kolia

Je trouve juste ça marrant que ce PCBA soit marqué "ultimaker.com" et soit différent de ceux vendus par Utimaker. J'en ai déjà acheté sur le Net et c'est pareil effectivement. Pour le AD597 je ne saurais t'aider. Par contre il me semble qu'un jumper est mal placé au niveau du driver du moteur de l'axe Z (le plus à droite sur ta photo). Normalement le jumper bleu devrait être ouvert (donc pas à cheval sur les 2 picots, voir même carrément retiré). C'est censé impacter les rotations de cet axe et donc de combien monte/descend ta plateforme. Regarde ici: http://wiki.ultimaker.com/File:Circuit_complete.jpg On voit bien que le jumper dont je parle est décalé (donc ouvert). Si quelqu'un sait mieux, merci de confirmer/infirmer, sinon renseignes-toi un peu plus.

Cette photo c'est ton PCBA ou bien une photo d'Internet?

Oui Woodfill j'ai pas de mal à imaginer que ça peut facilement arriver, pour le coup c'est carrément du plastique avec de la sciure =) et les enchainements PLA / ABS / PLA aussi. Mais en pur PLA je comprends pas trop.

Et dire que je savais pas quoi faire de ces cordes cassées... merci! Ceci étant, je comprends pas trop comment on se retrouve avec une buse bouchée. Vous les roulez dans la sciure vos bobines? Tous les blocages que j'ai vu (sur une UM1) se faisait en amont de la buse, car la chaleur remontait, le filament se déformait et ne passait plus dans le tube laiton. Mais la buse bouchée, jamais, si tu chauffes c'est censé sortir tout le plastique, sinon c'est une "poussière" , mais y'a du chemin pour arriver là ?? Surtout qu'il n'y a plus le feeder en bois sur l'UM2 qui fait des copeaux. Voilà, de rien pour ce post très constructif :mrgreen: , qui veut juste dire que j'ai tendance à croire que les "buses bouchées" sont le plus souvent des pbs mal diagnostiqués qui ont lieu ailleurs mais pas au niveau de la buse.

L'utilité du Raft c'est surtout quand tu imprimes en ABS, pour limiter le warping.

Lol, "le temps c'est de l'argent" hein, et c'est pas la machine ni même le temps machine qui coûte cher en impression 3D par extrusion plastique, mais le temps que TU vas y passer thingiverse.com a tout ce qu'il faut niveau coque de base, meme personnalisable en ligne. Et sinon rien ne t'empeche de les redessiner toi-même (mais a priori CAO direct, pas scanner).

Un miroir =) Bien joué!

Sans parler du fait qu'obtenir une coque de téléphone parfaitement plane n'est pas si simple. Une grande surface imprimée sur le plateau, ça à tendance à se décoller (cherche "warping"). Surtout en ABS (alors que c'est l'ABS que tu pourrais lisser le mieux avec de l’acétone ensuite). C'est faisable (en PLA en tout cas) mais c'est un peu subtil à imprimer. Et la finition ne sera jamais celle d'une coque injectée. C'est sympa à faire de temps en temps pour soi mais j'en ai jamais utilisé une plus de quelques heures :mrgreen:

Il y a l'options "Spiralize" dans les Expert settings comme le dit Polux, ou sinon également dans les Expert settings, décocher la case "Solid infill top" (si tu regardes l'info-bulle de cette option ça te parle de vase justement). Cette case est coché par défaut donc si tu n'as pas utilisé Spiralize, le dessus est fermé à cause de ça. Si tu decoches cette case, la différence avec Spiralize sera uniquement sur la façon de faire la paroi de ton vase: avec Spiralize, ça le fait d'un trait "continu" 8imagine une spirale pendant que le plateau descend) et doit t'eviter une marque sur la paroi là ou la buse reprendrait une nouvelle couche normalement à chaque step du plateau.

Ah bonne nouvelle! L'épaisseur du premier layer est un paramètre spécifique dans Cura, par défaut à 0.3mm il me semble, donc à moins que tu aies aussi changé ça, le fait de passer d'un layer thickness de 0.1 à 0.2 ne change pas la première couche. Ce réglage à 0.3 est justement prévu pour absorber l'imperfection de nivellement du plateau. Le bon réglage de la hauteur du plateau c'est la clé de 80% des problèmes car il influence tant sur la première couche, qui elle-même laisse présager du reste du print

La température du plateau est importante pour l’adhésion, pas pour le fait d'avoir une belle première couche "écrasée" (on n'imprime pas sur un lit chauffant sur l'UM1 d'ailleurs). Et faire la première couche à 230+ va effectivement aider. Mais le truc critique c'est la hauteur de ton lit. Visiblement ça s'est amélioré sur l'UM2; sur l'UM1, c'est à refaire très souvent et tu abandonnes très vite la technique fastidieuse du papier: avec l'habitude tu règles les vis à la volée lors de l'impression du skirt ou du brim, justement pour qu'il soit bien écrasé comme tu voudrais. Dernière chose: par défaut l'impression de la première couche se fait à 30mm/s de mémoire (c'est un paramètre à part dans Cura).

On the homepage as a latest design right now: https://www.youmagine.com/designs/rotary-cheese-grater

Hello Erik, Some examples: https://www.youmagine.com/designs/star-wars-at-st-scout-walker (this one especially) https://www.youmagine.com/designs/mode-gakuen-spiral-tower https://www.youmagine.com/designs/saucer-with-the-rose-of-chartres https://www.youmagine.com/designs/lead-bender-tool (yours?) It seems better for the recent designs, don't know if you changed something or uploaders adapted their file format. So it's mainly affecting the oldest designs.

oh, and why displaying the images filename???

+1 It's ruining the look of Youmagine and makes it boring to browse. Sad. In addition, the "share" (to twitter, FB,...) buttons are secondary and shouldnt use such an important location. Same for category, tags, creating date, license which are unimportant. Tags were hype 5 years ago, now the only thing needed is a good search bar (indexing tags too, but not even needed to display them). Thingiverse has a very smart and optimized interface. Doing different just to do different is silly, nothing wrong in copying what is working well.

Cela se conserve d'autant mieux si tu les laisses emballer, avec les sachets absorbeurs d'humidité!

@Didier: Myrabilia a apparemment résolu son pb en abaissant la temp du bed + en forcant le ventilo des le debut et non pas progressivement sur 5mm, apparemment elle n'a plus l'affaissement des premiers mm. Mais du coup pour ce défaut précis on ne sait pas si c'est la temp du plateau OU l'absence de ventilo OU les 2 conjugués qui ont provoqué le pb au départ. Myrabilia tu veux pas refaire le test avec bed a 60 mais ventilo par defaut, et ensuite bed a 75 mais ventilo ON des le debut pour qu'on voit? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ah super nouvelle. C'est marrant ce plateau chauffant sur l'UM2 a finalement introduit de nouvelles problématiques pour l'impression en PLA, sur l'UM1 la question ne se posait pas (mais on en a d'autres pour l'adhésion au plateau). Il me semble qu'avant le ventilo ne s'allumait qu'à la seconde couche (à 100% immédiatement? je ne sais pas.) car une première couche bien chaude facilite l'adhésion. Autre chose que tu peux faire: imprimer uniquement la première couche à 230°, puis réduire la température d'impression au maximum (tant que ça reste assez "fluide" pour imprimer à la vitesse que tu souhaites). Surtout à petite vitesse comme 20 ou 30mm/s, tu peux vraiment réduire la température, et ça t'évitera plein de soucis (stringing, ou des grandes surfaces supérieurs qui "bullent" quand tu dois faire la dernière couche solide sur un remplissage partiel).

Si quelqu'un retrouve le fil de discussion anglophone qui parlait de ça je suis preneur... impossible de remettre la main dessus pourtant ça date de quelques jours seulement:

C'est ouf qu'en 2014 on utilise toujours ce type de connecteurs visiblement peu fiables. Je sais plus combien de fois j'en ai qui se sont défait ou cassés. Surtout sur une partie super mobile et sujette au vibration comme la tête d'une imprimante 3D. Quelqu'un connait une meilleur alternative?

Pour la partie du bas qui se déforme, regarde aussi dans Cura à quelle hauteur ton ventilo s'active et comment. Par défaut il me semble que la (les?) première couche se fait avec ventilo OFF, puis il s'active graduellement sur les couches suivantes pour arriver à 100%. J'ai vu le même défaut reporté sur la partie anglophone, et il me semble que c'était une piste sérieuse. Et ça peut parfaitement s'additionner avec ce que dit Didier: un plateau trop chaud, du coup la base serait plus "molle" et aurait tendance à s'affaisser d'autant qu'elle resterait chaude plus longtemps car moins vite refroidie? (Disclaimer: j'ai pas de plateau chauffant, et j'ai arrêté de me prendre la tête avec les histoires de ventilo la dernière fois qu'il a claqué et que je me suis aperçu que je m'en passais très bien en imprimant plus froid et plus lent :-D , avec certains petits défauts en contrepartie bien sur)

Tu peux certainement faire une machine qui positionne ta buse au centième de mm. Mais ta pièce n'aura pas la côte attendue pour autant (enfin tout dépend de la sévérité de tes tolérances bien sur), qui dépend beaucoup du refroidissement. Autant les injecteurs plastiques savent plutôt bientôt calculer le retrait (mais ils contrôlent aussi mieux le cycle thermique), autant le sujet n'a pas été très approfondi en matière d'impression 3D il me semble.

Mais rassures-moi tu as quand même créé un ticket avant de t'inquiéter de l'hypothétique temps de réponse de UM? A part ça tu peux déjà vérifier que les fiches sont bien enfoncées. Par contre si les 2 ventilo ne s'allument plus, je sais pas comment est fait le branchement de l'UM2 mais je dirais que le pb est à chercher du coté connecteur sur le PCB (1 par fan ou 1 pour les 2?), et en amont de ceux-ci, un probable transistor dont le boulot est de hacher le signal électrique pour activer les ventilos à la vitesse souhaitée.

Oh cependant je crois que par défaut Cura fait une première couche de 0.3mm (à moins d'avoir changer ce paramètre donc).

@Didier: Et dans le bas tu arrives à voir où ça fuit, à travers le plat ou bien dans les angles? L'épaisseur des couches ça doit jouer aussi oui, mais pour une épaisseur fixe (ex: un fond d'1mm), j'aurais cru que des couches plus fines auraient mieux fonctionné justement car tu augmentes l'entrelacement (sur 1mm = 10 couches croisées en 0.1mm, mais seulement 5 en 0.2mm). En même temps c'est vrai que 0.1mm c'est tellement petit qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de matière à étaler donc si ton plateau n'est pas pile à la hauteur parfaite, les lignes ne doivent pas bien joindre... Hum..la première couche est certainement critique pour faire des vases étanches. Si celle-ci laisse voir du vide, les suivantes seront pareil et l'étanchéité est compromis malgré l'infill et l'entrelacement.