mnis

Phew... Thank you for the effort that was very interesting. But for now it was enough and I have to digest it first. Did you all have a beautiful time. @ AaronAlai Let me know if you have found a cover. Markus

May suffice a small curved groove between the extruder stepper and filament role. So a curved channel of PLA?

Probably you do not see Under-extrusion as inexperienced on the finished object. So if it is rare, it may not noticeable. Only with frequent Under-extrusion can also clearly be seen, right?

@illuminarti Aha, this is for me as a beginner very serious matter. I have just found for me that it is apparently worse at higher speed. And with the settings I mentioned almost no problems occurred. The results suggested me I'm doing it right. The click was almost never hear. It is also nonsense ever want to print at high speed, if you do not yet understand the relationships. By that I mean mostly me :smile:

Currently there is unfortunately only an idea. Maybe I'll take a rectangular container for the entire back wall. A round cover on the spool holder is easier to attach and is not rotated. It has to turn the filament role only. I think all the problems with the filament transport relate to very high print speeds. Also incorrect combinations of print speed and extruder temperature quickly lead to problems. I print mostly with 35 to 75mm /s and have few problems. I use the Ultimaker filament at 205-210 degrees.

Thanks for the praise, but often it does not work without translation software. I shove the words back and forth, until I feel that one understands me. A basic understanding I have and remember most when the software translates hogwash. So let´s talk a Little in German: Hello...Hallo my...mein name...Name is...ist a wonderful Day...ein wundervoller Tag And again, yes, his music is strange, but what the heck, I can even endure ...

Look out for such a matching cake bell (cheese-cover) or a small bucket. The things are also transparent and flexible available. Cut a hole in the center and a wide slot in the outer region. Sliding the whole thing on the spool holder. We have three cats ...

Contact here in the forum SanderG: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/user/423-sandervg/ and explain it to him. Or open a support ticket at: https://www.ultimaker.com/pages/support Then you should certainly know what's going on with your order. Before shipping, there is a notification via email, regular I think. Markus

Well, we also have a few entertainers who seek suddenly her luck in politics. Let them do their thing. And some even make it really good. So I offer myself as a director for Microsoft. Then I show them how to make user-friendly and useful operating systems. I think they do not know how to write user experience.

Yes exactly This guy I have already noticed. Sometime during my night hikes on YouTube. Of course, in video search regarding 3D printing. I think the guy makes the whole thing very entertaining and good. But already in this speech speed unfortunately failed my organic translation routine. And there are no real-time machine translation for my pocket in sight, unfortunately ...

Über ein Support-Ticket gibt es sicherlich Ersatz-Teile, diese müssen ja im Rahmen der Produkt-Garantie zwingend verfügbar sein. Angelehnt an den verfügbaren Komponenten für den ersten Ultimaker, also direkt im Ultimaker-Shop, habe ich behauptet das es so halt noch nix zu kaufen gibt. Das Ganze ist natürlich auch verständlich, da der Ultimaker2 ja noch relativ neu ist. Entschuldigt bitte das es unverständlich rüber kam. Zum Ultimaker2 mit seinen Besonderheiten: Das große Geheimnis des Ultimaker2 ist rein meiner Meinung nach das Gehäuse, welches mechanische Komponenten in Präzision vereint. Die spezielle X-Y-Führung mit den Gleitlagern im Schlitten auf den äußeren Linearwellen ist mir in ähnlicher Form zumindest vom Ultimaker1 her bekannt. Dann wäre da noch die Druck-Kopf-Konstruktion mit dem Hot-End insgesamt als speziell anzusehen. Doch gibt es bereits ähnlich gestaltete Voll-Metall-Extruder für unter hundert Euro gelegentlich auf eBay-Deutschland. Alle übrigen mechanischen Komponenten wie Pullys, Lager, Wellen, Riemen, usw. sind recht leicht zu beschaffen. Auch die Elektronik ist im Wesentlichen RepRap-Üblich und da gibt es wohl kaum Unterschiede. Die Ultimaker-Firmware macht den Ultimaker2 dann doch noch etwas spezieller. Zusammengefasst ist das schon ein feines Gerät, aber eben nicht von einem anderen Stern. Auf Thingyverse findet man eine komplette Maschine die vom Konzept her dem Ultimaker1 & Ultimaker2 offensichtlich extrem stark nachempfunden wurde, schaut sehr interessant aus das Teil. Leider habe ich den Namen vergessen, Schande über mich... Markus

Thank you gr5 First of all: Although many components of the RepRap scene are known, so I'm still convinced that the Ultimaker is a great machine. Since I'm sure, because the overall product is convincing. Specifically, the machine housing is fantastically well made and combines mechanical components in precision. The implementation for the linear axes is really awesome. Of course, I am surprised that the problems only began with the filament change. Before there were never problems. But I have an idea to avoid future nozzle clogging during the change of filament: Filament change is probably always carried out with the last selected temperature. And when it is previously printed at a very high speed, the preset temperature for the filament - exchange could be harmful. If the change process is not fast enough, then the print head is at times not entirely filled with filament and it could quickly arise combustion residues. So it would be good to always perform a filament change at very low temperature extruder. Just so warm that is reaches the melting temperature of the respective filament, no more. What do you think? I'll wait and see how the processing via the Ultimaker support precedes. So far, the contact runs fast and the communication is great. I forgot: Presumably, it is a normal NTC 100K, such as is used for many DIY printer. Only the thing is provided in a metal sleeve and the cable with a Teflon sheath. Possibly could have someone measure the resistance value of its non-connected sensor at about 20 degrees room temperature for me? Markus

Fine, then I still have managed to express myself it's understandable. :oops: Have a nice day. :-P

Hello people By changing filament clogged the nozzle of my Ultimaker2. I wanted to switch from Ultimaker (Silver) to Ultimaker (Transparent), since the first roll was empty. I have to remove the clogged nozzle of Ultimaker2 and clean manually. All other attempts did not help. Somehow I messed up and the temperature sensor is damaged, overheated. Does anyone know by chance the sensor type or alternative sensors with matching case / sleeve (3.00 Milimeter). Is it a NTC or PTC resistor, or whatever? Why am I so stupid? I have this nozzle heated with a special lighter, and the sensor was mounted. Does anyone have any idea? You may laugh quietly when it is essential to have because. The nozzle is now completely clean ...

Is now may not matter, but what I really wanted to make it clear in my previous post was the following: Touched with two fingers of one Pullys (Pullies?) On the linear rods. Then do not try to turn, but to push and pull them. Linear motions, just like the machine also makes them. The rods with two Pullys should be able to rotate. But they should not be able to make even linear movements. Only the carriage and the print head should be allowed to make linear movements, right? Otherwise arise annoying extra noise and vibration, and at very high printing speed may arise destructive forces. Guys, please check your machine. My machine was affected by this issue. Click clack click clack Edit: Pullys > Pullies > Pulleys :lol: Markus

So jetzt ist erst einmal Zwangspause angesagt, da bei meinem Ultimaker2 der Temperatur-Sensor für die Extruder-Heizung vermutlich defekt ist. Beim Wechsel vom Ultimaker-PLA-Silber zu Ultimaker-PLA-Transparent gab es eine totale Verstopfung der Düse. Für die Beseitigung der Verstopfung half nach stundenlangem Herumexperimentieren letztlich nur die Demontage des Druckkopfes. Die Verstopfung ist nun zwar Geschichte, aber den Temp-Sensor habe ich wohl wegen Unaufmerksamkeit auf dem Gewissen... Trotzdem an dieser Stelle noch ein kleines Zwischenfazit für Alle die es interessiert: Es funktioniert erstaunlich gut, die Haftung ist deutlich besser. Und aufgrund der 15 Grad niedrigeren Bett-Temperatur schrumpfen die fertigen Objekte beim Herunterkühlen sehr viel geringer. Während des Drucks konnte ich keine Ablösungen vom Bett, und auch sonst keine Verzerrungen erkennen. Leider haben meine beiden Testobjekte unterschiedliche Füllungen (33% zu 100%) und taugen daher nicht für eine Gegenüberstellung. Aber nach der Geräte-Reparatur werde ich auf jeden Fall meine Tests fortsetzen und natürlich davon berichten. Markus

Zumindest zur Größe der Düsenöffnung kann ich Dir etwas mitgeben: Die Größe der Düsenöffnung hat wohl nicht unmittelbar etwas mit der möglichen Auflösung zu tun. Da ja z.B. bei schnellen Kopfbewegungen die austretende Menge Filament gestreckt werden kann, sind Bahnen unterhalb des Düsendurchmessers realisierbar. Und wenn Cura etwas nicht umsetzen kann, dann ist es ja nicht unbedingt so das die Maschine dahingehend ebenso eingeschränkt ist. Bezüglich kleinerer Düsen ist es schon möglich, da die Maschine ja nun nicht von einem anderen Stern kommt und vieles modular aufgebaut ist. Aber kompatible Teile speziell bezüglich des Druckkopfes liegen aktuell noch nahe dem Nullpunkt. Wellen, Lager, Motoren, sowie die Elektronik, sind bis auf ein paar Ultimaker-Eigenheiten hingegen leicht austauschbar und von der RepRap-Szene her allseits bekannt.

Leider bekommt man aktuell noch nicht einmal Gerätespezifische Ersatzteile für die Maschine.

Hey wemperor Danke für Deinen Beitrag und natürlich für Deine geschilderten Erfahrungen speziell zum Kapton. Natürlich habe ich bereits vor meinem Ultimaker-Kauf reichlich Hausaufgaben gemacht und Informationen aufgesaugt. Vieles davon habe ich selbstverständlich eventuell noch nicht richtig verstanden, umgesetzt, oder überhaupt noch nicht praktiziert. Meine Lösung ist ja erst einmal unschlagbar leicht für Jedermann umzusetzen, da kann vermutlich nur das Plexiglas mit seiner bekannten Problematik mithalten. Aber ich bin ja noch am Testen, 2 Stunden Restzeit für das aktuelle Objekt und dann erst einmal vollständig herunterkühlen lassen. Alles sieht bisher sehr sehr vielversprechend aus und eventuell geben konzentriertere Lösungen von diesem Wundermittel noch sichereren Halt. Und vielleicht habe ich auch viel zu vorschnell gejubelt... Zum Kapton fällt mir Spontan jede Menge ein: Es ist wirklich sau-teuer und großflächig für Privatleute meist auch noch schwierig bis nicht zu bekommen. Es müssen für eine vollflächige Beklebung mehrere Bahnen nebeneinander sauber angelegt werden, das bekommt ohne Routine nicht jeder gleich gut hin. Naja und bei manchen Objekten ist die Kontaktfläche auch mal die Sichtfläche mit eventuell unschönen Streifen. Auch das blasenfreie Anbringen gestaltet sich mit zunehmender Breite des Kapton-Bands recht schwierig.

If your machine is at a standstill, then test if you can manually move back and forth the linear waves of the X and Y axis. Check all four waves. I do not mean the print head, but the waves with their Pulleys ... Can you move it further than half a millimeter, then sit the Pulleys not correct and there are clack noise. The Pulleys at the respective ends to act as a limiter. For movements on the axes the Pulleys against the spacers and bearings, if too much leeway is available. Also check all the screws from the Pulleys. Edit: Pullys > Pulleys Markus

When I look at my own video, sounds even my printer is defective. So real everything sounds much more harmless. But maybe it will help you further. http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/2591-20140107-053335/ Markus

Can not you locate precisely the noise. Maybe you work with thicker layers and the step motor has a lot of tracking filament.

Hallo Leute Da ja immer und immer wieder von Problemen mit der PLA-Haftung auf Glasoberflächen berichtet wird, habe ich beschlossen einen weiteren eigenständigen Thread bezüglich dieses Themas aufzumachen. Anfangs habe ich geglaubt, dass ich von der vielfach berichteten Problematik nicht so sehr betroffen bin, dies war aber eine absolute Fehlannahme. Ich selbst bin im realen Leben nie ein besonderer Glückspilz gewesen und werde es wohl auch niemals sein, aber das steht auf einem anderen Blatt. Doch habe ich beim vielfachen Herumexperimentieren mit meinem noch recht neuen Ultimaker2 etwas sehr interessantes herausgefunden und möchte Euch heute davon berichten. Insbesondere weil es eventuell allen Ultimaker2-Nutzern bei ihrer täglichen Arbeit etwas helfen könnte noch bessere Druckerzeugnisse hinzubekommen, ist es einen Versuch wert. Ganz kostenlos ist das Ganze leider auch nicht, da ca. sieben bis zwölf Euro investiert werden müssten. Keine Sorge, an mich sollt Ihr selbstverständlich nix entrichten :smile: Eins vorweg: Ergiebiger als so ein Klebestift ist es allemal und macht nahezu keine Sauerei. Eventuell ist das nachfolgend von mir berichtete ja schon ein ganz alter Hut und ich habe bisher an den falschen Stellen gelesen, aber das ist mir momentan absolut egal. Leider muss ich etwas weiter ausholen, also verzeiht mir bitte dass ich nicht sofort auf den Punkt kommen werde. So, nun geht es endlich los... Der erste Ultimaker ist bekanntlich auf PLA optimiert und nutzt nach meinem Kenntnisstand standardmäßig eine unbeheizte Bauplattform aus Plexiglas. Optionale Nachrüstmöglichkeiten mal außen vor gelassen, (Edit: wird PLA direkt auf der kalten Oberfläche aufgetragen und es haftet auf dem Plexiglas wie blöd, so glaube ich es verstanden zu haben. ;Irgendein Fernsehbericht ließ mich diese Vorgehensweise damals vermuten. Aber NEIN, lieber nicht direkt auf Plexiglas, denn dann geht es kaum bis nie wieder runter.) Die Hauptprobleme betreffen dann wohl das schwierige Entfernen der fertigen Objekte. Wer also überwiegend mit PLA arbeiten möchte könnte doch durchaus die zusätzliche Anschaffung einer passend zugeschnittenen Plexiglas-Platte (...welche unbedingt mit Kapton oder BlueTape komplett beschichtet werden sollte) erwägen. Optimiert für PLA... Unsere Ultimaker der zweiten Generation sind wohl weiterhin hauptsächlich für die Nutzung mit PLA optimiert, bieten aber bereits vom Start weg eine beheizte Glasplatte zur Nutzung alternativer Materialien. Meine schafft übrigens kaum mehr als 91 Grad, wie soll man da mit ABS anständig arbeiten können? Aber das ist jetzt nebensächlich. Damit also überhaupt die ersten Lagen PLA auf der Glasoberfläche haften, muss die Bauplattform nun während des gesamten Druckvorgangs mit Temperaturen oberhalb von 60 Grad betrieben werden. Dies liegt wohl hauptsächlich in den gänzlich anderen Materialeigenschaften von Glas gegenüber Plexiglas begründet. Nicht umsonst liegt die Standardtemperatur der Bauplattform des Ultimaker2 bei ziemlich hohen 75 Grad. Schrumpfen ist kaum gänzlich vermeidbar... PLA schrumpft mit 0.2 Prozent im Gegensatz zu ABS mit 2.0 Prozent deutlich geringer. Da das PLA während der gesamten Produktionszeit sehr warm gehalten wird haftet es immerhin einigermaßen auf der Bauplattform. Spätestens wenn der Druck beendet ist und das Material herunterkühlt schrumpft es aber nochmals deutlich. Und große komplexe Objekte mit besonders viel Auflagefläche verziehen sich im Ergebnis oft leider sehr gut sichtbar. Diese schmerzliche Erfahrung durfte ich nach sehr sehr langer Druckzeit auch bereits machen. Reduziert man die vorgegebene Temperatur der Bauplattform um das Nachschrumpfen zu vermindern, dann bekommt man kaum etwas vom Start weg vernünftig zum halten. Alternativ gibt es ja bereits ein paar praktikable Hilfsmittel wie z.B. Klebestifte, Holzleim-Lösungen, Haarspray, und und und, aber ich für meinen Teil möchte liebend gern auf nahezu reinem Glas drucken und bin deshalb intensiv am Experimentieren...oder auch nahe dem Wahnsinn... Richtig sauber soll es sein... Da ich während längerer Drucke von größeren Objekten oft schon nach wenigen Lagen beobachten konnte das manche Bereiche sich leicht verzerrten, Eckbereiche sich also von der Glasplatte ablösten, vermutete ich als absoluter Neuling eine unreine Glasoberfläche. Gelegentlich gelangen mir verschiedene kleine und auch größere Objekte, dies führte ich vorschnell auf eine gelungene Reinigung des Glases zurück. Immer wieder probierte ich verschiedenste haushaltsübliche Reinigungsmittel mit dennoch mäßigem Erfolg. Zufall oder Experimentierfreude...ist doch egal, das Ergebnis zählt... Ich behaupte jetzt mal der Zufall hat mir dann so einen Schreibtischreiniger in die Hände gespielt. Dieser Reiniger löst mühelos Edding, Kugelschreiber-Tinte, und sogar bestimmte Kunststoffe wie ABS an, ist also generell mit Vorsicht anzuwenden. Nebenbei hat der Reiniger eine extrem entfettende Wirkung und riecht nach einem natürlichen Bestandteil irgendwelcher Zitrusfrüchte. Eine kleine Recherche hat folgende Hauptbestandteile ergeben: Wasserlösliche Lösungsmittel, Alkohol, sowie Netzmittel...von dem Duftstoff keine Spur, vermutlich eine Geheimzutat. Kommt das Zeug mit der Haut in Kontakt, so fühlt es sich ganz genau so an als hätte man zehn Apfelsinen geschält. Ich bin ganz sicher kein Chemiker... Aber der Duft von diesem Reiniger und auch die Haptik hat mir einfach keine Ruhe gelassen, denn auf meinem Arbeitsplatz gibt es so spezielle Reinigungstücher für besonders hartnäckige Hand-Verschmutzungen mit nahezu identischem Geruch und hoher Reinigungskraft, diese führen allerdings schnell zu trockener Haut. Mein persönlicher Verdacht hat mich dann auf so genannte Orangen-Terpene gebracht, gewonnen aus der Schale von Zitrusfrüchten. Es gibt z.B. auch Orangenöl-Reiniger, die Liste der Fähigkeiten ist phänomenal. Mit einer Suchmaschine und den Suchbegriffen: Orangen-Terpene, Orangenreiniger, Schreibtischreiniger ;solltet Ihr weitere Informationen und passende Produkte recht schnell finden können. Anwendung und erhoffte Wirkung, die Tests laufen... Mein Wunder-Reiniger befindet sich in einer 200ml Sprühflasche, die Anwendung ist folglich denkbar einfach: Nach der regulären Glasreinigung gebe ich zwei bis drei Sprühstöße auf ein etwas aufgefaltetes Papier-Taschentuch und reibe die gesamte Glasoberfläche damit ein. Beim Nachmachen bitte nicht direkt auf die Glasplatte sprühen, da der Niederschlag dieser feinen Partikel sonst auch die Linearwellen und Gehäuseteile erreichen kann. Mit einem unbenetzten Bereich des Taschentuchs reibe ich bei auf ca. 30 Grad beheizter Plattform nach und das wars auch schon. Momentan läufts gut... Aktuell läuft ein ca. 15 Stunden dauernder Testdruck, der einen sehr großen Teil der Bauplattform beansprucht und insgesamt vier Ausläufer hat, ein Lienear-Schlitten-Gerüst. Knapp zwei Stunden sind bereits vergangen und um das bereits circa 4mm hohe massive Objekt herum sind noch keinerlei Verzerrungen und oder Ablösungen erkennbar. Testumgebung: Ultimaker2 with Cura 13.12 Object: Y-Carriage for LM8UU Layer density: 0.1mm Speed: 35mm/s Infill: 100 Percent Fan-Max: 75 Percent Ultimaker-PLA 2,85 Silver (021) Extruder: 207 Degree Bed: 59-60 Degree (...geringer habe ich mich bisher noch nicht getraut) Restliche Einstellungen von Cura, sowie an der Maschine selbst sind unverändert. Warum ich so langsam drucke? Probiert einfach mal den Ultimaker-Robot mit 50mm/s und dann mit 35mm/s zu drucken, dann erklärt sich dies von selbst. Schaut Euch mal die Ohren beider Objekte genauer an :smile: Und noch etwas zum Ausrichten des Bettes: Ich nutze ein ungefaltetes Blatt herkömmliches Kopierpapier, das sich an allen drei Einstell-Punkten mit sehr sehr geringem Widerstand bewegen lässt. Und Leute schaut ganz genau hin, denn manchmal befinden sich winzige Reste an der Extruder-Düse die einem korrekten Leveln im Wege stehen. Selbstverständlich würde ich mich sehr freuen, wenn jemand an dieser Stelle ähnliche Erfahrungen Kund tut. So, jetzt ist endlich schluss mit dem Gelaber, ich wünsche frohes Drucken allerseits und allezeit :smile: Markus

The LED strips do not adhere very well, the problem I have already discovered during my first print tests. Currently I check before each use of the machine the correct fit of these strips. But it is annoying and therefore quickly a workable solution should be found. Has anybody a good idea? Maybe you could even use special transparent adhesive tape with sufficient width. Markus

Das hört sich für Dich in Deiner Situation ja überhaupt nicht gut an. Ich selbst habe meinen UM2 ja vorrangig für private Zecke angeschafft, und war wegen des Kaufbetrags halt doch sehr nervös bis extrem ungeduldig. Letztlich habe ich aber brav gewartet und bin froh über die getroffene Entscheidung. Naja, aber Du kommst doch hoffentlich irgendwann wieder aus dem Spital heraus, oder? Und dann wirst Du doch auch weiter unterrichten, oder? Dann, Ja dann hast Du einen UM2 mit dem Du Dein Herz und viele weitere für diese gute Sache erwärmen könntest... Solltest Du via PayPal gezahlt haben, könntest Du einen Fall mit entsprechender Begründung eröffnen, sofern Dein Kauf nicht älter als 45 Tage ist. Auch bei einer Kreditkarten-Zahlung hast Du ähnliche Möglichkeiten, nur bei einer gewöhnlichen Banküberweisung gestaltet sich alles etwas schwerer. Setze Dich umgehend mit Deiner Bank in Verbindung und erfrage die Möglichkeiten. Aber egal welcher Weg letztlich es sein wird, erwarte nicht dass Dein Geld innerhalb weniger Tage zurück gebucht wird. Es wird immer erwartet dass umgehend gezahlt wird, aber Rückabwicklungen können ewig dauern... Alles Gute und viel Glück jedenfalls von mir. Markus