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Ultimaker Community of 3D Printing Experts
MarkusP

Glasplatte getauscht

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Hallo Zusammen. Habe mich hier eben angemeldet. Habe folgendes Problem mit meinem UM3:

heute habe ich die Glasplatte gegen eine FR4-Platte getauscht und möchte einen Testdruck mit PLA machen.

Nachdem er seine Startsequenz durchlaufen hat und beginnt zu drucken, sehe ich, dass die erste Schicht zu dünn und teilweise gar nicht abgelegt wird.

Habe den Druck nun abgebrochen. Wo kann ich jetzt korrigieren, dass er in der Z-Achse näher an die Unterlage fährt. Da fehlen vielleicht 0,1 Millimeter.

 

Würde mich über eine Hilfestellung freuen.

 

Gruß

Markus

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Hallo Markus

 

Also ich habe selbst noch keinen Bedarf gehabt, die Glasplatte gegen etwas anderes zu tauschen, daher hier nur theoretische Tipps, aber ich würde das Bett manuell kalibrieren und dann einmal einen Druck mit Auto Leveling versuchen. Falls das nicht klappt nochmals manuell kalibrieren und Auto Leveling abschalten.

 

Es gibt dann noch mehrere Möglichkeiten, z.B. ein Plugin mit dem du dein Z-Offset einstellen kannst, das wäre mein nächster Versuch. Ansonsten könntest du dich noch mit der Layerhöhe der ersten Schicht bzw. Flow spielen, das würde ich aber erst ganz zum Schliß angreifen wenn alles andere nichts gebracht hat.

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Hallo, ui, das gin gja schnell. Klasse 🙂     bin mit dem ABS Druck leider nicht so glücklich. Deshalb der Versuch mit etwas anderem. Beim ABS Druck (Original ABS grey) verzieht sich die untere Fläche immer, nennt man glaub eich wrping oder so ähnlich. Habe noch nicht so viel Erfahrung im 3D-Druck. Mit PLA alles wunderbar.

 

Würde gerne die Glasplatte wieder nehmen.

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Ja ABS ist etwas schwieriger in der Handhabung, geht aber mit Glas wunderbar wenn du zu ein paar Hilfsmitteln greifst. Du solltest unbedingt deinen Drucker abdecken, damit die warme Luft drinnen bleibt. Also auf jeden Fall die Front und ggf. auch noch oben, wobei die Front normalerweise reicht. Da kannst du entweder das UM Kit kaufen, da ist eine Plexiabdeckung für vorne dabei oder einfach einen Karton nehmen und damit die Front zu machen.

 

Für die Haftung auf der Glasplatte gibt es von UM die Adhesion Sheets, eine Art Folie die du auf der Glas aufbringtst und auch wieder abnehmen kannst, weil für PLA nicht geeignet, das haftet dann zu stark. Oder du nimmst Dimafix oder 3DLac Spray, die sind Haarspray ähnlich und bieten eine gute Haftung für ABS. 

 

Wichtig auch noch, mit wenig oder gar keinen Lüfter zu drucken, aber wenn du die Cura ABS Profile verwendest, dann ist das dort eh schon so eingestellt.

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Ein Abdeckung vorne, sprich Plexiglas-Türe, habe ich gestern angebaut. Da ich noch Gaantie auf den UM3 habe, habe ich am CAD Scharniere entworfen, die mit den vorhandenen seitlichen Schrauben befestigt werdne können. Somit gibt es keine Veränderung an de UM3 Teilen 🙂 Feine Sache.

Nächste Woche bekomme ich weitere Plexiglasteile, die ich dann als Haube auf den UM3 baue. Das Original-Kit ist mir zuteuer. Ich dachte auch schon an eine Art "Zipfelsmütze", die man über den UM3 ziehen könnte. Dann würde es keine Probleme mit den Zuführschläuchen und Kabel geben. Bin mal gespannt, wie dann der ABS Druck wird.

 

Als Haftungsverbesserung hatte ich bisher den beiliegenden Prit-Stift von UHU verwendet. Kann man Haarspray wieder gut entfernen? bzw. wie machst du die Glasplatte sauber?

 

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Ich hatte das Problem auch. Autoleveling funzt da nicht so dolle... Deshalb arbeite ich ohne. Habe ´ne DDP drauf.

Wegen ABS und Warping: Hast du eine "Türe" vorn dran oder noch offen wie orginal? Das funzt nämlich nur bei

PLA vernünftig. Kunststoffe, die mehr "arbeiten" beim Abkühlprozess sind da zum scheitern verurteilt (außer vielleicht

gaaanz kleine Teile mit viel Briem). Was aber sehr gut hilft, ist ein Ooze-Shild mit zu drucken. Damit kommt keine

Zugluft dran und die Wärme wird länger innerhalb gehalten. Das ist das nächste Stichwort: Wieviel Infill druckst du

den? Je "Dichter", desto mehr Wärme wird nämlich eingeschlossen, was dazu führt, dass außen recht schnell

kalt und innen im Körper noch heiß ist = Banane - oder Warping, wie du es auch nennen magst...

Infill größer 70 % bringen nur Materialverbrauch und Gewicht sowie Druckzeit, aber keine Nennenswerte

Festigkeitsgewinne - im Verhältnis zum Gewicht sogar weniger... Ich drucke meißt so um die 20-25%.

An kritischen Stellen eine horzizontale Zylinderbohrung reingezeichnet und damit wird das ganze fester, den

die wirkliche Festigkeit bringen die Perimeter - und für den Slicer sind diese Bohrungen ja außen auch

Perimter - ergo druckt er diese als Perimeter - im inneren des Körpers. Ich drucke allerdings manchmal

bis zu 5 Perimeter - je nach geforderter Stabilität. Selten mehr.

 

Gruß, Digibike

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hallo Digibike ,

danke. Das waren jetzt gute Infos. Eine Türe habe ich seit gestern dran. Darf ich dir mal ein Teil hier einstellen? dann würde mich interessieren, wie du/ihr hier die Einstellungen machen würdest. Das Bauteil ist ein Scharnierteil für den UM3.

Ich könnte auch alle 4 Teile als STL einstellen, falls Interesse besteht. 🙂

image.thumb.png.d9a29b36fa5ed508a2e9c43c49fb39d4.png

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14 minutes ago, MarkusP said:

Nächste Woche bekomme ich weitere Plexiglasteile, die ich dann als Haube auf den UM3 baue. Das Original-Kit ist mir zuteuer. Ich dachte auch schon an eine Art "Zipfelsmütze", die man über den UM3 ziehen könnte. Dann würde es keine Probleme mit den Zuführschläuchen und Kabel geben.

 

Du musst oben nicht zwingend abdecken, ich drucke ABS nur mit der Frontabdeckung. Wichtig ist, dass du bei PLA weder mit Frontabdeckung noch einer oberen Abdeckung druckst, da es sonst für PLA zu warm wird innen. Also konstruiere dir das so, dass du beides problemlos montieren und auch wieder abnehmen kannst. Oder einfach offen lässt je nachdem wie deine Lösung ausschaut.

 

16 minutes ago, MarkusP said:

Als Haftungsverbesserung hatte ich bisher den beiliegenden Prit-Stift von UHU verwendet. Kann man Haarspray wieder gut entfernen? bzw. wie machst du die Glasplatte sauber?

 

Normaler Haarspray geht auch wenn man den richtigen nimmt. Manche Haarsprays halten gar nicht, da müsstest du schauen welche haften. Ich verwende gerne Dimafix und 3DLac wobei mir Dimafix fast lieber ist. Reinigen kannst du das einfach mit Wasser/Spülmittel und wenn es hartnäckig ist, dann mit ein wenig Alkohol. Aber meist geht es mit reinem Wasser auch weg.

 

Der UHU Stick ist auch gut, verwende ich für PLA und bringt eine ausreichende Haftung.

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Hallo, habe heuten einen ABS Druck erstellt. Leider hatte ich wieder warping-Probleme. Ich habe auch das Gefühl, dass der ABS Druck einfach nicht so stabil ist, wie der PLA Druck. Tendentiell brüchigeres Verhalten, wenn man daran rumbiegt. Die Schichten brechen sehr schnell auseinander. Das kommt mir komisch vor. Im Geschäft haben wir einen alten ABS-Drucker von Stratsys, da ist das Ergebnis wesentlich besser. Hatte die Geschwindigkeit auch mal runter auf 50mm/s gesetzt, inder Hoffnung, dass sich die Schichten besser verbinden. Was könnte man noch probieren? Habe die original Eisntellungen genommen, die kommen, wenn man Original ABS grey wählt.

 

Beim Abkühlen habe ich beobachtet, dass das ganz schon Geräusche macht. Nehme an, Spannungen im Bauteil. Fülldichte war bei 20%.

Edited by MarkusP

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Hast du Fotos? Geschwindigkeit war 50 mm/sec, wenn ich das richtig verstehe - oder nur in letztem Bereich (per Menü runter geregelt)?

20 % Infill.

Welche Temperaturen Bett und Nozzle? 1.ter und weitere unterschiedliche Temperaturen?

Oozeshild? Tür geschlossen, vermute ich!? Lüfter an? Wieviel % Leistung selbiger?

 

Gruß, Digibike

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Ich verwende in Cura die Einstellungen die kommen, wenn ich Original ABS Grey wähle. Allerdings habe ich aufgrund vergangener Probleme mit der Brüchigkeit die Geschwindigkeit auf 50mm/s reduziert. Mehr habe ich nicht verstellt. Also man muss nur diesen Werkstoff (Voreinstellungen) wählen, um die Parameter zu sehen.

 

Das Warping habe ich aber auch, wenn ich alles lasse wie es ist, wenn ich ABD Grey wähle.

 

Eine Türe verschließt die vordere Öffnung. Nach oben ist allerdings alles noch offen. Nach dem Druck knistert es ganz schon  in dem Bauteil beim Abkühlen.

 

Fotos sende ich später.

Edited by MarkusP

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ah, sorry, habe ich vergessen anzugeben. Ich verwende im Moment noch die Glasplatte. Die FR4-Platte, als Ersatz für die Glasplatte, teste ich später.

 

Als Haftungsverbesserung habe ich einen UHU-Pritstift (Kleber) aufgetragen. Wobei ich mittlerweile auch hier Bedenken habe, weil ich das Gefühl habe, dass durch die Wärmeentwicklung des Heizbetts der Kleber hart wird und seine "Klebrigkeit" verliert oder deutlich vermindert wird.

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Nein das passt schon so, der UHU Stick soll nicht kleben, er erzeugt eine raue Oberfläche auf der dann das Plastik besser haftet. 

 

Ich kann nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen und da hatte ich mit UHU Stick und ABS keinen Erfolg. Erst die UM Adhesion Sheets, Dimafix oder 3DLac Spray haben dann den gewünschten Effekt gebracht. Ich glaube UM empfiehlt auch Adhesion Sheets in ihren Material Guide.

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