amedee

I always build from the Makefile, which works with vanilla Arduino (you don't have to delete anything). But stay away from 1.5/1.6, Marlin is untested with these versions. (Daid compiles the official builds with 1.0.3 for Windows and 1.0.5 on the other platforms, so no need for cutting edge Arduino )

Yes, sounds like a plan

Of gewoon LED strips (5 Euros de meter) aan de binnenkant plakken. Op de UMO+ bord is er zelf een LED uitgang... (wel oppassen, het is 24V, dus als je 12V LEDs gebruik, gewoon 2 in serie zetten) Ik haal de bowden nooit uit... Je kan gemakkelijk aan de overkant trekken ('Tegen' de extruder trekken, niet 'aan' de extruder )

Yes, no problem with that

Pour élaborer sur le second point... Comme dit plus haut, vérifier que les poulies sont bien serrées les axes sont parfaitement libre (en référence aux caches de butées qui pourraient brider) Les axes sont parfaitement d'équerre (avec la jauge fournie) Il faut que, imprimante éteinte, la tête puisse bouger très librement dans les deux direction et ne rencontre pas de point dur.

Happy to hear it's working! Maybe we had a bad contact in the cables... Anyway, happy printing!

Bonjour! 1. Le tube en laiton n'est probablement pas (assez) serré. Je n'ai pas ce problème sur mes imprimantes, mais c'est courant. Attention a ne pas serrer trop fort c'est assez fragile. Éventuellement le mettre en place avec du téflon... 2. Je pense plutôt à un problème de courroie: petites courroies pas assez tendues. Si ce n'est pas ça, dans l'ordre: poulies pas assez serrées, grandes courroies pas tendues (mais je doute comme c'est neuf). Il y a d'autre possibilités, mais commençons avec ça Cura! (Au passage la valeur par défaut pour le lit avec du PLA est de 70°, mais ce n'est pas nécessaire de monter si haut, 60° ça doit le faire)

Don't forget the blue tape... :rolleyes:

Right: a brim is just a skirt with no spacing... My experience is that if you enter 0 as distance it just behaves as a brim, but with a very small spacing it won't fill the inside -- 0.0001mm might even work. it is easy to check and experiment with the 'Layers' view...

Effectivement: l'UMO+ et l'UM2 partagent la même électronique.(V2), alors que l'UMO utilise la génération précédente (V1.5.7 actuellement) En terme de fonctionnalité il n'y a aucune différence (si ce n'est une sortie LED), mais la V2 est une carte complètement intégrée. Les pilotes des moteurs pas-à-pas ne sont pas les mêmes et ne nécessitent pas de refroidissement. L'électronique V2 est à priori plus 'robuste' (Plus de protections, ...), mais globalement il n'y a pas vraiment d'avantage significatif... Si on veut passer de l'une à l'autre il y a quand même 2 points importants: L'alimentation: 19V pour la V1.5.x et 24V pour la V2 Capteurs de température: thermocouple avec un AD595 pour la V1.5.X et PT100 pour la V2

Ça c'est de l'entretien :rolleyes: ! Moi, mis à part une goute d'huile de temps à autres sur les axes, je ne fait strictement rien... Sur mon UMO j'ai toujours le hot-end V1 (sans téflon), j'ai un V2 prêt à être installé mais il prend la poussière...

Try a skirt instead of a brim. It does not always work, but most of the time skirt is on the outside only. Set the skirt distance close to zero (but not zero -- e.g. 0.05mm)

Le filetage? Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles... S il s'agit des axes et si mes souvenirs sont bons, je pense que sur les 4 j'en avait un qui n'était pas parfaitement libre et j'ai mis une petite rondelle entre la cache et le châssis.

Can you also measure what happens on your main board when you switch the bed on (on the big green HB connecteor where you screwed the red/black wires) ? If we don't have anything there, then we have a problem on the mainboard... If we do have some voltage, then we can measure on the other side of the cable (on the HB extension board) to see what we have there...

@slett: ils ont peut-être allongé le câble -- chez moi ça tirait assez fort quand le plateau était tout en bas, donc je l'ai passé en dehors de la gaine... Au passage, je ne sais pas si tu as suivi, mais la carte a une sortie LEDs. Tu peux acheter des LEDs en ruban à 5 eurals le mètre et les coller dans l'UMO pour avoir un éclairage comme sur l'UM2 @polaroid: oui c'est franchement plus compact et tu t’embêtes pas avec un ventillo qui fait du bruit pour refroidir. A noter que la carte fait bien double extrusion, le problème est qu'ils n'ont pas dimensionné l'alimentation pour ça. Donc il faut soit une alim plus grosse, soit alimenter le second extrudeur séparément....

Le manuel propose de faire passer le fil du lit chauffant dans la 'gaine de câbles'. Si tu fais cela il sera trop court :unsure: Il faut le laisser libre. Un autre soucis possible est que les fils pour l'alimentation et ceux pour la sonde sont 'solidaires'/gainés sur une trop longue distance (c'est à dire qu'on ne sait pas bien les séparer pour atteindre leur connecteur sur la carte mère sans tirer sur les fils). Il suffit de raccourcir un peu le gainage.

Apologies if I confused you, but my remark regarding the firmware was only about you mentioning the 'wrong' steps per unit, not about the fact that your bed is not heating. Regarding the firmware if it says "Ultimaker:_15.xxx" and you have the option to preheat the bed in the "Preheat PLA1" menu, then you definitely have the right firmware. The next step is to measure the voltage coming out of the bard where de bed is plugged in (while pre-heating), this will tell us know if the issue is with the bed / bed cable or on the electronics side...

And I gave there the same answer... Either you have a custom built heated bed and you have to build your own firmware, or you have the official Ultimaker heated bed kit (HBK) and by using the MarlinUltimaker-HBK-250000.hex you will get the right STEPS_PER_UNIT. You don't have to believe me -- just read the source code: https://github.com/Ultimaker/Marlin/blob/Marlin_UM_HeatedBedUpgrade/Marlin/Configuration.h#L458 (The post you are referring to is from a guy trying to use the HBK firmware on a self-built HB, which obviously gives the wrong steps per unit as he did not change the z stage)

If you have the wrong z-steps, then you have installed the wrong firmware... The correct firmware should be 'MarlinUltimaker-HBK-250000.hex' (There is no way Cura can see if you have an HBK or not, so if you have not changed your machine config in Cura, it will by default still install the 'blue tape' version )

Atomic People? Is that another secret Korneel recipe?

Oui à la main On peut tirer très fort du moment qu'on "s'appuie" sur l'extrudeur (je veux dire par là que la force est uniquement dans le bowden, on n'arrache pas l'extrudeur ) Mais si c'est complètement bouché (c'est rare mais si on a calciné du PLA, ça peut être très dur), il faudra sortir par la buse -- encore une fois, ce n'est pas bien grave, ça prends 5 minutes...

No problem, Google translate is sometime funny 2 things: 1. You must use a custom firmware (link above) -- it will not work with the original Ultimaker firmware 2. if you have the right firmware and it still does not work, then the cables might be wrong (as mentioned in the other post I linked above) Last but not least do not push the 'Stop' button on the controller, as it will generate a short-circuit on the main Ultimaker board.

It is indeed the "RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller" -- it is written on it, so you can definitely generate a firmware from there. I am not sure to understand this :unsure:

You might want to expand on exactly which controller you have... Basically anything different from the UltiController will need a firmware recompile. In case your controller is a "RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller" you can build and get a firmware there. As gr5 is pointing out, some of these boards have the cables/sockets reversed, there is a thread about that here.

C'est typiquement ce qui ce passe quand tu mets le FW de l'UMO+ sur l'UMO