zerspaner_gerd

Hello, can you describe me times the error. I Prints with 2 different feeders and change the e-steps with M92. A section of my change of nozzle: M109 S240 T0 ;Druck TempT0 ; New ToolM92 E369.000 ;E-Steps T0 TOOL 0 neue FeederG92 E-20.000G1 E-4.5 F2400G1 X148.800 Y169.700 Z0.350 F3000G1 E0.000 F1500 thanks

Ja, ich habe einen Temperatur Senkung der unbenutzten Düse, Probiert habe ich 170C u. 160C. Bei einen Düsen Wechsel mache ich einen 10mm Retract mit 45mm/s, vielleicht probiere ich mal 25mm/s. In der Länge habe ich von Nachlaufen her keinen Unterschied gesehen (Probiert habe ich 4,5, 5,5, 10) Habe ich auch in Simplify3D eingestellt. Von der Firmware her ist mir nur der Retract an Programm ende bekannt! leider kann ich keine 20mm mehr Retracen weil sich dann bei meine rechten Düse das Filament irgendwie in meinen Edelstahl Isolator verzwickt, links habe ich keine Probleme!

Hallo @Storbis, Diese 2 "jumper" braucht man bei UM2 auf jeden falls, von daher gehe ich davon aus das die beim UMO+ auch benötigt werden. Ich hatte mal nachgemessen, der 2te „jumper“ ist für die 2x 24V Anschlüsse zuständig ist, bei den ersten habe ich, wen ich mich noch richtig erinnere, keinen Unterschied gefunden aber an den Beheizten Bett oder/und der Heizpatrone habe ich nicht gedacht. Bist du dir sicher das die nicht dabei waren, habe etwa vor einen halben Jahr auch ein neues Board gekauft da waren die in einer kleinen Plastiktüte dabei! Gruß Gerd

Dazu muss man in der Firmware ran und die mit Cura neu auf flashen. Wenns du dich mit der Tinker Gnome Firmware zufrieden geben würdest könnte ich dir die Hex Datei zukommen lassen. Wenns du Arduino mächtig bisst schau mal in der Register karte pins.h nach. #define E0_STEP_PIN 42 // PL7#define E0_DIR_PIN 43 // PL6#define E0_ENABLE_PIN 37 // PC0#define E1_STEP_PIN 49 // PL0#define E1_DIR_PIN 47 // PL2#define E1_ENABLE_PIN 48 // PL1 Bei denen zwei müssten die hinteren zahlen einmal ausgetauscht werden! Gruß Gerd

Danke Marin für das Video, bräuchte man fasst eine Zeit Lupe! Der kleine Haken wo man gleich am Anfang von Video sieht, dass ist das abwischen von den du geschrieben hast? Ich glaube da leuft bei dir so gut wie nichts nach, oder? Auf jeden Fall ist auf dem Video nichts zu sehen. Einfaches Drüber fahren hilft bei mir leider nichts. Ich werde mal, nach den Netzteil umbau, mal mit XT Material drucken. Würdest du mir verraten welche Einstellungen du beim Düsen Wechsel hast. Retract Distanz Speed? Ich kriege das nachlaufen mit PLA nicht im Griff, ich finde das mit geringerer Temperatur noch mehr nach läuft. Gruß Gerd

Hallo Marin, Wollte eigentlich die Bohrung reiben, leider ist mir das von Hand nicht gelungen. Somit habe ich die Bohrung von Ø3,1 auf Ø3,2 aufgebohrt, die Oberfläche ist gut. Mit PLA drucke ich zurzeit, hatte rechts eine Blockade das lag glaube ich aber an den Übergang von Bowden zum Coupler, den von Hand konnte ich ohne Probleme Extrudieren. Zur Info ich habe den I2K von 3dsolex noch zwischen drin! Das ein zigste was mir aufgefallen ist das die Temp. von er Wakü 3C höher ist, weiß aber nicht wie das sich mit der Außentemperatur verhält, weil die ist auch gestiegen. Aber deine Drücke sind ja der Hammer!!!!!!!:( Frage zum Material: Du Schreibst immer „Colorfabb PLA“ meinst du damit das PLA/PHA. Ich habe noch große Probleme mit dem Absteifen von den Rest Material von der unbenutzten Düse. Durch den Düsen Hub wird es nicht zuverlässig abgestreift da die unbenutzte Düse einfach zu hoch drüber fährt, durch das Ooze Shield + Düsen Hub verkleinert ist es besser aber noch keine 100%. Und manchmal werden die abgestreiften Filament Reste wieder aufgesammelt!:( Kannst du mal ein Video zeigen wie du das bei dir umgesetzt hasst! Gruß Gerd

mein 2ter Druck mit Edelstahl Isolatoren! konnte nichts negatives feststellen. Konnte die Edelstahl Isolatoren noch bei 260C von Hand anfassen, laut Testo Kontaktfühler werden die nur 35C warm. Gruß Gerd

Hallo, Ich will mal versuchen den PTFE Coupler aus Edelstahl zu ersetzen, durch der guten Kühlung von Marins Kühler habe ich die Hoffnung das es geht. Nun frage ich mich wenn es den geht, welches Material wäre den am anfälligsten zum Drucken, damit ich gleich das problematischste Material versuche. Er PLA oder die höher Temp. Materialien? Gruß Gerd

Hallo Harald, du kannst mal den originalen Motor an der X oder Y Achse anschließen und dann die besagte Achse ansteuern. (hast du noch die Standard Firmwar, da könnte es schwierig werden nur eine bestimmte Achse anzusteuern) Was mir bedenken verursacht das der neue Motor schon eine gewisse Zeit gedruckt hatte, daher würde ich vorerst nur mit den originalen weiter testen. Nicht das der neue Motor irgendwie einen Kurzschluss verursacht hatte und so den Stepper Treiber getötet hat. Weil notfalls kann man in der Firmware noch die Pin Belegung auf E2 ändern, der eigentlich für den 2ten Feeder Motor beim Dual druck vorgesehen ist. Wenn sonst keine board Probleme bestehen. Wen'st du etwas Elektronik Kenntnisse hast kanst du auch mal überprüfen ob am board Steckplatz noch Strom anliegt. Dazu muss glaube ich der Motor in Aktion sein, glaube nicht das da dauerhaft Strom anliegt. Aber da bin ich raus, konnte auch nicht herausfinden welche pin stromführen sind. Gruß Gerd

Das habe ich mir fast gedacht. Weiß jemand ob man In Simplify3D tool change Script Berechnungen ausführen kann. z.B. X[next_position_x]-30.0 Ich habe schon einige Varianten (auch mit {MATH }) probiert ohne erfolg, sonst müßte man jedes mal das abwischen von Hand an den Teil Position/Größe abgeändert werden. Hier habe ich meine bisherigen Info her. undocumented-placeholders-for-post-processing-scripts Aber vorerst werden ich mal das OOZE SHIELD von Simplify3D testen, soll weniger Material verbrauchen und schneller gehen, vielleicht hat sich dan das abwischen erledigt. Gruß Gerd

Hallo mitnand, Hier mein umgebauter Drucker mit Marin´s Idee! Teils alter UM2 mit neuen UM2+ gepaart. Ich bin begeistert! Hier ein paar Bilder und ein Video vom ersten 3DBenchy druck! Druckzeit 5:43Std. Layer höhe 0,15mm Material PLA Wo ich jetzt noch Optimierung bei mir sehe ist: Die Temperatur schwankt ±0,08 Grad, das PID Autotune Funktion bringt wieder keine vernünftige Ergebnis. Wie bekomme ich jetzt die beste Einstellung raus. Der Linke Extruder hat 35Watt 3dsolex + alten Temp. Sensor UM. Der rechte Extruder hat 35Watt + neuen Temp. Sensor Wie bekomme ich bei den Düsen Wechsel das nachlaufende Filament weg. Beim Abkühlen fließt noch ca. 1mm bei mir nach, und verteilt sich dann unschön über den Teil? Also ran an die Kühler Gruß Gerd

Hallo @Harald, Ich vermute mal dass entweder der Stecker einen Wackelkontakt hat, oder das Board ein Treffer hat, oder halt der neue Motor. Habe bei mir bis jetzt 2 größere umbauten an Board gemacht, einmal war gleich das Board kaputt (Lüftersteuerung) und gestern habe ich den stecker von temp. Sensor beschädigt. Warum auch die Stecker so hart zum abziehen gehen müssen? Zum Testen würde ich mal den alten Motor probieren. Und zur Info die Nozzle Temperatur muss über 170C sein, sonst macht der Motor kein mux. Ist eine Sicherheits Einstellung der Firmware. Gruß Gerd

Hallo @zpm3atlantis, Zwecks außen Temp. Wollte ich eigentlich das hier schreiben: Ich habe mal meinen Drucker in Keller verfrachtet, wegen ABS dämpfe, da habe ich gemerkt das sich der Drucker schwer tut die Temp. zu erreichen, Auswirkung auf Oberflächen habe ich keine Beobachtet. Temperatur different war ca. 12C. Aber deine Bilder sprächen Bände, scheinbar gibt es doch einen Einfluss! Weil die obere Fläche hat zu wenig Kühlung erhalten, interessant wäre wie groß der unterschied war? Mit welches Material druckst du, hast du die Fans auf 100% (bei PLA) Hier noch was zum nachlesen support.3dverkstan! Gruß Gerd

Hallo Aeonium, Liegt das Model unten flach auf? Vielleicht mal ein paar Grad drehen und dann für funktion "Flach legen" verwenden. Gruß Gerd

Hallo Sebastian, Schwarz fande ich immer eine gute bzw. Schlechte farbe. Gut man sieht nicht jeden Fehler, schlecht man übersieht Fehler. Hast du schon mal ein anderes teil gedruckt? Und was ich mich frage ob das Material wirklich mit größer schlagzähigkeit, angegeben ist? Was noch eine rolle spielen könnte ist underextrusion, vielleicht mal 0.1mm Schichthöhe probieren Gruß Gerd

Das einzige´st wo´s drauf ankommt, das der Olsson Block erforderlich ist, und den solltest du ja als Besitzer eines UM2+ haben Gruß Gerd

Hallo Sebastian, Wenn ich mich nicht irre hat PETG die gleiche Material Zusammensetzung wie colorfabb „XT“. Das colorfabb „XT“ drucke ich mit 245C, 80C Bett, und mit maximal 50% Fan Dein besagtes Filament Hersteller kenne ich nicht! Vielleicht kannst du mal Bilder Posten von deinen gebrochenen Teilen bzw. Mein Fan Mount habe ich mit diesem Material gedruckt. Das hat eine Erweichungstemperatur von über 110C. PETG / XT hat nur 80C und hat bei mir die Temperatur nicht ausgehalten! Gruß Gerd

Hallo @Gabs, Ich habe auch 1 Rolle polymaker "PolyPlus" daheim liegen (und 3 sind noch verschlossen) bin schon erschrocken da tatsächlich auf der Schachten Ø3 draufsteht. Beim Bestellen stand Ø2,85. Habe aber bei der einen rolle nachgemessen und die beträgt Ø2,89, also noch vollkommen OK. Hast du mal bei dir nachgemessen? Habe aber mit den Material noch nicht´s gedruckt, vielleicht kannst du von deinem Problem Bilder posten? Gruß Gerd

Hi, Ahh Diese stellen bekommen zu wenig Kühlung. Es ist bestimmt die rechte Seite schlimmer wie die linke. Ist einfach der Anordnung der Lüfter geschuldet. Was helfen kann, ist ein anderes Lüftergehäuse (Fan Mount) Siehe link in ersten Post. Oder wenn der Überhang nicht an allen Seiten gleich ist das Teil um 90C zu drehen. Gruß Gerd

Hallo @JackBauer, Ich kann mir dein Teil jetzt nicht vollständig vorstellen, bei mir Hilft aber sehr oft wenn ich die Fans „zaghafter“ drehen lasse. z.B. die ersten schichten bis 1mm nur mit 25% Fan Drucken und dann allmählich bis 100% steigern. Bzw. manchmal lasse ich erst 100% drehen wenn die überhänge kommen, vorher um die 50%. Aber auch nur bei so großen Volumen Modelle wie deins z.B. Zur Info ich drucke mit Simplify3D und habe ein eigenes Fan Model im Einsatz. Wen’s du mit Cura druckst würde ich vielleicht bei der Einstellung „Lüfter Maximun in Höhe“ so um die 3mm probieren. Wie groß ist den dein Teil, überhaupt? Nicht das das eine optische Täuschung ist und dein Teil doch kleiner ist wie es ausschaut! Welche Einstellungen hast du bei diesen Druck bei den FAN´s gehabt? Gruß Gerd

Hallo Tric, Ich konnte ABS nur halbwegs auf Dauerdruckplatten + viel Brime Drucken. Mit Klebestift/Haarspray hatte ich starkes Warping, habe die meisten Drücke dann sicherheitshalber abgebrochen! (In deiner Größen Lage.) Seither bin ich auf andere Materialien umgestiegen (colorfabb XT, two-bears BIOFILA PLATEC) Vielleicht überspringst du gleich ABS, wen´st du es nicht mit Aceton nachbehandeln willst, gibt es glaube Ich keinerlei weitere vorteile bei ABS! Gruß Gerd

Hallo @Tric, Erst mal der Reihenfolge nach! Alle Plus Modelle wurden mit den "Olsson Block" ausgeliefert, weiß aber nicht genau wie das mit der Namensgebung ist! Die alte Standard UM Düse hatte keine Möglichkeit die Düsengröße zu tauschen. Zu den wo möglichen Fehler: In dieser Größe ABS zu drucken, ohne Hilfsmittel zur Plattformhaftung´s Steigerung ist nicht möglich! Vermutlich hat sich dein Teil abgelöst und so die Sauerei veranstaltet. Ich sehe du hast 100% Fan eingestellt? Bei ABS druckt man so gut wie ohne Lüfter (Bei komplizierten Geo. habe ich max. 50% verwendet) Kann auch sein das irgendwo eine Leckage vorhanden ist. (Zwischen Düse und Block, PTFE Coupler und Block) Habe solche Bilder schon öfter in englischen Bereich gesehen und jedes Mal bei den Plus Modellen. Bei dir kann es aber auch geschuldet sein das sich dein Teil von der Plattform gelöst hatte. Ich würde wahrscheinlich die Seite wo die Kabel sind mit einen Dremel (oder ähnliches) ein schlitzen. Dan versuchen die Düse aufheizen (zwischen 90C -110C), und dann mal dranziehen und schauen was passiert! Gruß Gerd P.S.: Ich glaube nicht das dass ein Fehler ist. Die Temp. die draufstehen ist nur ein Hinweis! Wenn du mit einer 0,8mm Düse druckst musst du mit deiner Temperatur hochgehen weil mehr Material Durchfluss vorhanden ist. Das gleiche wenn du schneller Druckst!

Hallo Marin, Die Frage habe ich mir auch gestellt, danke dass du es getestet hast. Hätte nicht gedacht das es sich tatsächlich leicht entfernen ließ. Ist das zweite Material auch von Polymaker Ich meine gelesen zu haben dass das nur mit dem eigenen Material geht/ gut geht. Das hier habe ich auf github gefunden. 1189_Timing_Belt_GT2_610_(x4) Scheint dass du mit deiner Befürchtung Recht hast! Gruß Gerd

Hallo Dieter, Das würde ich so nicht sagen, aber bevor du die Wellen ausbaust würde ich erst kontrollieren ob die kleinen Wellen richtig in den Gleitblöcken sitzen (die Blöcke müssen gerade stehen und die Wellen müssen dort eingeschnappt sein) Weiteres würde ich vorher überprüfen ob überhaupt an dieser Stelle der Düsen abstand nicht passt. Dafür gibt es bestimmt mehrere Möglichkeiten (ich gehe davon aus dass du die Standard Firmware drauf hast) Hier eine Möglichkeit mit einen gcode: M107G0 F3000G28G0 X55. Y5. F9000 Z10.G1 F500 Z0.3M84 X0 Y0M0G0 Z20. F500M107M25 ;Stop reading from this point on. Zur Ausführung: Gcode ausführen Plattform fährt auf Z0,3mm nun kommt das Pausemenü, Heater lässt sich von Hand verschieben. So kannst du deine Problem stelle kontrollieren ob Nozzle Abstand überall gleich ist zum fortsetzen Heater mittig von der Plattform stellen und Resum drücken Die Z-Höhe kannst du auf den für dich besten Wert ändern, ich habe eine Fühllehre. Ich würde mich aber langsam ran tasten nicht das gleich ein Kontakt mit der Plattform zustande kommt! Gruß Gerd

Did you notice that @techknight in the "Weekly leaderboard list" has been issued with 65 points for several weeks!