kolia

Aside from the technical consideration about keeping it updated or not, I would be interested to know what an UX-specialist would say about the quick print mode: - Better keeping it simple and unexplained at all like now. - Or just give some non-editable information to create some curiosity with the user and start to draw him to expert mode. But I guess it depends on who is targeted in this quickprint mode,

Well I never used this quickprint mode myself, especially because it was a total black box, and as soon as a newbie encounter a problem s/he's given a solution implying to tune some parameter. I'm always surprised to see people using it on a routine basis As for trusting the tooltip, yes I would, and I don't see it being a major problem to keep it updated. The value in it doesn't have to be hardcoded, and I guess Daid only changes the settings for quickprint mode in one single place if it's changing from version to version. Well at least I hope for him =)

However that's a recurring question (I saw it yesterday in the french forum). The basic info could be displayed in the tooltip when hovering the 3 modes in basic settings no ? Like temp, layer thickness, speed, infill?

L'ABS a tendance a beaucoup plus se rectracter que le PLA non? On dirait juste l'ABS qui est contraint par cette retractation sauf que la couche du dessus n'a pas bien prise. Imprime un peu plus chaud pour que les couches fusionnent plus peut-être?

L'option avait été cachée par Daid il me semble, mais l'interface était traduite en plusieurs langues depuis un moment je crois. En tout cas le code était là.

Hello, Il n'y pas tout les paramètres mais si tu ouvres le gcode (le fichier .gcode que tu génères pour imprimer, c'est juste un fichier texte) des fichiers que tu as imprimé en mode automatique, certains paramètres sont rappelés en commentaires au début du fichier, par exemple: ;Sliced at: Mon 05 Aug 2013 16:08:06 ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 100 Tu peux aussi retrouver la température dans ce gcode M109 T0 S--- à la première ligne je pense. Par contre je ne crois pas que la vitesse est notée.

Hello, Sur l'UM Original pour avoir une idée de la vitesse que je peux utiliser, je fais comme ça: <épaisseur_couche> * <taille de la buse> * <vitesse> <= 8mm3/s Donc dans ton cas: 0.25 * 0.4 * 10 = 10 --> sous extrusion prévisible (peut être évitable en augmentant BEAUCOUP la température, mais ensuite tu te crées d'autres problèmes). A 70% : 0.25 * 0.4 * 7 = 7 --> ok. C'était des résultats trouvés dans une autre discussion du forum et qui se sont confirmés régulièrement pour moi, donc pour avoir une idée grossière c'est pas mal. Pour la jouer "secure" je vise 6mm3/s (mais du coup faut être plus patient). On remarquera que cela ne tient pas du tout compte de la température, qui est bien sûr importante. Plus tu voudras tendre vers 10mm3/s de débit et plus il faudra fluidifier ton plastique et donc monter en température. Pas de valeur à donner, ça dépend des bobines de PLA... Ces temps-ci j'imprime souvent à 240 alors que ça fait hurler certains pour du PLA...mais c'est ce qui marche pour cette bobine ET PIS C'EST TOUT =) Inversement à un débit très faible tu peux descendre en dessous de 200°C ce qui peut avoir certains avantages intéressants. Par curiosité: tu as réussi à retirer les supports facilement?

Il a imprimé en ABS, qui s'imprime plus chaud que le PLA. 260 ne me parait pas aberrant. Les 210 dont tu parles c'est pour du PLA non? Hum je connais pas l'ABS et c'est dur de bien voir le problème sur cette photo. C'est quoi l'épaisseur en mode "qualité haute"? Pour le 0.02 en théorie c'est possible mais vraiment très peu le font: ça te prendra des dizaines d'heures pour imprimer. Par ailleurs, il se dit souvent qu'en dessous de 0.06, le gain est vraiment infime et ne vaut pas tout le temps nécessaire supplémentaire. Surtout qu'en ABS tu peux lisser ta pièce avec de la vapeur d'acétone après impression donc ce n'est ptet pas aussi gênant?

Si vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais: même discussion http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/6350-re-calibrating-xy-size-of-print-in-mm/ par quelqu'un qui cherchait déjà à calibrer sa machine ou trouver le coefficient magique. Mais les réponses semblaient les mêmes: contraction du plastique au refroidissement, et dépend de la géométrie de la pièce (et de la bobine de PLA elle-même) donc dur de trouver une formule répétable.

Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée par conviction, ou bien vous l'avez mesuré, et il n'y a que le diamètre intérieur qui est trop faible? Moi je ne crois pas au problème de l'étalage du plastique. L'impression est justement correcte lorsque les lignes se touchent, donc que c'est bien étalé (mais pas trop). "La règle des 3%" (si je puis dire) est assez classique par ici (et totalement empirique), et vise à compenser non l'étalage du plastique, mais sa contraction lorsqu'il refroidit. Du moins c'est comme ça que je l'ai toujours vu expliquer. Cela correspond au retrait du plastique. Et dans ce cas j'aurais tendance à croire que ça agit sur l'ensemble de la pièce (avec quelques différences dues à la géométrie qui font que le retrait sera peut-être plus limité à certains endroits, c'est l'idée des "oreilles de Mickey" pour empêcher le warping aussi.) Je suis curieux de voir vos résultats! Pourrez-vous donner les valeurs des diametres intérieurs et extérieurs que vous obtenez sur vos rondelles?

Et voilà ce que le designer écrit sur la page de ce fichier: "These threads are not made to exact machined thread tolerences as thats not enough clearance for my printer to print succssfully. " = "Ces filets ne suivent pas les tolérances exactes de pièces usinées car cela ne laisse pas assez de jeu pour les imprimer correctement avec ma machine". Donc il semblerait que faire des assemblages vis/ecrou ISO ne soit pas simple... (ce qui ne veut pas dire que ce soit impossible hein). TITI: effectivement si tu augmentes de 3%, le diamètre extérieur de ton écrou sera plus grand aussi. Mais si tu augmentes de 3% car le diamètre intérieur est trop faible, ça veut aussi dire que le diamètre extérieur était de toute façon probablement trop faible aussi Moi je commencerais par mesurer ma pièce imprimée à 100%, pour voir de combien tu es écarté par rapport à la valeur que tu attendais. Diamètre intérieur et diamètre extérieur. Ca sera intéressant de voir si la différence est proportionnelle. Si oui, il suffira de jouer sur l'échelle d'impression, sinon va falloir tâtonner un peu

Pas sur de comprendre ce que tu cherches, mais la nomenclature de l'UM2 est ici: https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/

<mode troll = ON> Comment tu fais pour emboîter une vis? =) <mode troll = OFF> Il faut que tu nous en dise un peu plus: Tu n'arrives pas du tout à positionner l'écrou sur la tige de la vis ou bien l'écrou ne prend pas le premier pas de la vis? Ou bien il prend le premier pas mais tu n'arrives pas à vraiment aller plus loin? Tu as prévu quel jeu entre la vis et l'écrou? Après impression, combien tu mesures? C'est quoi le diamètre? Tu as des photos? Je vois 2 problèmes probables: - Le jeu que tu as prévu est trop faible, dans ce cas imprime ton écrou 2-3% plus gros pour voir (scale=1.03 dans Cura) ou juste change le design pour avoir plus de jeu. - L'écrou et/ou la vis ne sont pas imprimés "rond". Ton écrou est bien circulaire? Ca donne quoi quand tu mesures le diamètres dans différentes direction? S'il n'est pas rond, alors il faut probablement retendre les courroies des moteurs X et Y, sur l'UM1 ça revient à visser ces moteurs en les poussant autant que possible vers le bas. Sur l'UM2 je ne sais pas si c'est aussi simple. En attendant de te relire,

En plus de tout ce qui a été dit, l'accélération est également limitée, et tu n'as probablement pas des pices assez grandes pour que l'UM puisse atteindre 400mm/s avant le prochain changement de direction.

Bon de ce que j'ai vu plusieurs fois dans plein d'autres posts, ce PLA bleu d'Ultimaker n'a pas très bonne presse... Sur l'UM1 je n'ai quasiment jamais vu la roue du feeder sauter comme sur l'UM2. Moi le test que je fais pour régler le serrage de la vis derrière: j'enfile du filament dans le bowden (sans aller jusqu'à la tête d'impression), je verrouille le feeder et ensuite je fais avancer le filament dans le bowden en tournant la grosse roue à la main, tout en essayant de retenir le filament de l'autre main. Normalement la roue doit entraîner le fil même quand tu essaie de le retenir. Ca doit pouvoir tracter plusieurs kilos en fait. Ensuite, sur l'UM1, tous les problèmes de bourrage que j'ai eu se faisait au niveau du connecteur en Teflon blanc, juste avant le tube en laiton. Des fois le filament bute dessus au lieu de bien s'enfiler dedans, et aussi avec le temps il a tendance à se déformer et le trou s'ovalise donc moins de place pour passer.

When you are in full settings, in the first tab (Basic), the last section is "Filament", where you can set up the filament diameter and flow. At least in Cura 14.07. But I think it's been here for a while.

You mean the "shell thickness" parameter in Cura is actually used not only for the wall/shell, but also for infill??

It may mean that you set up a wrong filament diameter (too big) in Cura. Measure the diameter of the filament you use. If it's 2.85 but set up as 3.0 in Cura, you are in the end extruding less than Cura is expecting, thus increasing the flow compensate this. PLA rolls advertised as 3.0mm diameter are actually often less than this.

Hum sur l'UM1, tu mets sur pause et ensuite tu te dermerdes pour le changement de filament.. je savais pas qu'il y avait une procédure spéciale pour l'UM2. Tu peux effectivement trouver la hauteur avec la machine, si ta pièce est encore en place. Tu fais faire un homing à ta machine pour revenir à Z=0 puis tu utilises les actions "Move Axis" sur le controlleur pour remonter sur Z puis naviguer sur X et Y jusqu'à ta pièce et ensuite tu joues sur Z pour venir effleurer la pièce. Tu lis la valeur de Z. C'est tout expliqué dans le post en français que j'ai posté. Ensuite tu cherches cette valeur dans ton GCODE et tu édites en conséquence (là encore, tout expliqué très bien dans le post). Mais le plus simple serait de mettre en pause à l'avance et faire le changement de bobine à la main. Rabouter des bobines je suis fort sceptique sur la qualité du truc. Bien joué d'avoir réussi à suivre la fin de ta bobine... je m'étais déjà imaginé faire ça et l'idée me rejouissait moyen...

En fait y'a même l'explication en français dans ce post: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/2289-petite-astuce-pour-sauver-un-print/ Didier tu voudrais pas l'épingler en tête du forum francophone?

Typiquement ce genre de truc très utile: http://www.quincaillerie.pro/produit/p146202/clinquant_jauge_de_reglage_13_lames_t3_epaisseur_005_a_025

Pas mal le coup du Dremel, moi j'y vais au fer à souder dans le même genre... Avant je faisais comme toi avec le Cut bottom (enfin surtout avec des pièces que j'avais retiré, donc pas le choix). La modif du GCode demande un peu de se plonger dedans mais ça vaut vraiment le coup je trouve, si tu choisis bien ton layer pour repartir, ça te fait une jonction vraiment propre!

Pour les dêpots et les fils ("stringing" si tu cherches dans la partie anglophone), les 2 trucs critiques sont: - la température: le plus bas possible, surtout si tu imprimes lentement, tu peux te permettre de descendre. Aussi, tu peux augmenter le "Minimal layer time" dans la section "Cool" de Advanced. Ca force la machine à trainer un peu sur chaque couche pour qu'elle ait le temps de refroidir avant que la prochaine soit déposée dessus. - que la rétractation soit bien activée, et éventuellement jouer sur ses paramètres: vitesse (à augmenter un peu éventuellement), longueur de fil à rétracter (idem). Faut faire des essais pour trouver ce qui marche pour ton PLA et la géométrie de ta pièce!

Normalement tu dois pouvoir mettre ta machine en pause avec le contrôleur, ça va parquer la tête d'impression dans un coin et ensuite tu relances quand tu as fait le changement. Donc ça suppose que tu prennes les devants et tu fasses ça avant que le plastique vienne à manquer. Donc que tu le fasses maintenant si tu dois t'absenter. Et quand tu fais le changement, assure toi que le pastique de la nouvelle bobine vienne bien en extrudant un peu à la main avant d'interrompre la pause. Si tu rates le coche et que ça imprime dans le vide pendant un moment, quand tu reviens, ne touche surtout pas au print, laisse le en place! Tu peux ensuite repérer où l'impression s'est arrétée en regardant attentivement ta pièce et

Et "légère résistance" en vrai ça veut dire quoi? :-p Déjà que sur l'UM1 c'est une belle arnaque le coup de la feuille, mais alors sur une UM2 avec les vis je vois vraiment plus le besoin. Laisse imprimer un skirt de quelques lignes (2-3 suffisent pour une pièce qui fait pas 2cm2), et ralentit la vitesse pendant qu'il se fait, si le plastique adhère pas, tu tournes les vis pour remonter le plateau jusqu'à ce que ça prenne, inversement si ça sort pas ou vraiment trop peu, tu tournes les vis pour légèrement descendre, jusque ce que ça vienne. Tout ça en direct, à la volée, pendant que le skirt se déroule doucement. Tes 2 premiers tours de skirt sont probablement moches mais tu t'en fous, à la fin c'est nickel et ta pièce commence dans de bonnes dispositions. Je taquine sur le coup de la feuille, c'est sûr que ça marche aussi, avec l’expérience quand on "sent" à quel point elle doit frotter. Mais ça prend du temps, et la procédure en elle-même est longue aussi. Bref, je prêche pour ma paroisse, mais de toute façon chacun a sa technique préférée et en change difficilement (en plus je radote ça craint). Cosodo: ta surface contre plateau sera plus belle que l'intérieur quand tu auras réglé tout ça.