amedee

Ayé, il est arrivé! Je devais reprendre du bleu-blanc pour ma fille, j'en ai profité pour acheter un rouleau de de XT carbonisé pour essayer. Yapluka! (Je viens aussi de commander des buses inox chez E3D, comme ça si j'y prend gout, je n'userai pas prématurément ma buse laiton...)

En général c'est un problème de connexion qui perturbe la lecture de température (mauvais contact, fil endommagé, ...) (Pour le firmware mon générateur reprend le firmware officiel Ultimaker avec le support de contrôleur tiers, mais il n'y a aucun changement dans la gestion de l’imprimante)

Et pour les moules tu peux faire confiance aux belges...

Pas forcément casser vu que c'est solide, mais tu ne pourras pas retirer les glaçons... J'ai déjà donné sur le sujet, voir ici En résumé: - avec du PLA flexible (Ultimaker, FilaFlex), ça peut aller mais avec une structure légère, autrement ça perd sa flexibilité... - NinjaFlex: je n'ai pas essayé mais c'est beaucoup plus flexible, ça devrait le faire - L'idéal est d'imprimer un contre-moule pour après mouler en silicone.

Bonjour! - Pour le premier problème, j'étais aussi perplexe pour la gauche, mais effectivement à droite il peut toucher. Cela dit, c'est un faux problème, Cura ne te laissera pas imprimer si loin les dimensions pour l'UMO+ sont 205x205 (sans compter la marge de sécurité de 3mm...) - Pour le Z, j’imprime rarement des objets très haut, mais je descend souvent le plateau à la main et je n'ai pas constaté de blocage. Peut être que les guides ne sont pas dans l'axe...

Même réponse que Didier, avec quelques nuances... Le scotch bleu, c'est pour quand on a pas de plateau chauffant (UMO), je me demande pourquoi ils le livrent encore avec l'UMO+ (Quand j'ai acheté la mienne j'avais repris un rouleau pour mon UMO et j'ai été effectivement surpris d'en recevoir aussi avec l'UMO+ :rolleyes: ) Pour ce qui est de l'adhésion, tant que tu 'travailles' avec du PLA, la mieux c'est de ne rien mettre, simplement vérifier que le plateau est bien propre (dégraisser régulièrement). Pour les sujet où la 'surface au sol' est minimale, ajouter un brim, c'est largement suffisant. Pour des matériaux plus exotiques, il reste effectivement la colle ou la laque quand ça ne tient pas... - Le bâton de colle fourni: appliquer légèrement à chaud (le but est d'avoir un film pratiquement invisible) - Colle à bois diluée -- appliquer avec un chiffon - Laque. Je préfère cette solution à la colle, pas de produit spécial, je pique la laque à cheveux de mes femmes. Pulvériser de préférence en dehors de l'imprimante, on ne veut surtout pas en mettre sur les axes et courroies :unsure: Le 'problème' de l'adhésif est qu'il faut l'entretenir, sinon il devient contre-productif. Encore une fois pour du PLA ce n'est pas nécessaire.

C'est vrai qu'avec l'UM2 c'est en 'direct drive' donc le transfert de chaleur est bien réel, surtout lors d'impression avec pas mal de rétractions le moteur chauffe plus et le filament passe souvent...

Oui, j'avais rien trouvé sur les sites habituels qui me convenait...

Yes it is... Check here for what you need to change. Edit: the link to the source code is for the UMO+ (Board 2.x) -- for the 1.5.x board you need to look a bit higher in the same file (Motherboard #7)

Le projet du week-end: des roulements de butée (Pour faire une table tournante :rolleyes: )

Le Solex n'est pas réputé pour sa rapidité...

Ben les trous de l’appareil photos, c'est comme les trous dans le gruyère: on ne fait rien et ça vient tout seul... Avec la bonne température et vitesse (deux paramètres important dans la maturation du fromage) on a un beau pontage (bridging) sans rien faire...

The drivers should not be a problem, the Pololu/Alegro drivers are relatively cheap these days... Instead of soldering on the mainboard, I would rather recompile a firmware with the Extruder outputs swapped (But I am more a software guy than a hardware guy )

C'est comme pour le gruyère: on met d’abord les trous et puis on coule le fromage autour.

Sympa cette affaire là

Il y a d'autres couleurs, le bleu par exemple. Mais si tu leur demande directement, je pense que tu peux avoir ce que tu veux, de toutes façons il n'en ont pas de stock, ils sont faits à la demande...

Ou de ne pas éjecter correctement la carte de l'ordi après avoir sauvé le GCode... :rolleyes: Autre possibilité: la situation géographique. Il semblerait que l’Auvergne ne soit pas propice au bon fonctionnement des Ultimaker. Bien utiliser un outillage adapté pour intervenir sur l'imprimante au risque de dégats importants et irréparables...

Sans oublier le paramètre le plus important... ... Imprimer la nuit!

Let's see what we can do... ... Hardest part is always to commute to Utrecht anyway

Thank you for all the explanations. So the original heater with the E3D thermistor seems to be the less intrusive (just another firmware and a resistance on the board) In case I would like to use the E3D heater, what would be the best approach? Step down to 12V, Step up to 24v, separate power supply, ...? I don't intend to do this shortly, but if I order an E3D kit, it is better to get the 'correct' heater (12/24v) upfront.

Sander, I definitely didn't want to hijack the topic, I was just thinking that with the exact same transformation, but using a 'rotary knife' (not sure about the name) instead of a pen, we would have a vinyl cutter. Apologies if I gave the impression to ask for something else, I just saw another application for this transformation!

Après une brève immersion dans le fabuleux monde de l'UM2... La sortie FAN est directement sur l'alim en 24V, avec une diode de 'flyback' en protection. Ca veut dire que En terme de puissance on peut 'tirer' un peu ce qu'on veut (dans la limite de l'alim bien sur) Elle n'est pas commutable... Si tu veux commander à partir du firmware, il te reste le connecteur d'extension 'Exp3' qui est pilotable en PWM, mais il te faudra passer par un transistor de puissance pour l'exploiter.

http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/6084-um2-bowden-block-cooling-improvement/ :rolleyes:

Mmmmh.... And what about a vinyl cutter? :rolleyes:

You would have to change the power supply and the temperature sensors... But I am not sure why you would want to do that, it won't work better.