jonnybischof

As Daid said: Acrylic is actually inferior to plywood. You can't tighten any screws on Acrylic - the joints will just break after some time. The UM2 is made of Dibond plates, which are a very good upgrade to plywood. But Dibond is also very expensive, and you can't lasercut Dibond (only CNC milling...). I might be selling some Dibond-Upgrade kits for UM1 soon. But prices will probably be... premium... o.O (Especially if you're not located in Switzerland - international postage is ridiculous out here...) /edit: The quality of the UM1 original kit lasercut parts is pretty good. I doubt it gets any better unless you are using a different material. The UM1 also works pretty well with the standard wooden frame. It's not like there is a great need for improvement there. I will be doing other improvements on my kit like better integration for a direct drive gantry, adding a few centimeters in build space, and redesigning the entire z-stage. But that also means one has to buy longer shafts and a longer z-leadscrew. Probably best for self-sourced Ultimakers anyways...

The UM2 uses GT2 pulleys & belts. So these pulleys won't work with the UM2.

Very interesting stuff! The original Dremel workstation is completely useless (stiffness? inexistent...). Hope you got it working better... /edit: Finally got around to making some pics of a print I did I'm currently making an E3Dv5 printhead. First iteration doesn't fully work yet, but it's quite the accomplishment for me. This is by far the most complex construction I've done until now so I'm happy it fits at least partially The part is printed with Colorfabb XT. Very nice material for this purpose! It evens out most of the low-res curves and makes the part quite strong.

Die Schweiz ist nicht in Europa, deshalb unsere Sammelbestellungen

Make a female Shepard please!!!

Bei der Z-Plattform dürfte das kein Problem sein.. Wenn, dann eher beim x-y-Aufbau. Habe damit allerdings noch nie die Endstops getroffen (ausser Home-Position, da fährt er aber nicht besonders schnell).

Thanks!

Swiss quality! In Switzerland, the temperature for dishwashers can be set It seems I can turn down temperature to 220°C without any noticeable change in stability. Except it prints better Using 50% fan speed, but I'm using a pretty weak fan anyways, so this probably corresponds to about 25% speed for the stock fan. I absolutely love this material Will take a few pictures when I have time. Trying to print Nick Foley's E3D Integrated printhead. It's pretty much impossible to print -.-

Ok, that's different from what I've seen. Guess I only know a clone which doesn't have this thread... If you find a fitting coupling, that's probably the best solution you'll get

Die mechanischen Endschalter sind erstaunlich präzise - solange sie nicht verbogen oder beschädigt werden. Letzteres gilt aber auch für jede andere Art von Sensor...

Doing my first print with XT right now! It seems to print very well, printing at 245°C for now. Can anyone explain about the "Dishwasher treatment"? How about fumes from PET filament? Printer still sits right next to me while I'm trying out new stuff... /edit: Oh, and by the way: Amy I supposed to use the fan or not?

Aren't these designed to have the extruder mounted directly on top of them? Afaik there is no interface on the J-head to mount a Bowden tube, so you need to have a somewhat more complicated printhead design than for example with the E3D Bowden hotend. I had a look at the J-head (and clones), but that's why I chose the E3D in the end...

+1 I've been using a PEI plate myself for a few days now. It's really nice stuff Needs a heated bed of course. But no more gluestick, tape or annoying stuff like that

If you want to pay for the laser tube (and power supply / regulation), which makes 80% of a laser cutter's cost, then you're good to go And you have to do something with the build platform I guess. You don't want to cut through your heated bed So, in the end, you'd probably end up building a whole new lasercutter instead of putting it into the UM..

That sounds like a slack joint... I actually had one myself with my SIlicone heater (won't buy one of these anymore...) How are the wires connected to your heated bed? Maybe you can see if the cables aren't properly soldered, or maybe there's a connector which may be broken. If you have a Multimeter or Oscilloscope, you should check the cables. About controlling the heated bed by adjusting voltage instead of PWM: The "best" thing to do would be to use an adjustable current source (not voltage, but current!). But as a matter of fact, PWM is both waaaaay simpler and even more energy efficient (when done properly, meaning when you're using a good, fast switching MosFET with low On-Resistance). If Bang-Bang mode is not good enough for you (my Bang-Bang heatbed actually regulates without moving a single °C...), then you could set-up the PID regulator. When properly done, this should get you stable regulation in the +-0.1 °C range.

-> Der Endschalter ist tatsächlich der Endanschlag. Wenn der Schalter durch die Schraube betätigt wird, dann wird die Plattform von der Steuerung gestoppt. Sollte die Schraube natürlich den Hebel des Schalters verfehlen, und stattdessen auf das Schaltergehäuse stossen, dann hast du natürlich ein Problem! In diesem Fall ist die Lösung genau das, was du vorher beschrieben hast: Position des Endschalters anpassen (z.B. mit Unterlagscheiben), damit die Schraube der Plattform den Schalter sauber trifft. Der Schalter darf auch nicht verbogen sein. Ich habe keinen UM2, aber beim UM1 sind die Endschalter an Langlöchern montiert, das heisst, man kann sie verschieben. Damit justiert man die Position der Schalter, so dass sie genau dann auslösen, wenn man tatsächlich am Anschlag ist. Wenn das beim UM2 auch so ist, dann sind bei euch vielleicht die Schalter verrutscht?

You can make some nice vases with that. I'm more the black / white type though o.O This can also be done a lot easier (not that good, but it works) by feeding multiple strands of PLA into one hotend, with multiple extruders and Bowden tubes. Somewhere on the forum there was a thread about that. Would be much easier to build and maintain (no dyes needed - what will the dyes cost, anyways?). It's even possible to actually blend different colors together. Right, I think it was called something with "blend" in it...

Aaaalso. Für mich würde auf die Bestellung wandern: - 3mm HIPLA, schwarz, 1kg (oder weiss, wenn ausverkauft) - 3mm IMPLA, schwarz, 1kg (oder weiss, wenn ausverkauft) - 3mm PLA, banana yellow, 1kg - 3mm PLA, cherry red, 1kg - 3mm PLA, sapphire, 1kg - 3mm PLA, lime green, 1kg Wenn eine Farbe gerade ausverkauft sein sollte, fällt sie halt weg... -> Wenn jemand (in der Schweiz) Samples davon will, kann ich gerne ein paar Meter davon abtreten (Sagen wir einmal max. 10m pro Farbe)

Hmm... Ich wär besonders an dem "High Impact" PLA interessiert Ist leider ausverkauft bei printbl... Für den Anfang würde es wohl auch das IMPLA tun, was nicht ganz so stark sein wird.

Ehrlich gesagt, bin ich mit dem Filament von Ultimaker nicht so zufrieden. Das Silber-Filament, was ich zum ersten Drucker bekommen habe, liess sich sehr gut drucken und verzog sich kaum. Allerdings waren die Ergebnisse nicht besonders stabil. Insgesamt allerdings gar nicht so schlecht. Das neuere blaue Standardfilament finde ich allerdings ziemlich unbrauchbar. Das Zeug fliesst überall hin, ist nicht wirklich formstabil, und druckt auch irgendwie unsauber. Ich vermute, da gibt es grosse Schwankungen im Durchmesser... Ultimaker ABS rot habe ich nur einmal gedruckt, gab ein schlechtes Ergebnis. Kann sein, dass ich das noch besser hinkriege. SmartABS ist aber zum Beispiel ein sehr viel besseres Material. /edit: Eine sauber ausgerichtete Druckplattform ist ein absolutes Muss für jeden Druck! Ich kriege eigentlich nie gute Resultate, wenn da etwas nicht stimmt..

ABS "sollte" eigentlich recht gut auf Kapton halten. War bisher das einzige, was bei mir zu guten Resultaten geführt hat. Seit ein paar Tagen benutze ich eine PEI-Dauerdruckplatte von MTPlus - mit sehr guten Resultaten! ABS haftet (bei 90°C Plattform-Temperatur in meinem Fall) exzellent, ohne sonstiges Gebastel. Nach Abkühlen löst sich das Teil von selbst ab. Sehr wahrscheinlich die bestmögliche Lösung! Es kann aber bereits reichen, wenn du einfach nur die Front des UM2 mit Karton oder Luftpolsterfolie (Bubble wrap) zu machst. Es geht darum, dass die Umgebungsluft beim Drucken nicht kalt sein darf. Insbesondere darf es keinen Luftzug haben. Du solltest den Drucker also auch nicht in die Nähe eines offenen Fensters stellen. Das beisst sich leider etwas mit den Dämpfen beim ABS-Drucken, aber ist halt so... Ich würde immer erst nach dem Drucken lüften. Taulman habe ich zwar rumliegen, aber noch nie benutzt...

Bin definitiv interessiert! Wie ist das Filament bezüglich mechanischer Eigenschaften? Eher flexibel und elastisch, oder starr, spröde? Hart? Stabil? Wie gut haften die Lagen aufeinander?

Do you mean the X or Z axis? UM1 or 2? If you're talking about the Z axis on a UM1, it probably depends on various things... Sometimes, the z-leadscrew would bend a bit when moving the platform up and down. This makes the whole construction tense - it will require some more force to move the leadscrew. I don't have a clue, how much. Personally, I wouldn't decrease the motor's power, but instead increase it as much as possible. This way you won't get any skipped steps. If you choose a motor which is just a little bit too weak, you might skip just a very few steps here and there and hardly notice, but you'll get errors in your prints..

Thanks for that info! I'm planning on running two Ultimakers on the same table - will keep this in mind when I try it out

That should be interesting... At the FabLab Zurich they have 2mm thick, dense cardboard (not the "shipping box" type). This could be very suitable... Have to ask them where they get that stuff from. About the fumes: If I start writing strange things, it's because the printer is doing ABS right next to me at the moment...