jonnybischof

PLA Standardeinstellungen bedeutet 70°C Heizbett, oder? Versuche einmal, die Heizbetttemperatur zu reduzieren, vermutlich bis auf 50 oder 55°C runter.

Of course I will 75% of the design does no originate from me. I just drew it myself, inspired by the knowledge which is published all over these forums and the UM source files... It would be a crime not to share that Do you have a source for lasercut steel (3mm)? That will be required if you want to build my design.. (It's mostly CNC milled Trespa / HPL, but some parts are made from lasercut steel)

Leider nein. Arbeite gerade mit Hochdruck an meinem verbesserten Ultimaker Rahmen. Morgen muss ich die Platten bestellen - 5 Wochen Lieferzeit :/

Hab gerade 100 wichtige Dinge mit Sketchup gelernt, danke!!!

Stimmt, geht tatsächlich auch so Man kann also sowohl vor als auch nach dem Eingeben des Radius die Anzahl Segmente eingeben... Wenn man sie vorher eingibt, dann werden alle nachfolgenden Kreise direkt mit der definierten Anzahl Segmente gemacht. Das ist manchmal gut, aber nicht immer...

Ist es nicht unmittelbar vor der Eingabe des Radius? Bei Skechup 8 (non-pro) ist es jedenfalls so. Mit der Open-Source Dokumentation kann ich meist auch sehr wenig anfangen. Es fehlt die Struktur, der rote Faden, der Führer durch die Materie... Um nicht zu sagen, die professionelle Herangehensweise. Das wäre aber anmassend zu sagen, weil extrem viel unbezahlte, freiwillige Arbeit in diesen Dingen steckt! Es gibt Bücher zum Thema 3D-Druck (irgendwo hier im Forum hat Ian einmal ein deutsches Buch vorgestellt, was er sehr gut findet), welche diese Lücke bestimmt füllen können. Habe mir selbst schon überlegt, eine Zusammenfassung der 3D-Druck-Grundlagen anzulegen. Aus dem Grund gebe ich auch überall meinen Senf dazu - so finde ich die ganzen Threads dann wieder, wenn es einmal dazu kommt

That sounds interesting, thanks! You should probably remove the E-mail and telephone information from this post though - the author might not like it being published here... /edit: How can a 200x200x200mm 3D printed part cost up to 400£ ? Do they offer 3D printing gold?

PLA ist eben nicht PLA. Bereits die Farbpigmente sind ein Zusatz, welcher die Materialeigenschaften des Plastiks beeinflussen können. Dazu kommen dann Zusatzstoffe wie Härter oder Weichmacher, sonst was, das die Druckbarkeit verbessern soll, oder vielleicht gar schlicht und einfach "Streckmittel" um das Material billiger zu machen. Dann gibt es bei der Herstellung des Kunststoffs weitere Parameter wie Temperatur oder Druck, welche das Ergebnis beeinflussen. Dann spielt es eine Rolle, wie der Kunststoff in seine "Filament"-Form gebracht wird. Schliesslich kommt dann die Lagerung dazu. Lässt beispielsweise ein unachtsamer Lieferant oder Distributor oder sonstwer einmal eine Palette PLA für ein paar Minuten oder Stunden in der Sonne rumstehen, dann schadet das dem Produkt. Wird es über längeren Zeitraum, oder bei sehr hohen oder tiefen Temperaturen, oder bei sehr hoher oder sehr niedriger Luftfeuchtigkeit gelagert, so kann es ebenfalls Schaden nehmen. Bis du das Filament schliesslich in den Händen hälst, gibt es hundert Faktoren, welche dein Ergebnis besser oder schlechter machen. Dazu kommen dann nochmals ein paar Faktoren, was man selbst damit macht Deshalb bin ich der Meinung, dass man besonders darauf achten soll, Filament von guter Qualität zu kaufen und diese auch (nach Möglichkeit) zu prüfen. Von einem Faberdashery Filament weiss ich beispielsweise, dass es in England hergestellt wird. Da ich direkt bei Faberdashery selbst bestelle, weiss ich, dass es nicht um die halbe Welt wandert und von zig Leuten gehandhabt wird. Colorfabb Rollen werden mit einem Produktionsdatum versehen und kommen aus Holland, da habe ich auch gutes Vertrauen darin. Wir haben eine Sammelbestellung bei DiamondAge Plastics gemacht - direkt vom Hersteller. Die ging zwar tatsächlich uim die halbe Welt, aber in kurzer Zeit. Die Qualität von denen ist bekannt, die haben einen Namen. Ein No-Name Filament von Amazon oder ähnlich kann von irgendwo kommen. Es kann frisch und hochwertig produziert worden sein, oder aber bereits 2 Jahre in irgend einem Lager am Ende der Welt vor sich hin gerottet sein. Der Produzent kann super seriös und professionell sein, oder das genaue Gegenteil - man wird es nie erfahren... /edit: Ultimaker Filament gilt meiner Meinung nach zur No-Name Ware. Einerseits habe ich bisher nicht die besten Erfahrungen mit diversen UM Filamenten gemacht (sie waren zwar brauchbar, aber bei weitem nicht so gut wie meine bevorzugten Filamente). Andererseits fehlt schlicht und einfach die Information, woher das Filament kommt, wer es herstellt, wann es hergestellt wurde, usw. Vielleicht ist das überhaupt nicht der Fall und UM kauft bei einem namhaften Hersteller ein - aber da wir das nicht wissen, müssen wir es meiner Meinung nach auch entsprechend beurteilen. UM blau ist übrigens das drittschlechteste Filament, was ich je hatte

Well, blue tape can get you an excellent adhesion. I usually didn't get off my prints at all without ripping up the blue tape. That's why I hated blue tape I'm now printing on a clean PEI plate and 62°C heated bed temperature. Larger parts actually lift off in the corners just very slightly, only up to about 3-4 brim lines are lifted with the parts, the rest stays on the plate. That's maybe 0.3mm lift off the platform. XT doesn't warp much so there shouldn't be much of a problem with that. When using 20 Brim lines, there's no problem at all anymore. I don't want to raise the bed temperature any further because then it starts to show on the print (deformation in the lower 2-3mm). Do you get strong layer bonding at 245°C? In my experience, XT changes from very brittle to extremely strong above a certain printing temperature. I haven't looked into it very closely yet - I get excellent strength at 255°C. 5mm diameter cylinders are unbreakable by hand, that's unthinkable for PLA or ABS.

Sehr schön! Die Grösse macht natürlich viel aus. Ich hatte meinen mit 150% Grösse gedruckt, der ist auch sehr schön gekommen (mit dem damaligen "Standard" UM Silber PLA).

Richtig. Allgemein: Ungewolltes Austreten von Plastik aus der Düse. Wenn der Druckkopf von einer langsamen Druckbewegung ruckartig in eine schnelle Transportbewegung wechselt, dann "zupft" er den Plastikfaden ab und ist bereits am neuen Ziel, bevor etwas austreten kann. (Ideal, klappt nicht mit allen Filamenten, verschlechtert sich meist auch mit höherer Drucktemperatur). Wenn du hingegen von einer "relativ schnellen" Druckbewegung in eine "schnelle" Transportbewegung wechselst, dann ist der Unterschied nicht gross genug, dass der Faden abreisst bzw. die Materialzufuhr merklich gestoppt wird. Retraction hilft natürlich, aber im Idealfall gibt es eben auch ohne Retraction bei kleineren Travel-Distanzen kein oozing.

True, true... The best thing to do would probably be to make it like the door of a washing machine. With flex PLA, you could easily print a large, custom fit, seal. But I don't know how it will fare against low humidity. Maybe put oil on the seal?

I'm still building, but yes, I get pretty much all the hardware from Misumi. You know you get the very best quality there. Don't mention the prices though... Part numbers for the shafts: RSFJ<diameter>-<length> (These are with LTBC coating which is expensive but mostly cosmetic). SFJ<diameter>-<length> is the standard shafting. I used g6 tolerance which is what they recommend to go with their linear bearings and bushings. There is "some" tiny amount of play with the linear bearings, but they move with almost 0 resistance. Nothing like the UM original stuff. Bronze bushings: SHBR8-25 I don't have these yet, but will get them with the next order. You should take a look at their flexible couplings: CPSX19-5-8 Insane price compared to the chinese stuff, but they are also "a little bit" better than these Most importantly, they do not allow for any little bit of torsion.

Here you go. The pictures are AWFUL though. Sony cams are the crappiest of them all... The Trespa plates are supposed to be RAL 9004 "signal black" which is actually just a dark grey. But in reality, the samples look much more like RAL 9005 "deep black". The samples have a matte side and a rather glossy side. But both goes as the "Satin finish". As for stability: The samples make an "indestructible" impression. They are hard like stone, can only be bent with extreme force (the samples are only 4mm thick!) and the material looks really dense. The feel is comparable to extremely dense, hard wood rather than plastic. It feels like very high quality. Nothing like Dibond at all... If you have an UM2, you know how Perspex Frost looks The pictures just can't give it any credit. It's an awesome looking material (though only useful for cosmetic parts). @jhertzberg The Garolite plate I received from E3D-online was perfectly flat. I assumed they get them from McMaster, but maybe they have a better supplier... Anyways, their plates are good.

Please enable PayPal donations to the designers! This would surely encourage people to share high quality models and motivate them to continue to do so. There are at least five designs in my mind where I'd be willing to make a donation because I really like them! Of course, I also write this as a designer hoping to receive donations in the future...

Ich würde die Transportgeschwindigkeit (Travel?) nicht zu tief wählen. Je grösser der Unterschied zwischen Druck- und Travel-Geschwindigkeit, desto weniger "oozing" gibt es.

Hallo Miho-TT, willkommen im Forum! Nur ein kleiner Kommentar (meine Pause geht grade zu Ende..) Defintiv Cura! Das Programm ist super und wird konstant weiterentwickelt. Ausserdem ist es speziell für die Ultimaker Drucker optimiert (alle Maschinen-Settings sind vorkonfiguriert). Klar, es gibt immer wieder Mal die Situation, dass in einer neuen Version zwar Bugs behoben wurden, aber dafür neue dazugekommen sind. Aber das gibt's halt... Ich habe noch nie mit einem anderen Slicer gearbeitet, Cura hat meine Bedürfnisse immer voll erfüllt. Und ich würde mich nicht als "leicht zufrieden zu stellen" bezeichnen /Edit: Es wird übrigens gerade an einem grösseren Update gearbeitet, welches die ohnehin schon gute Qualität des Programms gleich nochmals stark verbessern dürfte.

To be honest, I wasn't really serious about multithreading. Cura is super-fast, and usually I look over my settings while it slices and very often I find an error. So there's even a benefit if it takes some time to slice - it also gives you some time to breathe and look over everything again. I'm one of the people who sometimes don't "take" this time for themselves but need it "given to them" (What was it about that story with the tortoise and the hare?... ).

Actually, I think the current mode is pretty good! Saying that something about it sucks is harsh... Some thoughts: 1. Make it possible to step between single layers (currently there's only the slider. With high layer density, slider control sucks). Maybe just add "single step" buttons on top and bottom of the slider, like the standard windows explorer sliders. 2. Make it possible to view single layers only. Let's say I want to inspect a bridging layer closely, without having all the other layers below. Also, it should be possible to see and differentiate the actual lines. At the moment, infill looks just like a yellow face, you can't see where the lines actually go. Maybe make a checkbox where you can switch between "actual line thickness" and "thin line thickness". 3. In Layer view with the full model displayed (top layer selected), it's difficult to see anything because the lines have a zero "layer thickness". Wouldn't it look better if the lines were actually drawn as thick as the layers they represent? 4. Maybe play a bit with the contrast / color scheme.* I'd like to be able to use the layer view like repetier host's Gcode viewer, where you can see the "actual" surface that your model will have. There were some issues with uneven surfaces lately, where Repetier host showed that Cura generated a bad surface. If it were possible to see that directly in Cura - that would be great * Maybe make "all" colors user selectable through the preferences dialog? Not just the model color? /edit: Looking forward to seeing what you come up with! /edit2: Not sure what you mean by "toolpath view" exactly. But it would be cool if you could "simulate" the printing process by actually drawing the lines like the printer does it. Some speed control would be necessary of course, and maybe an option to jump to a certain layer height. I also forgot one thing: Make a "translation" between layer number and build height. For example, don't only show "layer 100", but "layer 100: 10.2mm" For technical stuff that needs exact measurements, it would be nice to be able to verify Z-dimensions in such an easy way.

I have received the Trespa Samples. The material really seems to be perfect. It's rock solid (even the 4mm pieces I got - 6mm should be extremely strong), beautiful (black is really black - outside surface as well as inside material, I'm not sure but I believe that goes for all "uni colour" variants), has a nice and very hard surface and generally a very high quality look. I believe Trespa bests any metal, wood or other plastic material. I didn't hear anything from the Swiss supplier, but I'm afraid it's also going to be more expensive than most other alternatives... /edit: Black Trespa looks gorgeous with white Perspex Frost (UM2 sides)

A little update! With the latest iteration (V0.94) I got a perfect fit to the hotend. There is NO play at all anymore. The linear bearings also fit very well, but not 100% perfect (there will be differences between each print, used material and so on anyways). I have made a small change to the linear bearing holes which is printing at the moment. Now I only have to fine-tune the height of Nick's Fanduct and the basic v5 mount will be finished! Some details like cable fixings and a mount for the thermocouple amp board will follow, but these will be separate parts. I will not be using standard machine screws (M3), but self-tapping screws. The results are simply a lot better, the whole mount is more stable and held together securely. The screws supplied by E3D for mounting the small fan can be used with my design as well, so you only need one type of screw.

The length of these bushings shouldn't matter "much". I have the same problem atm: Misumi only has 25mm long bushings. I am going to use these though, because I think that it won't matter. Longer bushings keep them from "twisting" off the axis (difficult for me to describe, I hope you know what I mean). But that isn't necessary, as the rectangularity of the X-Y gantry is given by the X-Y belts and shafts. As long as these don't allow for any deformation, there won't be a problem with the bushings getting out of alignment. So it shouldn't be a problem to use slightly shorter bushings.

Maybe you can get a tight seal if you use magnets instead of hinges. Not a door, but a panel that you can remove by pulling it off. Then make a rubber ring all around the edges of the panel (maybe print with flex PLA?). I'm going to try something like that with my Black Edition frame. /edit: By the way: Wood isn't exactly watertight. Humidity could be able to pass through it. I'm not an expert on that, though... /edit2: You could solve that problem easily by painting the wood...

You can just clamp the whole iPad to your build platform. Don't heat it over 60°C, though (No, I'm not really serious)

Sieht genial aus Urs!