Nicolinux
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3D Prints
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For me it was not the sd card but rather the experimental firmware. You can update the firmware via USB from Cura - so no need for a sd card for that.
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Du kannst dich jeder Zeit zum Raspberry pi verbinden über ssh. Unter Windows das Tool "Putty" benutzen. Mac und Linux haben es direkt dabei. In der Anleitung müsste auch stehen wie du per ssh dich zum Raspberry verbindest. Dort auf der Konsole folgendes eingeben:
# top (dann enter)
Die Ausgabe ist etwas schwierig zu lesen, aber dich interessiert die Angabe "CPU Usage". Mit der Taste "q" kommst du wieder aus top raus.
Warping kann vom falschen bed leveling kommen oder wenn die Glasplatte verbogen ist. Glasplatte herausnehmen und auf einen flachen Tisch testen (ob es kippelt). Bed leveling ist schwer richtig zu beschreiben, achte nur darauf dass wenn du mit dem Papier zwischen Nozzle und Heizbett hin und her bewegst, du das papier so festhälst dass du nicht gleichzeitig mit dem Finger das Heizbett herunterdrückst.
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Hi,
and welcome to the forum.
I don't remember which rod goes where, but you can check the assembly manual. It is mentioned there for sure:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2%20assembly%20manual%20V1.1%20_english.pdf
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Bei mir gibt es mit dem Bild auch 1-2s Verzögerung. Alles andere wird an der Hardware liegen. Ich hatte sehr viele Probleme mit Wlan Sticks unter Linux. Nutze jetzt einen Raspberry Pi 3 und das macht keine Probleme mehr.
@Edel: Schau auch mal auf dem Raspberry Pi direkt. Wie ist da die Prozessorauslastung? (# top).
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@Edel: Dann starte den Druck über OctoPrint. Vergiss nicht die GCode "Flavor" in Cura auf "Reprap/Marlin" umzustellen.
Der USB Druck vom Rapsberry Pi aus ist ziemlich stabil, ich denke problematisch ist es vom Rechner aus (warum auch immer). Ausserdem wird der USB-Druck nicht offiziell unterstützt, was nicht heisst dass es nicht funktioniert.
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@edible3d: The last photo looks like there is something else wrong. The top is not tight so it might be underextruded. I don't know S3D well, but as a quick test, increase the flow and see what happens.
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I think Cura wants to print a skirt around the object and depending on its settings it would be outside the printable area. Check the expert settings (cmd + e on the Mac).
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I don't think that's the cause. It happens mid-print and the object is fairly small. There is no need for the head to travel that far to trigger (or not) the endstop.
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Alright, there is definitely something wrong. I re-sliced the object and printed while I was at home. It printed three times fine and the fourth time I heard a rattling noise - like the head trying to move farther than it could and had the "outside area" error.
I blame the firmware
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@Dim3nsioneer: I stepped through the .gcode file and didn't found any strange moves outside of the printing area.
@derbroti: I read about possible sd card problems, that's why I took a new one.
Now I went on and just printed the same .gcode file again from the same sd card. And the print finished properly. What do you make of it?
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I guess nallath is right. Since we'll always fiddle with print settings, it is ok to not rely too much on "optimal" profiles. I use them as starting points sometimes.
It is just that I have so varied objects that I rarely print something with the very same settings.
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Not using OctoPrint with this firmware yet because of the freezing with "M20" commands.
These were regular prints from the sd card. I swapped the sd card with a brand new one, but it still persists.
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@neotko: It surely depends on the model. Some things you can't print faster than 40mm/s without loss of quality. My average slow print is 30mm/s and 50mm/s the default speed. I rarely print faster than that because I prioritize quality over time.
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Hm it seems the weirdness doesn't stop yet. I've had several prints abort with "Error: Tried printing out of printing area".
There are some strange moves that have nothing to do with the object - the print head just moves outwards and returns in a straight line.
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Hi,
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This sound pretty weird. Have you checked the obvious things? Temporary problem (reboot), check system logs (depending on the operating system).
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@Tomhe: I did misunderstand you. I meant that it is way slower than setting the same base speed for all areas (like I did in the second screenshot).
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@Tomhe: It doesn't matter because Cura automatically adjusts the speed for other other areas based on a fixed offset. Even with 60mm/s it would still print top/bottom with 26.7 for example and that's way slower than the older Cura.
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Of course it does make sense, but I still wonder why the "fast" profile prints that slow in comparison to Cura 15.04.x
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I wonder why the speed settings for the e.g. Fast profile are so conservative. If let untouched I had an estimated printing time of 9 minutes. If I set my intended speed (40) for everything, the printing time is almost halved.
Default
Custom
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I've had the same error with @tinkergnome's firmware. I've checked the .gcode (went through layer by layer) and it looks fine.
My sd card is pretty old though. So the general consensus might be that it is the sd card's fault. I'll try a new one and report back.
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@dgrogandesign: You can create a .gcode file (just slice something and save it somewhere). Then you can paste the ;CURA_PROFILE_STRING at the end of the file replacing the already existing one. Then in Cura, from the menu you can say "Load profile from GCode".
That's very useful if you want to recall your slicing settings from past prints.
I could have asked you to just save the slicing profile and paste the resulting .ini file here - but I forgot it - sorry.
However, there is one issue with your slicing settings. In the advanced area you have set the "Initial layer thickness (mm)" to 0. I think that's problematic.
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Ich würde alles separat anbieten für die zweite Düse. Schließlich gehören die Bastler zu deiner Zielgruppe. Es kommt auf die Presentation an. Wenn man neben der Wakü, Elektronik und Kühler die anderen Bauteile noch zur Bestellung hinzufügen kann, dann ist es ja kein Problem. Zudem würde ich auch komplett Kits anbieten (einfach die Einzelteile in einem Paket + Wakü & Co.).
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Hi,
and welcome to the forum.
When does the bed not stop any more? When it goes up or when it goes down?
When you first start a print, the bed tries to go down first. There it hits the limit switch - it does a kind of bounce movement, first triggering the limit switch and then going a bit up and down again. Then it waits for the nozzle to heat up. After that, it goes up and stops a few cm before the nozzle. There it waits until the nozzle starts extruding some filament and then the print starts and the bed goes all the way up to the nozzle.
Where does it exactly fail?
If it is the first - when it goes down, then most likely the mechanical limit switch at the bottom might be dislocated or the switch's arm bent so the screw underneath the bed does not touch it when it reaches the bottom.
When it is at the top and the bed tries to go higher, then you might have flashed the wrong firmware. If you have an Ultimaker 2 and would flash the Ultimaker 2 Extended firmware, then the printer thinks it is taller, and would try to move the bed further up.
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Hi,
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The UM2 does not support 1.75mm filament. It is possible to mod it to work with this kind of filament but that's not something I'd advise - especially if you are starting with 3D printing.
Warping bei PLA
in Deutsch
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Hier sind weitere Ideen:
Dass die Teile so sehr warpen ist absolut nicht normal, also muss die Ursache woanders her rühren. Teste erstmal ob die Glasplatte gerade ist (heraus nehmen, auf eine flache Oberfläche und versuchen zum kippeln zu bringen).
Das leveln des Druckbettes vor jedem Druck ist überflüssig. Der UM2 hält die Kalibrierung sehr stabil. Ich bin knapp 1000km (hin und zurück) gefahren um @onkelgeorg zu besuchen, und habe den UM2 nicht neu eingestellt und direkt weiter gedruckt.
Beim leveln des Druckbettes achte darauf dass du mit dem Finger nicht auf das Papier drückst beim hin und her schieben. Das würde das Ergebnis verfälschen und du hättest einen viel zu großen Abstand zwischen Düse und Druckbett.
Eine weitere Möglichkeit ist es dass die Temperatur zwischendurch so weit abfällt, dass sich das gedruckte Teil abkühlt und sich löst. Das könntest du (sehr unwissenschaftlich) zwischendurch testen indem du das Heizbett anfasst (aber nicht wenn du mit ABS druckst
). Oder du schließt "Pronterface" (heisst auch "Printrun") über USB an und startest den Druck vom Drucker aus. Dann kannst du die Temperaturkurve beobachten. Oder du nutzt OctoPrint und machst das gleiche.
Wenn du doch irgendwelche Zusätze benutzen möchtest, dann würde ich nur ganz wenig Prittstift verteilen und dann mit einem feuchten Tempo so lange verwischen bis eine durchsichtige, dünne Schicht entsteht.
Ich habe mit 3DLac sehr gute Erfahrungen gemacht. Damit konnte ich mit ausgeschaltetem Druckbett sehr breite Teile drucken ohne dass sich etwas gelöst hat. Ganz wenig davon auf ein Taschentuch sprüchen und dann damit das Heizbett abwischen.
Ich hatte es mal bei Ebay gekauft, jetzt habe ich es auf die Schnelle nur hier gefunden:
http://www.3dmensionals.de/3dlac-spruehkleber-400ml-fuer-bessere-haftung-beim-fdm-3d-druck