mnis

Täusche Dich da bitte nicht, Nico. Denn ich habe einen ziemlich fitten Arbeits-Kollegen, der macht hauptsächlich mit seinen Selbstbau-Maschinen in ABS und bei manchen seiner gezeigten Ergebnisse fiel ich bereits aus allen UM2-Wolken. OK, ich hab ihn mit meinen PLA-Druckerzeugnissen auch ein paar Male ins Grübeln gebracht. :mrgreen: Ach ja und hier noch ein Link für Euch: Vielleicht noch nicht aufgelistet ist: http://reprap.me/ (Dänemark mit recht zeitnaher Abarbeitung von Bestellungen in Richtung De) Dort bekommt man zum Beispiel das hochgelobte MK8 DriveGear aus Stahl und nicht wie schon oft gesehen aus Messing (funktioniert wohl auch ausreichend, denke ich), neben weiteren Kleinteilen. Eigentlich hatte ich noch einen zweiten Link in Petto, der wurde hier aber bereits gepostet. Naja vielleicht habe ich reprap.me hier im Thread übersehen, und es ist ebenfalls ein alter Hut... So denn bis denne liebe Leut´s Markus

Na, wenigstens kenne ich den Nico und den Düsentrieb ein Bisschen hier im Forum. Ihr könnt aufatmen, denn ich wäre zwar sehr sehr gerne mit von der Partie gewesen, kann es aber leider definitiv nicht irgendwie einrichten, no Way... Der Grund warum ich Euch schreibe: Nico, super Idee von Dir...Und ich wünsche allen Teilnehmern viel Freude bei der Sache (Batellei, Erfahrungsaustausch, uvm.). Good Luck Markus

Hi, Schön, dass Du eine Lösung finden konntest. Irgendwie ist es etwas schwer zu verstehen, dass ein defektes ColdEnd für Fehler an nahezu identischen Stellen verantwortlich sein kann. Eigentlich müssten bei einem defekten ColdEnd Fehler während der gesamten Druckzeit und überall auftreten. Mich würde noch interessieren wie Du an das neue ColdEnd gekommen bist? Hatte Dein Zulieferer ColdEnd´s vorrätig, oder hast Du eine abweichende Ersatzteil-Quelle entdeckt? Und wo Du Deinen UM2 gekauft hast, darfst Du schon erwähnen, aber das ist natürlich Deine Entscheidung. Markus

I believe in a non-adjustable Power-Saver idle detection is 10 - 15 Watt. I do not know currently how much energy the UM2 needed at idle. But there are likely to be significantly less than 10W. And I think a power-saver it does not matter how high the starting / ending load is, as long as the maximum Master-load (typically 500 W) is not exceeded. Modern switching power supplies with very high power output have a starting current limitation, I think. No idea if there is a turn-OFF current limitation. But the whole thing probably depends on how a Power Saver performs the separation of power. This master / slave things were originally conceived for PC's with a lot of accessories. Lots of switching power supplies are there may be in use. Consequently, it could also work with a UM2 PSU plus lamp on the master terminal. An attempt will show us, please volunteer. :lol: Markus

The trick might be: Outsmart the idle detection by Power Saver or Master- / Slave- Power-Point. :idea: Depending on the hardware and price category, the Power-Saver / M- S P-P is adjustable. - Use an additional 2-way socket on the Power Saver. - Connect the Ultimaker with the Power Saver. - Connecting a second consumer, such as a desk lamp (>10W>>>15W) with the Power Saver (Master). Procedure: - When the lamp is on and Ultimaker, start a print job. - The energy requirement is now above idle detection. - Turn the lamp OFF, the energy demand is still above idle detection. - If the print job is processed, the Ultimaker goes to idle mode and the Power Saver recognizes the idle. But there will be a disadvantage: Turns the power saver without adjustable delay off, then there is no cooldown for the Print Head. Whether this is a problem that could explain to you Daid. I have not yet tried it. My logic unit has commanded me to write this to you. :lol: By the way: I know currently no Ultimaker 2, in which goes to any length of time, the rear fan by itself OFF. Unfortunately, this fan is always running when the Ultimaker is ON. Markus

Hi Sebizzle Vielleicht machst Du mal eine Nahaufnahme von Deinem ColdEnd (Weißes Teflon Teil). Besonders interessant ist dabei das Innere vom unteren Auslass. Bei mir war es bereits bei der ersten Düsenverstopfung innen verengt / deformiert. Markus

These things are very likely: Material profiles, retraction settings, LED brightness, lifetime stats Markus

In the Cura Machine settings e-steps can be entered under Ulti-GCode Flavor. The parameter 288 is there but apparently too high. With the original knurled wheel a functioning value is closer to 144, I think. Currently I use an alternative engine with half the resolution, but more power, the normal knurled wheel, use the normal RepRap GCode Flavor with 165 to 185 non-cubic e-steps. This works very well. Also the RepRap Flavor offers additional setting options. No matter, I would always print a small test cube. With each new cube would I change the e-Steps in five / ten steps. On closer inspection you can see and feel how the surfaces change significantly. If the surfaces feel haptically smooth, then it need only minor fine tuning. Markus

I very much hope there will be a possibility, Eldrick, I would want to immediately take four or five pieces. 1x 0.3> 2x 0.4> 1x 0.5 and 1x 0.7 ... That should be enough for a start, I think. Hm, what could be done with a 1mm nozzle, which would be unnecessary? :roll: Markus

Do not wait ... buy immediately and suffer with us something ... Perhaps then soon enough money to meet minimum requirements, efficiently and economically. Because in addition to the current support issues that will hopefully go over soon, Ultimaker has two truly excellent machines in the range. For me personally, it's not about a company represent bad, I would ask to be awake. Not that at the end someone misunderstands. Markus

Since my last update a few days ago, not exactly after the release anyway, I was surprised: - No forced initial setup for material and bed-alignment more. - Apparently preserving all previous settings. - And a realignment was not necessary even on my machine. But what Nico has reported, to me makes some concern. After the next firmware update I will first let the bed rise up via the system menu ... Surely ... with one hand on the off switch ... Markus

Ja, is ja zum Nachbau freigegeben. :idea: Irgendwo auf github, glaube ich...Moment bitte...wühl...wühl...ah ja... Bitteschön der Link: https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-source-files Ich habe es bisher nur zur Kenntnis genommen, aber noch nicht darin rumgewühlt. Ersatzteile bei UM anfordern ist momentan eh eine Qual. :?: Markus

Yes, unfortunately, existing customers are to be treated in a unknown long queue. :huh: I have already given up asking for replacement parts. If my UM2 no longer running due to lack of spare parts, then I tie it to a rocket with target Eindhoven, I think anyway. A bunch of carrots I bind also with it. :lol: This flight projectile should NOT hurt life, definitely. At most, should this act a little scare. Or maybe someone will finally woken up from the rumpus. :mrgreen: Markus

Sei bitte sehr vorsichtig bei der Verwendung dieser Bürste. Wenn es nur darum geht die Düsenöffnung wieder frei zu bekommen, dann OK. Aber mache damit besser keine äußerliche Reinigung, denn der UM2-Heizblock ist aus relativ weichem Messing, und mit dieser Stahlbürste (vermutlich) kannst Du auch großen Schaden anrichten. In größeren Supermärkten gibt es oft eine Abteilung für Auto-Zubehör, dort findest Du meist auch diese kleinen Messing-Bürsten für die Reinigung von Zündkerzen. Messing auf Messing ist akzeptabel, und so kann das HotEnd recht bequem von Verunreinigungen befreit werden. So eine Heizblock-Düsen-Einheit kostet original z.Z. schlappe 69Euro + 21% + Versand, und aktuell werden noch keine günstigeren Nachbauten angeboten. Markus

Also entweder ganz simpel (klassisch) das Wichtigste abschreiben. Oder zum Beispiel auf einem Windows-Rechner die Taste "Alt" festhalten und einmal auf "Druck" drücken, dann beides loslassen. Nun hast Du den gesamten Inhalt des gerade geöffneten Programm-Fensters in der Zwischen-Ablage. Drückst Du nur auf "Druck", dann hast Du den gesamten Bildschirminhalt in der Zwischen-Ablage. Einen Bildeditor öffnen, "Einfügen" auswählen, eventuell noch zurecht-stutzen, und am Ende als JPG oder PNG abspeichern. Das so entstandene Bild kannst Du nun zum Beispiel hier in Deine persönliche Foren-Galerie (erreichbar über Dein Profil) hochladen. Zum Einfügen des Bildes wählst Du im Post-Editor "My Media". Klingt aufwendig, ist aber schnell Routine und meist auch noch sehr anschaulich. VG Markus

Hi people Currently I am trying a very specific and stable material feeder with a few extras to construct. Mainly to these feeder, replace the original UM2 feeder. The work is almost done and at the end the following should be possible with this feeder: - Design is fundamental to UM2 Bowden. - But universal compatibility (mounting plates) with other Bowden extruders possible. - Using a variety of knurled wheels (Adjustable). - Adjustable pressure of the tensioner roller. - *Suitable for 3mm and 1.75mm filament. - Quick-release mechanism for the tensioner. - Adjustable track guide against a curve formation. - *Using a variety of hose couplings possible. - Very massive (and unfortunately also large) design. - Integrated Bowden tube stabilization at the outlet. - Integrated (short) material supply / Material Guide at the inlet. *At the beginning, only 3mm filament is supported. We'll see how it turns out in the end. Who would also like to test the early part, which has the possibility. Write me a short PM, then you will get a download link from me. This happens of course only when I have finished the construction in a few days. A list regarding additionally required parts will follow, including additional Information. I should perhaps say: - It is of course not a professional creation, rather an experimental basis. - On a brief search of literature regarding Extruder / Extrusion, I am a bit shocked because of the prices. 80 to 200 euros I had rather not expected for a single book. - I'm trying to improve existing, based on a few existing examples. - It remains the gearless direct drive operation. Pleas do not forget: Depending on which knurled wheel, you will use at the end, must of course the material calculation Cubic / Non-Cubic be adjusted. It works without adjustments only to the original UM2 knurled wheel. Markus

Hier etwas aktueller und ebenfalls zuerst Innofill, dann UM-Blau-TR: Markus

Danke für die Mühe ...Und mit den Ergebnissen wäre ich angesichts des Materialpreises ebenfalls sehr zufrieden. Jaja, die Sache mit den Fotos ist schon etwas gemein, da sieht man fast immer sehr schön Fehler, die einem vorher überhaupt nicht aufgefallen sind. Ich habe da auch ein paar (real) toll aussehende Dinge mit der Smartphone-Kamera fotografiert und mich hinterher gewundert wie schlecht es dann darauf ausschaut. InnoFill ist im Grunde nur geringfügig teurer und ermöglicht ebenfalls gute Ergebnisse, meine ich. Nur komplexe Dinge mit vielen Retractions gelingen mit InnoFill nicht so gut wie mit manchem UM-Material. Das nachfolgende Objekt wurde mit InnoFill gedruckt: Und hier mal etwas gemacht aus UM-Blau-TR: Eine angenehme Arbeitswoche Markus

Some learn from their previous errors, only that it is a lot of potential for further Errors. Maybe Ultimaker is in a sense just a little smarter than MakerBot. Because the big "G" almost always returns matching results: Although the comparison of course is not heard because MakerBot sells probably much longer, and are more model variants available. Markus

Hallo Miho-TT Vermeide in Dateinamen ab Sofort jegliche Umlaute und Sonderzeichen, so gut es halt irgend geht. Kaum ein Hersteller von irgendwelchen Geräten interessiert sich wirklich für spezielle Sonderzeichen und schon gar nicht für die Umlaute in der deutschen Sprache. So sind auch die 3D-Drucker von Ultimaker aktuell ebenfalls nicht in der Lage Sonderzeichen zu verarbeiten und ignorieren derartige Dateien einfach. Keine Ahnung, ob dies sich irgendwann ändern wird, aber ich habe es selbst schon einmal in der Vergangenheit am Ultimaker 2 erlebt. GCode´s analysieren kann ich leider (noch) nicht, habe mich bisher kaum damit befasst. Manchmal ist es sinnvoller nur die Cura-Settings im Klartext zu posten, denke ich. Zum ColorFabb-Material kann ich Dir auch keine Hinweise geben, da ich hauptsächlich UM-Material, sowie Material von InnoFill verwende. Kaum ein Material läuft tadellos vom Start weg. Generell ist es bei fast jedem Material erforderlich viel zu Experimentieren, bis alles wirklich zufriedenstellend mit der jeweiligen Maschine funktioniert. Anders ausgedrückt meine ich, dass trotz identischer Settings und Material nicht jede UM2-Maschine am Ende identische Ergebnisse liefert. Markus

Hi It is generally around overhangs, this might help: - Use thicker layer. Extension of the cooling time of individual layers: - Reduced print speed, - Reduced print temperature. - Two objects simultaneously printing. Heat from below (construction area) reduce: Adhesive aids such as: Glue Pen, Blue Tape, Kapton, or special printing plates could help, since usually less heat is required. General things: - Avoid possible overhangs at own designs, especially in the vicinity of the construction surface. - Other materials such as Fila Linen should have fewer problems with overhangs. - The fans for object-cooling should start early and work with maximum Performance. Markus

Tried? No. In thinking a few times? YES. Since Cura 14:07 including firmware, there was no longer any need for me so far. I print almost daily. Everything liable super on the glass, the contact surfaces look very good. Therefore, I believe that automatic bed-adjustment is a good thing, but really is little need for it, I think. :idea: When I see later need for it, then I opt for the solutions with Hall sensors. For what are the three screws under the bed? Damn... :wacko: :rolleyes: :lol: Markus

:lol: So I'm totally unbiased, absolutely impartial, completely open to everything else, and extremely flexible in the machine choice. :cool: Therefore, I would conclude by saying: Good 3D printer, there are probably somewhere. Perhaps there is somewhere a few very good 3D printer. And to my great regret, there are out there for sure, a lot of bad 3D printer. But my Ultimaker 2 is the best among all the other ... At this moment I'm not going to rethink my opinion. Let's see if there is a moment of doubt tomorrow. :rolleyes: :wacko: :ph34r: Markus

Hi Leipziger Ich habe leider nur Erfahrungen mit PLA. Trotzdem würde mich sehr interessieren welche Erfahrungen Du mit Kiboplast bisher gemacht hast. Vielleicht hast Du ja mal etwas Zeit, ein paar Bilder zu machen und hier zu posten. Nutzt Du PLA und auch ABS von Kiboplast? Markus

Hi Miho-TT Handelt es sich immer um die selbe Datei? Oder ist es egal um welche Datei es sich handelt? Ist der GCode in einem verschachtelten Ordner auf der SD-Karte, oder direkt im Stammverzeichnis? Stimmt vielleicht etwas mit dem Schreibschutzschalter der SD-Karte nicht? Der Schalter muss regulär richtig eingerastet in Richtung Kontakte zeigen. Hast Du einen Zweitrechner oder ein anderes Gerät, wie zum Beispiel eine Digital-Kamera zum Testen und erneuten Formatieren der SD-Karte? Ist die SD-Karte korrekt im Format FAT / FAT32 formatiert? Es könnte auch etwas mit Cura nicht stimmen. Lege mal eine GCode-Datei auf einem anderen Speicherplatz und versuche diese wieder in Cura zu laden "File > Load model file > GCode-Datei auswählen". Markus