kolia

Il me semple que le système d'entrainement natif de l'UM2 n'est pas spécialement bon pour le les filaments souples et que beaucoup le change dans ce but. Didier saura mieux te dire.

Tu sais combien ça coûterait chez CASTO ou un mirroitier? (c'est une vraie question, j'ai aucune idée de l'ordre de grandeur). Le prix d'Ultimaker s'explique de toute façon car la vitre va être à la cote directement, identique à l'originale et que tu n'as pas besoin de gérer la découpe toi-même... et que c'est du commerce donc ils prennent leur marge au passage bien sur. Ils vont pas te vendre le plateau à prix coûtant.

Beh je te souhaite que les mecs soient sérieux c'est tout... je crois que dans la discussion sur les scanners je disais justement que scanner et faire un nuage de points y'avait rien de difficile en soi (je le sais, je l'ai fait). Là ou c'est compliqué c'est justement la partie software pour transformer le nuage de points en maillage correct, tout ça en un seul clic. Meshmixer fait ça? Sinon à part ça, joli nuage de points, il y a l'air d'avoir une sacrée résolution.

Bon pour le "click'n print" y'a encore de la marge pour l'UM3...

Il faudrait que tu postes des photos pour voir, mais a priori tu n'as pas de problèmes, c'est juste ce qu'il se passe quand on imprime dans le vide, au delà d'une certaine longueur, au moins la première passe pendouille un peu et ensuite ça se rattrape sur les suivantes. Je ne vois pas pourquoi le diamètre de ton filament aurait une influence. Il y a un test assez classique: http://www.thingiverse.com/thing:12925 Il y a des commentaires intéressant sur la page d'autres utilisateurs, et leurs résultats en photos. Mais la conclusion est la même: baisse la température par incrément jusqu'à trouver celle qui va le mieux pour toi, avec les ventilos ON, et en imprimant pas trop vite. C'est de l'art

Oh en fait il n'y a probablement pas dans Meshmixer, c'est pas fait pour, j'essayas deviner ce que tu avais fait, je ne connais pas tous les recoins de Meshmixer donc ça aurait pu être ça (mais en fait en y repensant, non). Donc la différence de temps vient probablement du fait que meshmixer met beaucoup de supports + ils ont une forme qui n'optimise pas la vitesse de déplacement de la tête d'impression.

Ce sont les estimations de Cura (en important ta pièce équipée de support via meshmixer) ? Ou bien l'estimation dans Cura avec support Cura et l'estimation dans Meshmixer avec support meshmixer? Cura est notoirement faux sur ses estimations de temps donc ça explique déjà une partie des choses. Et si tu compares l'estimation dans Cura à celle dans Meshmixer, il y a probablement des paramètres que tu n'as pas remis exactement pareil (genre le Travel speed de Cura c'est 150mm/s, je sais pas dans Meshmixer). Aussi le type de support de Meshmixer c'est plein de petits "piliers", c'est moins fluide à imprimer que des supports "lignes" ou rectangulaires de Cura. Mais ça marche souvent mieux, et c'est beaucoup plus simple à retirer ensuite. Enfin, en automatique Meshmixer met BEAUCOUP de supports, il y en a plein que tu peux retirer. Le mode automatique c'est bien pour générer le plus gros des supports mais ensuite il faut fignoler à la main!

Benoit y'a pas de miracles, si tu imprimes des ponts dans le vide, au delà d'une certaine longueur c'est impossible d'obtenir un horizontal parfait. Cherche "overhang" dans la partie anglophone tu devrais trouver un paquet de discussions déjà. Il me semble que l'idée c'était d'imprimer le moins chaud possible, et avec les ventilos ON, pour refroidir et rigidifier le plastique au plus vite. Ton imprimante c'est pas une Ultimaker? Comment tu en es venu à utiliser du filament 1.75mm alors qu'elle est conçue pour du filament 3mm?

D'ailleurs les fabricants qui proposent de plus gros volume d'impressions n'augmentent en fait souvent qu'en hauteur sur l'axe Z, là où c'est facile :-p

D'ailleurs les fabricants qui proposent de plus gros volume d'impressions n'augmentent en fait souvent qu'en hauteur sur l'axe Z, là où c'est facile :-p

Plus tu utilises une bobine, plus le PLA qui arrive est courbé (car le diamètre d'enroulement devient plus faible à mesure que tu consommes ta bobine), plus cela force pour passer dans la machine. Donc ça serait logique (j'ai pas dit acceptable) que cela aille de moins en moins bien à l'utilisation d'une même bobine. Si tu veux vérifier ce que je te dis: choisis une petite impression qui va utiliser moins d'1m de PLA, déroule un morceau équivalent de ta bobine de bleu et détord le un peu pour qu'il soit moins courbe. Il se pourrait que l'impression se passe mieux.

meshmixer aussi ici récemment, ça demande un peu de prise en main mais tu peux faire des trucs sympas.

Trop vite pour cette température. La formule n'est qu'un truc empirique, qui a été sorti avec 1 rouleau de PLA... (et comme toutes les bobines se comportent différemment, je ne vois pas trop l’intérêt de cette formule (si tu parles de celle avec un coefficient mystique qui tiendrait compte de la température).) Bref, réduit beaucoup ta vitesse ou bien si tu veux rester à 70mm/s n'hésite pas à monter a 230°C. Et idéalement note dans un coin la temp/vitesse qui va bien pour ce rouleau de PLA pour mémoire la prochaine fois.

Bonjour Françoise, Le wall thickness ça donne l'épaisseur du périmètre extérieur lors de l'impression. Les valeurs les plus courantes sont 0.4 et 0.8mm et ensuite un remplissage (infill) variable selon tes besoins. A mon avis dans ton cas si tu veux des parois pleines de 3mm et 5mm, il suffit juste que tu mettes l'infill à 100% et tu peux garder le wall thickness a 0.4 ou 0.8. Ca va imprimer le contour des parois, puis les remplir pour faire 3mm. On pourrait aussi imaginer mettre le wall thickness a 3mm mais je ne sais pas ce qu'il se passe dans ce cas, jamais essayé. C'est un peu dur sans voir ton modele 3D car on ne sait pas comment il a été modélisé. Cura ne considère que les surfaces tel que je le comprends. Aussi avant d'imprimer tu peux simplement faire varier ces paramètres, et dans Cura utiliser la vue "Layers" pour voir comment l'impression se fera.

Pourcentage de la valeur initiale d'impression que tu as paramétrée.

Parce que c'est la bonne solution pour tout le monde:- - Pour toi parce que jouer avec le PID c'est juste mettre du scotsch comme disait Amedee, et en plus ça ne marche toujours pas parfaitement. - Pour UM , c'est plus simple de changer un composant defectueux plutot que de faire faire des manips à des gens dont ils ne peuvent jauger l'aisance avec les choses techniques. Bonne réaction de la part d'Ultimaker a mon avis. Pour ce qui est du fait qu'ils ont laissé passer ça, tu sais les process qualités s'enrichissent toujours avec le temps, on teste au debut les choses qu'on suspecte de pouvoir defaillir, et puis on enrichit avec l'experience. Je n'avais jamais entendu de ce probleme avec l'UM1 donc c'est peut etre leur premiere experience avec ce pb. Maintenant il faut voir si cela continue de se produire pour de futurs utilisateurs, mais ils ne peuvent plus ignorer le probleme.

Comme le dit Didier, tu as aussi l'option de couper ta pièce en 2 pour imprimer les 2 parties à plat. Quand l'impression est réussie, tu peux coller ça proprement avec un peu de soin.

Touche pas au flow c'est de la triche, c'est comme mettre du scotsch, c'est pas la solution Par contre il faut que tu imprimes lentement. On ne voit pas bien sur ta photo, les 2 cylindres horizontaux sur les cotés ils touchent ta plateforme? - Si oui: en imprimant une première couche parfaite et très lente (20-30mm/s car ça va juste déposer une tangente au cylindre), tu vas pouvoir quasiment les imprimer sans supports (ça demande un peu d'entrainement =)) - Si non: il va te falloir des supports ou changer l'orientation de ta pièce. Pour le resserrement du diamètre un peu au dessus, ça va baver un peu sans supports. Mais selon la qualité de résultat que tu as besoin ça peut suffire, en nettoyant au cutter ensuite. En tout cas essaie plutôt d'imprimer lentement, pas plus de 50mm/s.

Oui et c'est exactement ce que calcule Cura: tu lui dis à quelle vitesse tu veux imprimer et à quel épaisseur et il transforme ça en vitesse de rotation du feeder (en tenant compte du diamètre de la buse et du filament). Je ne comprends pas ce que tu veux faire de plus avec la vitesse de ce moteur? Concernant "la" formule, il me semble que c'est totalement empirique, et ça ne sert qu'à évaluer le débit max que tu peux espérer à une certaine température tout en conservant la qualité d'impression, et donc d'en déduire la vitesse max que tu pourrais utiliser. Tout ça au conditionnel. Le 200mm/s que tu trouves dit juste qu'à cette température et pour cette épaisseur de couche tu pourrais viser un débit de 1.596mm3/s et donc une vitesse d'impression de 200mm/s. La couche est si fine que ça n'a rien d'aberrant, il n'y a presque rien à déposer. Après on peut discuter de la précision du déplacement à cette vitesse, mais en tout cas au niveau du débit ça se tient. Je trouve que certains dans ce thread ont surtout tiré des conclusions un peu vite après le second test d'Adrien alors qu'il n'a pas l'air significatif vu qu'il ne retrouve pas le résultat de son autre essai, et qu'il y a surement autre chose qui a merdé. C'est aussi ce que izo2 a l'air de dire.

Sounds like a nice easy fix yep. Maybe I should add some hot glue to all my molex connectors systematically now! Less trouble later when manipulating it. HATE HATE HATE these connectors for small diameter wires. The crimp fails just too often on them.

Le bleu correspond aux trajets de la tête d'impression sans extrusion. Il y a un bon résumé des couleurs ici: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/3425-toolpath-colours-in-cura/ (sauf que le vert foncé est devenu jaune). Pour les petits zig-zag sur les parois non verticales, j'ai toujours vu ça, je me disais que c'était pour respecter le paramètre "shell thickness" sur une paroi incurvée, mais non Cura spécifie bien que c'est l'épaisseur dans la direction horizontale (et non normale à l'objet) donc je ne sais pas, il faudrait demander à Daid. Mais je doute que "ça ne sert à rien" (enfin tu peux le présenter comme ça à Daid si tu veux, mais attention au retour de flamme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )

The wire is not crimped anymore. (You can see the metallic crimp inside the white connector, the wire should be definitely attached to it). :( It's exactly why I hate these kind of connectors. Easy to break the wires out of it and when it happens, it's hard to fix for "normal" people because not the usual stuff you have at home. It's actually quite simple if you have a "pince à sertir" (I assume you speak French Marie-Michelle) and the corresponding Molex crimp (fiche métallique). Need to remove the one which is still blocked inside the white connector. Then crimp a new one at the end of the wire, and push it back in the white connector. Google "molex crimp" and look at Google Images, you will understand how it works. Now, no idea the easy way to find this in Quebec :-/ You don't have an electrician/electronician friend/shop nearby?

Ce qui est quand même étrange c'est que là le résultat est bien pire que ce que tu avais eu avant, même dans la zone ou tu as commencé a la même vitesse (si tu as bien commencé a 25mm/s). On dirait bien que quelquechose d'autre a merdé.

ah j'avais pas vu que ta pièce faisait 50mm de haut. beh alors, en configurant 25mm/s comme ta vitesse de base, dans le splugins tu pourrais mettre: - 10mm et 200% (=50mm/s) - 20mm et 300% (=75mm/s) - 30mm et 400% (=100mm/s) - 40mm et 500% (=125mm/s)

Tu dois ajouter le plugin autant de fois que tu veux faire de changement de paramètres en cours d'impressions. Donc dans l'onglet Plugins, tu selectionnes le plugin TweatAtZ, puis tu cliques sur la fleche qui pointe sur le bas, ça va te le rajouter dans la zone "Enabled plugins". Si tu veux faire 5 changements de temperatures, tu fais ça 5 fois. Ensuite dans chaque "bloc", tu dois juste ajuster 2 infos: - Z height to tweak at (mm) : la hauteur à laquelle tu feras le changement de paramètre, par exemple 10(mm) pour le premier. - New speed (%): ta nouvelle vitesse en pourcentage de ta vitesse d'origine (celle que tu mets dans le champs "print speed" de l'onglet "Basic".) Si tu as configuré ta pièce à 25mm/s et que tu veux incrémenter de 25 mm/s comme je disais, tu vas mettre 200% (=50mm/s) ici pour le premier bloc. Pour le second bloc ça sera 20 (mm), et 300% (=75mm/s), etc. Adapte ça en fonction de la hauteur de ton impression (tu peux la voir en mode vue normale en cliquant sur ta pièce, puis sur le bouton "Scale"). N'oublie pas de remettre ta vitesse de départ à 25mm/s car si tu mets 80mm/s puis 200,300,400,500%... tu vas vite plafonner ) Hésite pas à demander si tu as d'autres questions.