Bei den Bowden Tubes habe ich noch keine Meinung und kann auch keine Empfehlung geben. Der Capricorn klingt aber interessant.
Die zwei ansteuerbaren Druckköpfe: das wird von dc42 u.a. so empfohlen und es gibt CoreXY Methoden, um beide separat zu bewegen. Der Grund ist ja, dass der inaktive Nozzle den aktuellen Druck nicht stören soll, z. B. durch streifen. Vorteile fürs Gewicht bringt es aber nicht (nicht viel), weil der inaktive ja auf der einen Achse mitbewegt wird. Da wäre vielleicht ein Wechsler besser, so was wie hier:
https://e3d-online.com/blog/2018/03/21/tool-changer-q
Dann kann man gleich mehrere Filamente verwenden.
Ich selbst will eher die Nozzles häufiger automatisiert säubern, dann sollte nichts herunterhängen, was stört. Denn es nervt mich, dass ab und zu verbrannte Reste herunter fallen. Vielleicht ein Schwamm wie bei einem Lötkolben.
Edited by JoergS5
Recommended Posts
Top Posters In This Topic
66
61
33
3
Popular Days
May 6
10
Jun 24
8
May 7
7
Jun 14
6
Top Posters In This Topic
Christoph13524 66 posts
JoergS5 61 posts
zerspaner_gerd 33 posts
doktormac 3 posts
Popular Days
May 6 2018
10 posts
Jun 24 2018
8 posts
May 7 2018
7 posts
Jun 14 2018
6 posts
Popular Posts
Christoph13524
Hallo! Ich habe an meinem UMO+ einige Verbesserungen durchgeführt, die ich mit euch teilen möchte. Das Ziel war stets ein verbessertes Druckergebnis zu erzielen. 1. Dual E
zerspaner_gerd
Also ich habe mich mit den Thema noch nie so richtig beschäftigt, aber Ich habe gelesen das bestimmte E3D V6 Versionen nur vor allem für Hochtemperatur Materialien gedacht sind und diese bestehen meis
Christoph13524
Ob Ampere oder Watt; kommt ja aufs selbe wenn die Spannung gleich ist. Ja mein Netzteil ist 24V mit 9,2A bzw. 221W. Ich könnte mir ein zusätzliches billiges 15A Netzteil mit guten Bew
Posted Images
Christoph13524 16
Was hält ihr von den Capricorn Bowden Tubes?
Ich benötige nämlich einen zweiten Bowden Tube und da will ich gleich für beide was "besseres" verbauen.
Capricorn hat 2 verschiedene im Angebot. Die XS- und die TL-Serie. Die XS sind die "überdrüber" Dinger mit geringster Reibung, jedoch nicht durchsichtig. Das stell ich mir richtig nervig vor, wenn man nicht sieht, wo das Filament ist. Denn bei mir, wenn ich das Filament in die V6 einführe, hängt es immer und es braucht einen großen Druck, bis es klack macht und weiter in die V6 eingeführt werden kann. Das kann eigentlich nur der Übergang ins Heatbreak sein. Am Heatbreak ist aber eh eine Fase dran glaub ich. Ich mach mit einem Spitzer auch immer eine große Fase am Filament dran. Seit dem geht es besser.
Bei der 1.75 mm V6 Variante bleibt das Filament sicher nicht hängen, weil der Bowden Tube bis zum Heatbreak runter kommt. Beim 3.0 mm V6 ist das ja anders. Hätte man aber locker auch so konstruieren können. Da hat E3D gespart bzw. nicht Bestes geleistet.
Deswegen bin ich für die TL-Serie. Die hat die gleichen Durchmesser-Angaben, ist aber durchsichtig aber nicht ganz so geringe Reibung. Das ist wahrscheinlich ein standard Bowden Tube. Bei dem Preis erhoffe ich mir aber gute Toleranzen - sind schweineteuer.
Wenn ich mir einen neuen Drucker bauen würde, würde ich 2 separat ansteuerbare Druckköpfe auf eine Achse geben. Der inaktive Druckkopf fährt dann immer zur Seite. So hat man nicht das Problem, dass die inaktive Düse am Druckobjekt streift. Aber ich weiß noch nicht ob das überhaupt ein Problem ist - bin schon gespannt, wie gut das geht mit dem Chimera.
Zu flexiblen Materialien: Das Polymaker Polyflex hab ich schon mit original Extruder ohne Probleme drucken können. Hatte auch das Filament von Recreus, was sich jedes mal im Extruder verbogen hat - keine Chance. Mit dem Bondtech QR hab ich noch nichts gedruckt.
Liegt also auch am Filament. Da gibts ja auch unterschiedliche Härten.
Edited by Christoph13524Link to post
Share on other sites