jonnybischof

Das Misumi Sortiment ist etwas schwer überschaubar... Die möglicherweise geeigneten Teile gibt's offenbar nicht mehr, und die PDF Kataloge stimmen wohl nicht ganz mit dem tatsächlichen Sortiment überein. Was die Qualität angeht, da bin ich mir bei Misumi ziemlich sicher. Natürlich muss es erst einmal ein passendes Teil geben, aber das hat ja nichts mit der Qualität zu tun. Übrigens sind die Preise nicht gerade ohne - ca. 8 Euro pro Stück. Das wird wohl für die meisten (mich eingeschlossen) ein Killerargument sein..

Hat eigentlich schon einmal jemand bei Misumi nach geeigneten Kugelgelenken gesucht? Die haben ein ganzes Sortiment. Die Frage ist, welches würde am besten passen? Was die Qualität angeht, so behaupte ich jetzt einfach einmal frech, dass man wohl kaum was besseres kriegt /edit: http://de.misumi-ec.com/eu/CategorySearchView/103_27000000_27030000_27030700.html /edit2: Kann man auf einen 3mm Kohlefaserstab ein M3 Aussengewinde schneiden?

I've also read somewhere that retraction distance should be set much shorter than with the UM original hotend. It was 2.5mm if I remember correctly, but I'm not sure anymore... I'm not at the point where I have to think about settings yet :(

Zu Motoren, Strom und Treiber: Wieviel Strom fliesst, wird durch die Einstellung am Treiber definiert. Man soll natürlich nicht mehr einstellen, als sowohl Treiber als auch Motor aushalten. Man kann einen 2.5A Motor sehr wohl bei 1A betreiben (UM sind doch auf 1.15A eingestellt, oder sowas ähnliches?). Er wird dann einfach weniger Kraft / Drehmoment / Haltemoment / maximale Drehzahl haben. Die beim Motor angegebene Spannung is ziemlich egal. Sollte typischerweise zwischen 1V und 5V liegen. Die Funktion zwischen Strom und z.B. Drehmoment ist vermutlich nicht linear, und ist auch ein Qualitätsmerkmal des Motors. Es kann durchaus sein, dass ein billiger 2.5A Motor, wenn dieser mit 1A betrieben wird, deutlich schwächer ist als ein anderer 1A Motor. Bei hochwertigen (und leider oft deutlich teureren) Motoren kann man diese Kennlinien im Datenblatt nachsehen. /edit: Je höher der maximal zulässige Strom des Motors, desto kühler läuft er *typischerweise*, wenn man ihn mit weniger Strom als dem Maximum betreibt. (Höhere Maximalwerte = massiverer Aufbau = bessere Effizienz = weniger Wärmeentwicklung).

You have to print VERY slowly. Like 10 or 15 mm/s. And cooling fan at 100% (except for the first layer of course. I generally ramp up the fan from 0 to 100% in the first 2mm build height - See Cura expert settings). Heated bed not too hot (you don't want the part to remain too soft). 55-60 °C for PLA should be enough. (Standard setting of 75°C is much too high, don't know why they keep it there..) Make sure it always retracts at every "jump". I wouldn't use the Z-hop feature here! This would mean a huge stress on the z-stage. It is not built for such stresses. Z-hop is great for Delta-printers which can easily move the printhead up and down. But for an Ultimaker this is not suitable if there are too many retractions (note that Cura is not just made for Ultimakers!). I would print it vertically and with supports (touching buildplate) AND brim (20 - 30 lines). You should be able to leave the support away, but if it doesn't work that way - try with support. /edit: Seeing your settings, I'd change the following: 1. Lower speed (15mm/s) 2. Set "minimum travel" in the retraction settings to 0.5mm You may actually want to adjust this setting for every model you print! If you have many small gaps which can easily be bridged without retracting, but also some larger gaps which need retracting, then you can set the minimum travel to be larger than the small gaps, but smaller than the large gaps. Then the printer will only retract when necessary for this model. And usually, it's best to only retract when necessary. 3. Set "Fan full on at height" to 2mm Actually, you may be better off leaving this at 5mm. If you cool your parts too quickly, they may contract and pop off the build plate. That's why you want your fans to ramp up nice and slowly. The UM2 has a pretty strong cooling setup, so it's probably best like this. /edit: One more thing: About the stringing: You'll want to lower the printing temperature as much as possible, because that will reduce stringing. BUT if you print too cold, you'll get underextrusion and / or bad layer adhesion. So, if you still have a lot of stringing, try lowering the temperature (use the "Tune" menu right while the print is running). Do that slowly, like only 5°C at a time, and then wait for 2-5 minutes and see how it changes before you go lower again.

I think I understand your problem: When you have small, separated areas (I'm calling them "islands") in a layer, and particularly if they are at the edges of the model (and not in the center), then you'll have the problem that these islands can be printed too quickly. This wouldn't be an issue except when the small island is actually the last thing being printed on the current layer, and then the first one one the next layer. In that case, the printhead remains on this island for a long time and melts it up. Here I have several islands. The one in the bottom right is the problem: It's the last area being printed on this layer. Then, the printhead moves to the next layer but prints the exact same island again (because it's the shortest way for the printhead and therefore logical to start with it). For some materials (especially Colorfabb XT), this can be a big problem because these two layers alone will already make the extruded plastic expand because of the excessive heating. The expanded part will cause problems on the next layer. It doesn't matter if this "printing the same island twice in a row" happens repeatedly or only once - once is already enough to cause problems for some printing materials. My workaround for this problem is to simply add another island to move the problem away from my model and to a dummy part: (I'd need another column on the bottom left as well, just quickly made the picture as a reference...) You can see from the blue lines that my part's bottom right island is now ok. The layer change now happens at the "support" column. A better solution imho would be for Cura to forbid printing the same island twice when changing layers (provided there is more than one island of course). Maybe add a size rule so that the rule only applies for smaller than "X mm2" islands. Or maybe you could just force the printhead to move at least "X mm" away from the current position after a layer change, before it starts printing again. 10 mm should be enough in this case. /edit: I know I don't have multiple parts, but having a single part with multiple islands is in fact the same thing as having multiple parts... I suppose Cura doesn't differentiate between these two things either when in "print all at once" mode.

To take the Bowden tube out of the E3D hotend, you have to push the little plastic ring down (towards the hotend) and then pull out the Bowden tube. ATTENTION: Make sure you don't apply too much force on the printer gantry (the 6mm shafts which hold the hotend). If you bend those shafts, then you're in for some replacements... Now, the interesting question is, why did your hotend clog? - Did you measure the diameter of your filament (with a precision caliper)? It must be around 2.85mm, and NOT 3.00 mm. Even though it says "3mm filament", it MUST actually be 2.85 +-0.1 mm. Otherwise, it will get stuck in the Bowden tube or even in the hotend. - Did you install the small fan which cools the heatsink and did you always run it at 100%? - Is the thermistor mounted correctly / does it show reasonable temperatures? /edit: One question to the experts: How important is it to run the "PID autotune" after switching hotends? Is this function reliable? I have never done it (never actually changed hotends on a printer) myself...

Hab die Rollen der ersten Bestellung noch nicht Mal angebrochen o.O Ok, ich habe nebst dem Diamond Age PLA noch etwa 4 Boxen Filament hier.. Also ich passe im Moment, vielleicht nächstes Mal wieder

Update! I've finished the z-stage design for a first prototype run: Just to be clear (because this thread is separated from the UM black edition thread): This z-stage will NOT fit any Original Ultimaker design! It is meant to go into the Ultimaker Black edition which features several major differences to the Original Ultimakers. As an example, my platform is wider than the original and would probably collide with the motors (can only be used with direct-drive setup). I'm considering the desgin "finished", meaning I've probably found a very sturdy and reliable solution. I'll report about the results as soon as I've actually built it up (due first week of August).

Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt einen Schweizer Distributor für Faberdashery: www.delta-tower.ch Eine Frage: Habt ihr euch schon die Firmware für den 3DR angeschaut? Marlin ist doch "Delta-Bot-fähig", oder? Wisst ihr, ob und wie es da auch auto-levelling gibt? Bei einem Delta-Bot müsste man eine schiefe Plattform ja einfach auskalibrieren können, da der eh keine starre Z-Achse hat... Ich werde das 3DR Design wohl etwas auf meine Bedürfnisse anpassen. Da es bei uns einen genialen Laden für gelaserte Stahlteile gibt (www.blexon.com) werde ich eine Grundplatte aus 3mm Edelstahl verwenden und die Profile direkt damit verschrauben. Im FabLab Zürich haben sie einen Kossel (Clear PLA Kit oder sowas ähnliches) aufgebaut. Das Teil sah derart instabil aus, das war einfach nur hässlich..

Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, welche Parameter mit der FlowRate Einstellung genau verändert werden... Geschwindigkeiten unter 20mm/s sind schon extrem langsam... Eigentlich solltest du problemlos mit mindestens 40mm/s drucken können. Der UM2 sollte weit mehr schaffen, wobei für optimale Qualität natürlich stets langsam gedruckt werden sollte. 40mm/s ist allerdings bereits recht langsam

Super Thread hier! Wegen euch hab ich Blut geleckt und werd wohl auch ein paar Kits für die Schweizer zusammenstellen o.O

Generally, you could use one of many hotends out there (E3D, Merlin, UBIS, and so on...). What you need is a mount. UM1 mounts (for example for the E3D hotends) will fit the UM2, too. Usually, there is not much need for this as the original UM2 hotend seems to be very good (I don't have one myself), hence there arent many discussions about it. Also, you have to reconfigure the machine (build size, end stops, printhead size). I'm not sure how far the UM2 can be adjusted in comparison to the UM1 (which is highly customizable).

@shops Das ist krank... Und sowas bezahlt tatsächlich jemand? Naja, wenns funktioniert..

That's bad :( Heating the nozzle without extruding for a long time can destroy both the PEEK and the teflon parts. If you have a leaking hotend now, it probably got damaged... I know that the Ultimaker firmware / hardware (combination) can go into an "uncontrolled heating" state. I only observed this when I disconnected the temperature sensor from the electronics while the machine was heating. About your short-circuit: I don't think it's the thermocouple's fault. I don't know if there's supposed to be any electrical insulation between the sensor and it's case. I think the problem is the heater cartridge: It's definitely not supposed to put 19V to the heater block! Maybe you got a bad part (reprap stuff quality is usually not too good...) /edit: The MosFET sits in the negative path of the heater (it's the only way how this can work..), so yes, one pole of the heater does carry 19V. But that voltage must be isolated against the case - your part must have been faulty. Think about dual extrusion with two heaters that both put 19V to the heater blocks. No go...

Hallo DaVinci, Wäre mir noch nie aufgefallen, dass man diese Ungenauigkeit im Ergebnis irgendwie sieht. Möglicherweise handelt es sich dabei sogar bloss um einen Rundungsfehler im Display, keine Ahnung... Auf Deutsch gibt's recht wenig Infos (bzw. ich wüsste nicht, wo). FR steht für "FlowRate", damit kannst du die Geschwindigkeit anpassen (verändert gleichzeitig Druckgeschwindigkeit und Extrudier-Einstellungen). Ich würde damit nicht allzu oft arbeiten. Vermutlich wird das Druckergebnis insbesondere dann etwas schlechter, wenn man sich stark von 100% weg bewegt. Durch drehen des Knopfes am Ulticontroller wird übrigens direkt die FlowRate verändert. Das kann ziemlich nervig sein, muss man sich dran gewöhnen..

Ich umgehe das Problem mittlerweile, indem ich ein anderes Hotend einsetze

In Cura konnte man das Heizbett schon länger auswählen, allerdings hat das nie die Firmware beeinflusst - die musste man sich selber bauen. Wäre was Neues, wenn das jetzt nicht mehr so ist. Aber die eigene Firmware kann man sich http://marlinbuilder.robotfuzz.com/mit wenigen Klicks zusammenstellen lassen und per Cura hochladen.

Mit dem Ding bin ich auch auf Kriegsfuss (UM1, im Prinzinp aber dasselbe...). Vermutlich hatte ich meins zum ersten Mal kaputt gemacht, als ich den Drucker relativ lange (vielleicht eine Stunde) in aufgeheiztem, aber untätigen Zustand herumstehen lassen habe. Die Wärme wandert dadurch wohl im Hotend hoch, was dem Teil nicht besonders gut tut. Die "Preheat" Funktion sollte man daher mit Vorsicht einsetzen - ich wollte nur Mal schnell das Modell slicen und auf die Karte laden, dabei habe ich dann noch Fehler gefunden.... und schon war eine Stunde vorbei und der Drucker hat danach nur noch Mist produziert.

Don't use grease on the shafts (the grease from the UM1 kits is only for the leadscrew), but you definitely need to oil the shafts and bushings! Use some standard universal machine oil. But you can't do much if the shafts are bent, or even "not-perfectly-round".

I haven't printed with the E3D yet. It still sits in my test setup (a little improved, but basically the same): Got loads to do at work at the moment. I'm afraid there won't be much progress until the end of the week. But August is nearing - meaning my Ultimaker Black edition will soon see the light of day

Mehrere Euro PRO STUNDE??? Welcher Depp kommt denn auf so einen Preis? Damit kannst du dir einen ganzen Maschinenpark finanzieren... Bei einem 3D Drucker, der mehrere Stunden an einem Teil arbeitet, was mit einer CNC in 20 Minuten gemacht wäre, kann man so einfach nicht rechnen. Eine CNC kostet 10-50 Euro die Stunde - die arbeitet allerdings sehr viel schneller als ein 3D Drucker und kostet ein Stück mehr als dieser. Könnte die Platzmiete sein - wenn man sich ein Lokal mietet und einen 3D Drucker hineinstellt, dann macht das am Ende wohl den Grossteil der Maschinenstunde aus...

Sind 200W nicht etwas viel? - Was die Kosten angeht ziemlich egal, aber eigentlich sollten es eher so um die 120 - 150W sein. Nun vorweg: Ich bin auf diesem Gebiet kein Experte! Es gibt eine professionelle Herangehensweise für solche Berechnungen. Allerdings lernen das nur Leute mit langweiligerem Beruf als meinem :mrgreen: . Ich würde folgendes einrechnen: 1. Materialpreis. Kann wie bereits thematisiert recht einfach durch Cura berechnet werden 2. Maschinenstunde: - Energiekosten (schon thematisiert) - Abschreibung und Unterhaltskosten Maschine - Evtl. Platzmiete (falls du selbst etwas dafür zahlen musst) 3. Mannstunde 4. Verpackung und Versand (falls zutreffend) Abschreibung und Unterhaltskosten der Maschine würde ich so berechnen: Die Maschine kostet "X" und lebt "Y" Stunden. Pro Stunde fällt also eine Abschreibung von X/Y an. Nun ist natürlich die Frage interessant, wie lange denn so eine Maschine lebt. Sagen kann dir das keiner, denn es können gerade so gut 20 Stunden sein, oder 10'000. Meiner Meinung nach sind ca. 1000-2000 Stunden realistisch. Nicht, dass der Drucker nach 1000 Stunden bereits kaputt gehen würde, aber das eine oder andere Teil wird man schon Mal ersetzen müssen. Der Plan ist, dass du mit dieser "Maschinenstunden"-Pauschale nicht nur die Maschine selbst mit der Zeit abbezahlst, sondern auch die angesammelten Reparaturkosten, Werkzeuge usw. die für den Unterhalt benötigt werden. Somit sollte man die Pauschale nicht zu tief ansetzen. Idealerweise sammelst du dir alle im Laufe der Zeit angesammelten Kosten und stellst sie den Einnahmen durch die Pauschale gegenüber. Dann wirst du schon sehen, ob das einigermassen zusammenpasst, oder ob man dran schrauben muss. Persönlich würde ich die Pauschale zunächst bewusst etwas zu hoch ansetzen, um dadurch den Drucker möglichst schnell abbezahlen zu können. Wenn du die (kaum vorhersehbare) Tendenz zwischen Aufwand und Ertrag erkennst, kannst du korrigieren. Mannstunde: Hier fallen zwar typischerweise nur ein paar Minuten pro Teil an, aber so ganz vergessen würde ich das schon nicht.

I'm using Sketchup, meaning I pretty much scratched the limits with the mount already. Making a fanduct with consistent wall thickness with Sketchup is simply impossible. I don't have any experience with "real" CAD programs, but I want to get into one soon. But my company has to buy the software - I'm already spending all my money on hardware stuff o.O @anon Nice camel toe Don't forget the heater cartridge in your design - it takes up considerable space...

What do you mean exactly? The hotend isn't supposed to touch any endstops... I have never actually mounted the E3D hotend into the printer, but it *should* just mount the same way as the original printhead. I've taken care to keep it's size at a minimum, so there shouldn't be any collisions. But I can't make actual tests right now because I still need important parts for my second printer build.. /edit: 4.7k Ohms resistors are "rather common", being an E12 standard value. But finding one inside an old electronic device might take you a lot of time.. I bet there would be one inside an old and useless Makerbot printer (just a joke, please don't hang me for it) http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_color_code#Resistor_color-coding This might help you find one. I'd rather just buy some from an electronics store and save the effort.