem Neustart ohne Probleme. EDIT: Hat sich erledigt, habs einfach ausgetauscht, war wohl schon überfällig.

Trifft sich eigentlich grade prima! Gehört das Teil eigentlich getauscht auch irgendwann? Ich hab seit Jahren noch immer das originale drin und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wozu das eigentlich zuständig ist, mal abgesehen als Zwischenstück zu PTFE Coupler und Olson Block...

Bin vor kurzem auch angefragt worden über Thingiverse, auch mein OK gegeben. Generell ist es mir aber komplett egal, ob jemand meine Designs auf Thingiverse vermarktet solange der Ersteller vermerkt wird und ich setze auch dementsprechend die Lizenzen. Die größeren Sachen schmeiß ich generell auf Etsy, aber die werden auch immer teurer mit ihren Gebühren...

Also wenn es sich um fertiggestellte Einzelstücke handelt, sehe ich da eigentlich kein Problem.

Kann ich bestätigen, ich habe ein paar Drucke drin verkauft die jahrelang eher als Display-Item benutzt wurden und ich nicht wegschmeißen / verschenken wollte, aber um einen kleinen Preis. Aber die meisten auf der Plattform wollen das eher geschenkt bekommen, ich stelle daher gar nix mehr dort ein was ich gedruckt habe und gebe das eher einer Bekannten mit auf den Flohmarkt. Habe mir auch angewöhnt nicht mehr soviel zu drucken, auch wenns geil ausschaut, aber wenns nur rumsteht bringts auch nix und oh boy...hab ich viel gedruckt im ersten Jahr bei Umstieg auf Ultimaker. Erst vor ner Woche hab ich mit der 0,8mm Düse bisschen gespielt und paar Vasen ausgedruckt, die aber fast alle im Verwandten- und Bekanntenkreis verschwinden 😛

Kann ich nicht bestätigen, musste ich noch nie machen. Ist das erste Mal dass jemand den Druck pausiert nur damit das Prime-Filament entfernt werden kann.

Äh und wieso machst du das weg bei Druckstart und pausierst deswegen? Das kann man jederzeit auch im Betrieb entfernen oder erst nach dem Druck. Hast du zufällig Tinkergnome als Firmware? Könnte eventuell ein Bug sein dann. Wundert mich dann nicht, bei der Größe des Druckobjekts würd ich höchstens 50mm/s einstellen. 80mm/s schaffst du vielleicht mit nem Bondtech Extruder und höherer Temperatur, aber ein Stock-UM2 sicher nicht.

Schon mal mit "Nicht in Außenhaut" probiert? Wird aber wahrscheinlich das gleiche rauskommen, da hier die Wände relativ dünn sind. Wie schnell mit welcher Temperatur fährst du da?

Für mich schauts so aus als wenn die noch heiße Platte rasch abgekühlt wurde, aber es kann auch an anderen Faktoren liegen wie Kettenreaktion bei hoher Gewalteinwirkung, wenn der Druck zu stark klebt. Dass sich Stücke ablösen können von der Platte ist nichts neues, kann auch mit Haftmittel passieren, aber dass die Platte explodiert ist selbst mir neu. Das Problem mit der zu starken Haftung und gelösten Glasstücken hatte ich auch hier und da mit schlechtem Filament. Die Glasplatten sollten sich zuerst immer auf Zimmertemperatur abkühlen bevor man was probiert. Wenn man auf Dauer die Platte nach dem Druck mit einer kalten Flüssigkeit behandelt, kann das vielleicht nicht sofort explodieren, kommt drauf an wie heiß es eingestellt war, aber so kann man dann quasi ne Zeitbombe bauen.

Najo, vielleicht bissi übertrieben die Drucker als Industriemaschinen zu bezeichnen, gegen ne Stratasys sind die ja gar nix, aber ich als armer Schlucker seh das halt etwas anders, wenn ich mir da so die S5 Komplettausstattung ansehe. Da frag ich mich dann auch ob den Drucker kaufen oder ein neues Motorrad. Bussiness-Maschine triffts vielleicht eher. Aha, also doch so anfällig? Aber na gut, wenn soviel digitales Zeug dabei ist, muss ja mal was sein. Wie bei Tesla 😛

Obwohl du deinen Drucker verwenden kannst wie du willst, rate auch ich davon ab, von USB zu drucken. Das ist ein ausgestorbenes System und nur mehr sinnvoll, wenn man nen Printserver wie Octoprint verwendet. Es kann soviel schief gehen, zwar relativ wenig bei 2 Stunden Drucken, aber man braucht nur falsche Energiesparoptionen eingestellt haben am PC und ne Weile nicht die Schüssel benutzen...puff...Druck hinüber. Ob WLAN SD Karten wirklich so gut funktionieren wie sie angepriesen werden, halte ich auch für übertrieben. Da kommts dann auch auf die Position und Größe der internen Antenne an sowie die Distanz zum Router und ob Objekte dazwischen sind. Bei Ultimaker Drucker funktionieren die nur wenn man Tinkergnome drauf hat, wahrscheinlich wegen höherer Betriebsspannung. Kannst du halt nur ausprobieren, aber ansonsten benutz eine normale SD Karte, soviel Arbeit ist das auch nicht. Aber was red ich...ich hab auch eine Überwachungskamera drauf obwohl der Drucker 3m entfernt vom PC steht 😛

Obwohl ich selber keinen S3 habe noch sonst irgendeinen mit Printcore-System, möcht ich da trotzdem meinen Senf dazugeben. Diese Drucker sind immerhin Industriemaschinen und ich glaube nicht dass bei der Entwicklung sich einer da Gedanken gemacht hat, wie man am besten billig die Düsen tauschen kann. Das ganze macht schon Sinn, da ja alles abgestimmt ist, denk ich mir halt mal. Gut, von einer anderen Sichtweise aus würd ich auch meinen, das ist wieder typisch Geldscheffeln, das interessiert mich nicht. Aber die Cores werden sicher einen Sinn haben, wie eben die automatische Erkennung dieser. Hätte man sich halt vorher informieren müssen. Das ist wie damals in meiner Zeit im Airsoft-Bereich, sauteure Wummen kaufen und dann China-Kugeln verwenden oder sich beschweren, dass man sich keinen Sprit leisten kann um zum Gelände zu fahren. Das ist genau die "Halt mal mein Bier, das wird schon gehen" Mentalität, die man nicht unbedingt bei teuren Druckern im 4stelligen Bereich anwenden sollte, außer man weiß wirklich genau was man tut. Ansonsten würd ich meinen, Ultimaker 2 Serie, da kann man bisschen basteln ohne viel zu verhauen. Analoges System, stabil wie Sau, einfache und zuverlässige Konstruktion.

Steht auch oben von welchem Hersteller? Eventuell Billig-Filament vom Chinesen und / oder zu feucht würd ich meinen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber hier würd ich meinen, dass die Personen selber gemerkt haben dürften, dass sie damit nix anfangen können.