Stephan a posté sur son Github une comparaison des TMC.
Pour ma part, bien que plus tout à fait neufs j'opterais pour des TMC2100, essentiellement parce qu'ils sont facile a installer et comme il n'y a pas de step-down à 3v ils chauffent moins.
En terme de bruit, le plus gros gain pour mon UMO est le passage au #GudoZGE -- en effet le plus bruyant est l'extrudeur qui résonne très fort sur le chassis en bois...
48 minutes ago, amedee said:Stephan a posté sur son Github une comparaison des TMC.
Pour ma part, bien que plus tout à fait neufs j'opterais pour des TMC2100, essentiellement parce qu'ils sont facile a installer et comme il n'y a pas de step-down à 3v ils chauffent moins.
En terme de bruit, le plus gros gain pour mon UMO est le passage au #GudoZGE -- en effet le plus bruyant est l'extrudeur qui résonne très fort sur le chassis en bois...
Merci pour le lien Github, ça va compléter ce que j'ai pu trouver sur d'autre forums. Et je met le TMC2100 en tête de liste pour l'instant.
Pour le Zero Gravity je découvre et suis impressionné, c'est génial ce système ! Mais c'est une grosse modif' faut que j’étudie ça aussi du coup 
(en plus du plateau chauffant en prévision...).
Sinon, WIP : J'ai mis le nez dans le firmware marlin 1.1.7 pour l'adapter à l'UMO (j'avais jamais modifié de firmware avant donc un peut délicat). Une fois fait il devrait être possible d'activer les fonctions avancées du TMC2130 (?). Je pense que mon choix de driver se fera en fonction de ma compréhension de ces réglages avancés, ou de vos retours (+1 pour le TMC2100).
J'ai suivi ce post pour l'adaptation de Marlin pour l'UMO. Avec modif pour :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 500, 809.1 } //pour Z=200 j'ai 10mm théorique=04mm réel, donc je met 500(*2.5)
Faut que je vois pour la prise en charge du lecteur SD maintenant. Vu
A suivre...
Edited by ecologeek
Pour ce qui es du firmware je reste avec le firmware original que je connais bien maintenant, qui est très stable et qui a toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin; donc je ne me prend pas la tête de ce coté là...
Pour le ZGE, j'ai fait la modif sur mon UMO tête E3D, mais pas encore sur l'autre: il faut trouver un système élégant pour le coupleur. Sur l'UMO, c'est le Bowden qui tient le coupleur en place. Avec le ZGE, le morceau de Bowden qui reste n'est pas serti en haut...
On 19/12/2017 at 2:37 PM, amedee said:Pour le ZGE, j'ai fait la modif sur mon UMO tête E3D, mais pas encore sur l'autre: il faut trouver un système élégant pour le coupleur. Sur l'UMO, c'est le Bowden qui tient le coupleur en place. Avec le ZGE, le morceau de Bowden qui reste n'est pas serti en haut...
Juste pour info, il vaut mieux le faire en ABS le ZGE? Il doit y avoir une forte friction des pièces? C'est expliqué sur Youmagine mais je suis pas certain d'avoir compris.
Sinon pour les TMC je vais prendre les 2100 comme tu me conseil. J'aurais bien aimé les 2130 mais je ne suis pas sur qu'il soit possible de relier les pins de diagnostique sur la carte de l'UMO.
Par contre, une dernière question : Il y a une version 5V et une 3-5V du TMC2100, le 5V est conseillé pour les RAMPS et RUMBA (" The SilentStepSticks are for 3D printer controllers with 3,3V or 5V logic level. If you have a 5V 3D printer controller like RAMPS or RUMBA , then please use the 5V version "). C'est lesquels qu'il faut pour l'UMO avec carte 1.5.7 SVP? Il y a un rapport avec le " step-down à 3v" dont tu parlai @amedee? J'avoue ne pas savoir ce que c'est le step-down.
Merci
Edited by ecologeekPour le ZGE, les filaments recommandés sont plaTec et bioFila qui sont facile à imprimer et ont une haute résistance à la température.
@darkdvd et moi même avons fait un peu de freestyle, SLS et PETG pour sa part, de mon coté, j'ai fraisé le chariot dans du POM. J'ai posté une vidéo pourrie sur les composants et l'assemblage:
Le bioFila imprime super bien, mais j'ai des problème d'adhésion inter-couches, pas plus tard que la nui dernière j'ai mon support d'extrudeur qui à laché, je vais ré-imprimer en PETG-CF...
Pour les drivers, l'UMO a sa logique en 5V, donc il faut des drivers compatibles 5V, idéalement 5V pur comme les TMC2100. Pour les 3-5V ils faut faire attention la séquence de power on/off: l'arrivée en courant moteur doit précéder le courant logique, ce qui n'est pas garanti sur l'UMO....
Quand tu commandes, assure toi que tu as ses radiateurs kivonbien. Les TMC sont montés face vers le bas, le refroidisseur est de l'autre coté sur le PCB. Je ne sais pas si tu sais facilement récupérer ceux de tes pololu (les miens sont collés "à vie")...
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Super vidéo ! On ne peut plus clair. Si je fais pas la folie de changer de machine c'est sur ma liste d'upgrade.
C'est bien noté pour les TMC, 5V pur. Les rad sont vendus avec et ils ont de l’adhésif thermique, j'utiliserais de la colle thermique au besoin. J'aurais peut être à refaire le cache inférieur pour que ça ferme avec la hauteur de rad, on verra.
Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je mettrais peut être aussi une petite vidéo avant/après installation pour clore le post ;-)
Petit retour suite à la réception des tmc2100 : NICKEL ! Bon sauf que sur 1 des 4 je ne peux pas modifier le VREF... (sav contacté).
C'est un bonheur de pouvoir entendre le son de mon PC tout en imprimant. Et je peux enfin lancer des impression longues être réveillé par le bruit. Sur l'axe Z la différence est énorme en mode vase. Et pour la rétractation je me suis trouvé une modif' de l'extrudeur, ça tien de travers mais c'est efficace : https://www.thingiverse.com/thing:53690
Merci
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