mnis

@ gr5 Oh, but is not pretty. I get a glass plate with the correct dimensions for my UM2 free from a colleague, then I will probably use the back. Hey Drayson You're talking of quite normal PLA and a UM2? I'm not sure, but try to use dishwashing detergent for pre-cleaning of the glass plate. And then moisten the entire surface with the juice of orange peel, lime, or desk cleaner ...

Hey everybody Has anyone ever tried to use frosted glass or satin glass for printing with PLA? Could the whole thing might work better, since the glass surfaces are slightly rough? Basically, it works quite well at a bed temperature of 75 degrees, and a room temperature of 20-22 degrees, so actually without complex calculations. But make sure the glass is perfectly clean, the bed was well leveled, and the first layers are started not too cold. It can be from 35 degrees easily hear crackling, if the material shrinks when cooling down. But anyway PLA shrinks only slightly, so why ever work with glue pen and other materials? So after the finished objects are cooled down below 30 degrees, there is almost no problem to remove it from the bed. For small and large objects I can actually rarely recognize distortions. Only sometimes it is different, so I thought of roughed glass. Actually there are a lot more problems in the higher layers of a complex object, eg if the extruder temperature does not harmonize with the speed of the print head, right? Are the experiences really so different? Or have I misunderstood something? Markus

Uh, that with tons of options I have something fun meant. It's good to find a way for beginners and experts. I also believe it was quite well done. But great men need toys with lots of buttons and lights, like a helicopter cockpit :smile: Sorry for that...

Oh, thank you for your detailed explanation, I have to swallow this now first ... What the hell ... The result is in any case already convince enormous. I'm curious if my RepRap printer will be able to follow. I do not regret my purchase never ... I'd rather sell my car ... and my wife I send on holiday, alone, and for a very very long time ... And I have a feeling it will be much better if I understood the machine and Cura. I'm looking forward to new Cura versions with tons of tuning options ... sob ... Have you all a nice time.

Hello Ian I live in Flensburg (Schleswig-Holstein) near the Danish border. You a Happy New Year and best wishes. Regarding the Cura settings I try step by step and look for confirmations for my suspicions. I'm also only since just before Christmas with the Community. Thank you very much @ illuminarti Also of course you a Happy New Year. I am now a bit confused, because I can change directly on the working device retraction. In the Cura basic settings there is no retraction. And in the Expert settings is a general default, which is probably extremely material dependent. Correctly? Markus

Hello people I once downloaded this two-part SlipCase in Cura 13:12. There I also increases both parts together and positioned perpendicular to the virtual construction platform. So far so good. Then I have the G code is generated and stored on the SD Card. At the Cura-basic settings I have changed nothing. My Ultimaker2 began printing layer by layer in the transition from object to object. Since the objects in the result in each case are very high, the Ultimaker can print them and not one after the other, otherwise it would collide with the already finished object with the linear guides and or the print head at the beginning of the Second Print. So everything is obviously correct expired and the two objects appear to be a total success. But the printer has entailed when changing from object to object during the layered structure funny lint, which can be removed easily determined. So the whole thing requires some post-processing, but maybe I can in Cura what optimize now and I'm looking for the appropriate edit option ... Retraction? One of the two objects was up slightly closed, although both are supposed to be open. Incidentally, I have also problems with some small objects to remove the support material, it has a tight fit. Does anyone have some helpful tips for me? The related pics you will find in my User Album in the forum. Thank you Markus

Ich bin auch ganz bestimmt nicht enttäuscht, und freue mich dass Dir meine Ausführungen gefallen haben. Eigentlich bin ich kein Fan von vielen Worten, aber momentan habe ich so etwas wie Ulti-Fieber und zudem auch noch etwas Urlaub. Ein Selbstbau-Drucker wartet auf seine Fertigstellung und ich muss noch viele Teile ordern. Folglich habe ich bei meinen Suchen zwischendurch auch etwas Zeit für ausführlichere Antworten, so nach dem Motto: Wenig nehmen und viel geben... Ich wollte nur zum Ausdruck bringen dass wir selbst viel an der Gegenwärtigen Situation ändern können. Es gibt ja hier eine deutschsprachige Abteilung, die wir aktiv mit Leben füllen können. Sprachbarrieren sind sicher lästig, aber halt mit vielen modernen Hilfsmitteln durchaus überwindbar. So...Interessantes rund um den 3D-Druck findet man auch unter dem Suchbegriff: "RepRap" ;da gibt es sicher auch ein paar deutschsprachige Foren gefüllt mit Wissen. Markus

Doch...leider eine ganze Menge, denn gerade wir Einsteiger mit unseren eventuell ewig nervigen Anfänger-Fragen sollten uns noch viel viel mehr untereinander austauschen und Erfahrungen teilen. Experten und fortgeschrittene werden eh von selbst aufmerksam wenn z.B. absoluter Unsinn als Wissen dargestellt wird und oder wenn die Diskussion ihnen interessant genug erscheint.

Das Problem könnte auch mit Deinem Internet-Broser zusammenhängen. Eventuell genügt es die temporären Dateien inklusive Cookies vom Rechner zu fegen. Oder verwende einen alternativen Broser. Versuche den Download mit einem anderen Rechner oder einem Android-Smartphone, usw... Mal unwissend laut gedacht und echt nur so vermutet: Es gibt auf jedem IP-Basierten Rechner so eine Routing-Tabelle (Wegweiser) die intern IP-Adressen auflöst und der Optimierung von Server-Zugriffen dient. Diese Tabelle könnte durch einen externen Angriff manipuliert worden sein. Die Folge wäre eine verdeckte Umleitung zu einem fremden Ziel-Server mit gefälschten Inhalten. Aber das sind Dinge von denen ich im Grunde keine Ahnung habe. Zurück zu Deinem Problemchen: Der Download selbst erfordert ja keine Eingabe von personenbezogenen Daten und regulär schadet der Aufruf der offiziellen Ultimaker-Seite nicht gleich Deinem Computer. Firewall und oder Virenscanner sind doch wohl vorhanden, oder? Hier ist der Direkt-Link zum offiziellen Download, der sollte also keine Internet-Seite erzeugen: http://software.ultimaker.com/current/Cura_13.12.exe Markus

Hey, ich bin sicher kein Experte in Sachen 3D-Druck, und genau genommen bin ich erst seit kurz vor Weihnachten mit dabei, aber ich schreibe Dir jetzt einfach mal wie ich das Ganze bisher verstanden habe: Im Grunde sollten die Voreinstellungen für den Anfang unangetastet bleiben, da sie bereits brauchbare Ergebnisse im 0,1mm-Bereich ermöglichen. Erst wenn Du den Sinn hinter jeder möglichen Auswahl begriffen hast, kannst Du Dich langsam ans Optimum herantasten. Also Options-Namen übersetzen und deren Bedeutung für den 3D-Druck mittels einer Suchmaschine erforschen. Leider gibt es für jeden Filament-Typ kaum ein Patent-Rezept und man muss sich jeweils daran herantasten, aber dazu kommen wir noch. Nur Soviel: Meist ist auf der Filament-Verpackung eine Temperatur angegeben, die schon mal als kleine Orientierung etwas hilfreich ist. Ein guter Anfang ist eine saubere Bauplattform und in der Regel das korrekte Ausrichten mittels z.B. einer A4-Seite Kopierpapier. Einen optimalen Abstand zwischen Glas und Druckdüse hast Du bereits erreicht, wenn sich das Blatt noch bewegen lässt und Du nur einen geringen Zug-Widerstand an allen drei Einstell-Punkten spürst. Da ich selbst aktuell nur PLA verwende benötige ich eigentlich keine weiteren Hilfsmittel wie Kapton, Blue-Tape, Bier, usw. für eine bessere Haftung und zur Vermeidung von Verzerrungen der Objekte. Auch der mitgelieferte Klebestift kam noch nie bei mir zum Einsatz. Ich nutze zur Reinigung der Bauplattform einen feuchten Lappen mit einem Tropfen Geschirrspülmittel und für eine bessere Haftung so einen Schreibtischreiniger (Antigraffiti), der die Glasfläche fühlbar etwas stumpfer macht ohne jedoch Rückstände zu hinterlassen. Dieser Reiniger enthält wasserlösliche Lösungsmittel und Alkohol, löst mit einem Wisch mühelos z.B. Edding-Rückstände auf Glas und Kunststoff-Oberflächen, kann aber auf manchen Oberflächen zerstörerisch wirken und sollte mit Vorsicht angewandt werden. Vor dem Druck sollte das in Cura geladene Objekt erst einmal optimal auf der virtuellen Bauplattform ausgerichtet werden. Dabei kommt es vor Allem darauf an das ein Objekt ohne Überhänge positioniert wird. Ansonsten musst Du Stützkonstruktionen (Support) von Cura mitdrucken lassen, welches später aus dem eigentlichen Objekt herausgebrochen werden muss und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ohne geht es oft nicht. Auch kann man bereits bei der Konstruktion eines 3D-Objekts berücksichtigen auf welche Art es später Produziert werden soll. Dafür werden z.B. komplizierte Objekte halt zerlegbar konstruiert, in einzelnen Teilen gedruckt, und später zum eigentlichen Objekt zusammengesteckt. Ein Filament-3D-Drucker (...Präzisions-Heiss-Klebe-Pistole) hat eventuell bereits ein Problem damit einen stehenden Buchstaben wie z.B. das "T" zu drucken, dieses müsste liegend positioniert gedruckt werden, da es sonst wohl seine Flügel hängen lassen würde. Versuch mal mit einer gewöhnlichen Heiss-klebe-Pistole eine Brücke ohne Stützpfeiler zu konstruieren. Fliege also von Punkt "A" nach Punkt "B", das gibt im Ergebnis sicher sehr lustige Gebilde und funktioniert wenn überhaupt nur über sehr kurze Distanzen. Jetzt sollte Dir aber verständlich sein worauf es im Grunde ankommt, oder? Und nun zu den Temperaturen: Je schneller gedruckt wird, desto schneller muss auch das Filament verflüssigt werden und dafür sind nun mal höhere Temperaturen erforderlich. Aber unter hohen Geschwindigkeiten leidet sicher die resultierende Objektqualität. Also wann immer ausreichend Zeit dafür ist lieber gemächlich an die Sache heran gehen. Für die ersten Gehversuche eignen sich ganz gut die mitgelieferten Objekte auf der SD-Karte, diese sollten ohne Feintuning in Cura mit Deinem Ultimaker druckbar sein. Unmittelbar nach dem Start eines jeden Druckjobs, wenn also die erste Lage auf Deiner Plattform haftet, kannst Du über "TUNE" die Extruder-Temperatur zu jeder Zeit verändern. Mache einfach Temperatur-Änderungen in 5 Grad-Schritten und beobachte wie sich Dein Objekt verändert. Verformt sich die Struktur des Objekts unschön, dann liegt Deine gewählte Temperatur sicher zu hoch. Und wenn Du Risse in der Objektstruktur entdeckst, dann liegt liegt die Temperatur für die gewählte Geschwindigkeit mit dem Material zu niedrig. Das ist n.m.M. schon das große Geheimnis und benötigt eben viel Experimentierfreude. Direkt am Gerät kannst Du unter: MATERIAL>CUSTOMIZE ;ganz individuelle Material-Einstellungen dingfest machen, die auch im stromlosen Zustand von der Maschine aufbewahrt werden. Kannst Du während des Druckvorgangs ein Klickgeräusch vernehmen, dann kommt es sicher vom Schrittmotor für den Filament-Transport an der Gehäuserückwand. Das signalisiert Dir ebenfalls eine zu niedrige Temperatur für die aktuell gewählte Geschwindigkeit mit dem verwendeten Material. Du hast sicher selbst schon festgestellt wie hart das rohe Filament beim Einfädeln ist. Und das Zeug wird vom kleinen Schrittmotor durch den Schlauch in den eventuell zu kalt eingestellten Druckkopf mit 0,4mm Öffnung gepresst. Da macht der kleine Motor schnell ganz schön dicke Backen, aber kaputt geht da so schnell nix. So, denn mal ran an den Speck und Experimentieren was das Zeug hält. Bei größeren Problemen solltest Du einfach mal ein paar aussagekräftige Bilder machen und hier im Forum posten, Eventuell stimmt ja auch irgendwas generell nicht mit Deiner Maschine. Auch hilft es Dir anfangs, zu den verschiedenen Einstellungen mit guten Resultaten, grundlegende Notizen für später zu machen. Ach ja: Als gutes Übungsobjekt mit späteren Nutzen eignet sich diese sogenannte Energie-Kette (Energy-Chain für Ultimaker2) mit beweglichen Kettengliedern, sowie Anfangs-/ und End-//-Stück hervorragend. Fertig montiert sieht das Ganze zudem schick aus und erfüllt auch noch einen Zweck, so sorgt das Ding dafür das dieses Schwarze Versorgungskabel für die Bauplattform einen vorgegebenen Weg geordnet rauf und runter geht. Leider finde ich jetzt auf die Schnelle nicht den direkten LINK dorthin. Markus

Well then I'll prefer to wait and see until the fan starts to run roughly or so. It's time to start a new print job. Have a nice time and thank you for your support.

It is an annoying noise. My UM2 is the middle of the desk less than an arm's length away from my ears. Unfortunately, I have currently no better place for the printer. But it sucks anyway just in the quiet moments. I give the machine more food, then the noise is a minor matter ...

The little fan with the heatsink on the print head is active in all operating states of the machine. But it has probably already reported someone. This has also been fixed in the new version?

Also bei mir gab es keine Probleme beim Update, es lief sauber durch. Folglich ist das von Dir beschriebene nicht normal und sicher auch kein wünschenswerter dauerhafter Zustand. Ich hätte in Deiner Situation Cura deinstalliert, den Arduino-Treiber aus dem Geräte-Manager heraus entfernt, und danach mit der neuesten frisch heruntergeladenen Cura-Version einen weiteren Update-Versuch gestartet. Genial wäre natürlich ein nicht vorbelasteter Zweitrechner, um mögliche Fehlerquellen ausschließen zu können. Markus

Great, I'm already looking forward to the update. The following should not be a joke, but I'm looking seriously for a future solution for better machine operation safety. An upgrade for extremely timid natures. A narrow pressure-sensitive construction (such as sensor film) to the fan cage around that can trigger a reset of the machine. As a result, the print head is slightly larger and this can be set in Cura. A cleverly attached additional limit switch could even be enough for the Z-axis. Well, maybe I'm the only one who harbors such thoughts ...

By the way, there is also no way to abort the build-plate adjustment. In an unintentional selection the entire adjustment procedure must be executed.

Wow, I myself had already canceled some print jobs. So far, the described by you I have not yet happened. I also use Cura 13:12 just like you. The software bug might destroy the machine. I've played very often in the Device menu during the build platform went down after an aborted job. Madness, the Z-axis has very much power ... In my UM2 a fan mounting plate was not correctly formed and already led to the collision with printed objects. The machine requires mandatory collision sensors, this I have already mentioned in an email to Sander. So far, but still no answer came. I may seem petty, but the power switch is behind the machine has no front reset button. And as soon as I have no money for a new machine together. Thank you for your warning video.

Hallo chrsteiner Eigentlich genügt es in Kontakt mit Sander VG hier im Forum zu treten, kommuniziert wird aber überwiegend leider nur in englisch, obgleich die Jungs doch unsere Nachbarn sind. Trage ihm Dein Anliegen vor und Du wirst bald darauf Dein Geld zurück erhalten, denn korrekt läuft bei denen jedenfalls alles. Im Grunde habe ich es nicht nötig für Ultimaker Entschuldigungen zu formulieren und oder die Werbetrommel zu rühren, dennoch möchte ich Dir nachfolgend etwas für Deine Entscheidungsfindung mit auf den Weg geben: Ich selbst habe letztlich 8 schier ewig dauernde Wochen auf meinen UM2 warten müssen und während der Wartezeit viele Zweifel an meiner Kaufentscheidung gehegt. Nun ist dies nahezu vergessen und ich freue mich eine dieser Maschinen besitzen zu dürfen. Zudem gab es für die lange Wartezeit auch noch einen Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro für zukünftige Käufe ím Ultimaker-Store als Entschädigung. In der Vergangenheit lahmte es gewaltig mit der Kommunikation. Die sehr hohe Nachfrage bezüglich des UM2 und die bevorstehenden Feiertage haben bei den Jungs deutlichen Stress verursacht und das spiegelte sich leider auch etwas im ausgelieferten Produkt. Meist handelte es sich aber um kleinere Montagefehler: Hier ein Stecker nicht korrekt eingesteckt, da ein Pully nicht so exakt positioniert, oder ein Teil des Lüfterblechs leicht abstehend. So habe auch ich leider einen nicht perfekt montierten Ultimaker2 erhalten, der zwar grundlegend funktionierte, aber trotzdem hier und da etwas Nacharbeit erforderte. Aber fast alle kleineren Probleme können (...rein meiner Meinung nach) mit nahezu geringem technischen Verständnis vom Nutzer selbst behoben werden, obgleich dies sicher dem eigentlichen Produktversprechen entgegen steht. Es muss letztlich jeder für sich entscheiden, ob er selbst etwas Hand anlegen möchte. Größere Probleme mit der Maschine werden garantiert von Ultimaker beseitigt, dies erfordert natürlich eine zeitaufwendige Retoure, aber aus meiner heutigen Sicht ist selbst das lohnenswert genug diese Maschine nicht vorschnell aufzugeben... ...Denn kurzum ist der Ultimaker2 (...wieder rein meiner Meinung nach) einzigartig in der Preisklasse für Fertig-Geräte... Die Elektronik inklusive der Motoren unterscheidet sich auf der einen Seite zwar kaum bis überhaupt nicht von den überall erhältlichen Komponenten für Selbstbau-Drucker. Auch die Wellen, Pullys, Lager, Zahnriemen, usw. sind nicht von einem anderen Stern. Aber das Gesamtprodukt kann ohne Zweifel letztlich doch gleich mehrfach überzeugen: Ich habe bisher noch keine Druckerzeugnisse von Konkurrenz-Produkten, inklusive derer von Selbstbau-Geräten, mit annähernd identischer Qualität sichten können. Einen guten Vorgeschmack auf den Ultimaker2 konnte ich bei einem kurzen Besuch von iGo3D in Oldenburg mit Heim nehmen, denn die hatten recht viele alternative 3D-Drucker im Sortiment. Auch viele auf thingyverse veröffentlichte Druckerzeugnisse mit augenscheinlich guter Qualität stammen offensichtlich doch sehr oft von Ultimaker-Hardware. Bereits ab einer Lagenhöhe von 0,1mm entstehen sehr ansprechende Objekte mit sauber erscheinenden Oberflächen, die kaum Nachbearbeitung erfordern und keinen Vergleich scheuen müssen, eher noch als Referenz zu betrachten sind. Der eigentliche Knüller aber ist das extrem robust wirkende Gehäuse des Ultimaker 2, welches offensichtlich in sehr hoher Präzision gefertigt wird und die mechanischen Komponenten für die X,Y,Z Achsen in sich integriert. Dann ist da noch die Mechanik mit dem extrem leichten Druckkopf erwähnenswert, die rasante Positionierungsgeschwindigkeiten mit wiederkehrender Präzision erlaubt, ohne die Maschine gleich zu einem überdimensionalen Vibrator mutieren zu lassen. Alles in Allem und rein aus meiner Sicht ein rundum überzeugendes Gesamtprodukt...

Na, bei mir war es der Pully vorne links. Die Pullys auf den beiden Linearwellen, mit den in dem Kunststoff-Gehäuse sitzenden Gleitlagern, werden auch genutzt um das Spiel (...Vor-/ und Zurück-//-Rutschen der eigentlichen Welle) zu justieren. Idealerweise sollten die Pullys so sitzen, das die Welle spürbar nicht vor und zurück bewegt werden kann und sie sich trotzdem noch leicht drehen lässt. Mit montierten Zahnriemen ist das Ganze sicher gar nicht so leicht zu justieren, aber mit etwas Feingefühl doch durchaus hinzubekommen. Man kann sich ja eventuell etwas an der, hoffentlich korrekt montierten, gegenüber liegenden Welle orientieren. Überhaupt waren an meinem UM2 manche Pullys, für mein Empfinden, zu lose montiert. Jedenfalls habe ich alle Madenschrauben mit dem mitgelieferten Inbus nachgezogen. Nach FEST kommt bekanntlich AB und deshalb habe ich bei jeder Schraube aufgehört als der Inbus unter Last anfing sich leicht zu krümmen. Für manche ist die beschriebene Vorgehensweise bereits zu brutal, es geht aber weniger darum die Linearwelle vor punktueller Beschädigung zu schützen, da auch neue Pullys eh wieder nahezu am selben Platz sitzen werden und eh kein empfindliches Lager diesen Bereich anfährt. Eher ist zu Bedenken, das die Madenschraube des Pullys aus Stahl ist und der Pully selbst aus viel weicherem Alu, und bei zu viel Montagekraft ist halt schnell das feine Gewinde zerstört. So, jetzt ist auch für mich mit diesem Jahr langsam Schluss. Na dann bis bald...

Also eigentlich scheint Alles von Deinen Einstellungen den Standard-Voreinstellungen zu entsprechen und damit bin ich mit meiner Weisheit auch schon beinahe am Ende. Aber ein paar kleine Anregungen hätte ich da noch: 1. Werksreset am Gerät machen. 2 . schauen, ob Du tatsächlich die neueste Cura-Version 13.12 (...nicht 13.1.2) hast und das in der Regel beim ersten Start angebotene Geräte-Firmware-Update machen. 3. Oberhalb des Druckkopfes kann man Steckverbinder durch den schwarzen Gewebeschlauch erkennen. Schau ob da etwas Ungewöhnliches zu erkennen ist, notfalls mit einer hellen Leuchte. 4. Den kompletten Weg der Verkabelung entlang bis zur Hauptplatine nach Beschädigungen suchen. 5. Leider scheint es so, dass wir Nutzer an unseren doch nicht gerade billigen Geräten die Endkontrolle machen müssen. Bei meinem UM2 war ein Pully falsch positioniert und verursachte ein lautes Klacken während des Drucks. Auch war da ein Blechteil der linken Lüfterhalterung nicht korrekt gefaltet und so kam es während des Drucks zu zwei recht lauten Kollisionen mit bereits gedruckten Teilen, die dann von der Bauplattform gerissen wurden. 6. Ich könnte mir also durchaus vorstellen das die Stecker der Lüfter Deines UM2 nicht korrekt sitzen, oder gar nicht angeschlossen wurden. Mir ist klar dass die Jungs von Ultimaker wegen der Weihnachtszeit und der unerwartet hohen Nachfrage Viel Produktions-Stress gehabt haben. Und momentan lasse ich es als Entschuldigung gelten. Allerdings habe ich bald die mitgelieferte PLA-Rolle verbraucht und meine Druckerzeugnisse sind irgendwie immer noch nicht zufriedenstellend, da viele Objekte rechtsseitig deutliche Verzerrungen aufweisen und ich dafür keine Lösung sehe. Ach ja die MINIMAL LAYER TIME sagt dem Drucker wie lange in Sekunden ein gedruckter Layer mindestens zu dauern hat, bis ein neuer Layer gedruckt werden darf. Das ist besonders für kleine Objekte interessant und soll Verzerrungen vermeiden indem einzelne Layer mehr Zeit zum herunterkühlen bekommen. Aber was solls, jetzt wird erstmal gefeiert. Also einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich Euch. Markus

Hi SpikeRS3 Nachfolgend beschreibe ich es Dir so wie ich die Zusammenhänge bisher verstanden habe und hoffe damit etwas Licht ins Dunkel bringen zu können: Der kleine Lüfter hinten am Kühlkörper läuft bei meinem UM2 auch permanent. Eigentlich soll dieser Lüfter den oberen Bereich des Hot-Ends (...also das Cold-End) kühlen, während der Extruder arbeitet. Im Grunde soll verhindert werden das nachgeführtes Filament nicht bereits vor dem Einfädeln in den Extruder weich wird. Also eine Einstellungsmöglichkeit habe ich dafür auch nicht finden können und vermutlich lässt sich da höchstens über neue Firmware etwas dran ändern. Die beiden Lüfter links und rechts am Druckkopf sollten linear zur Layer-Höhe schneller drehen. Voreingestellt ist in den Cura-Experten-Einstellungen unter "COOL" 100 Prozent bei erreichen von 5mm Objekthöhe. Allerdings habe ich festgestellt, dass meine Lüfter überhaupt erst ab ca. 25 Prozent anfangen zu drehen, das wäre also in der aktuellen Cura-Grundeinstellung so bei 1,25mm Objekthöhe der Fall. CURA>EXPERT>OPEN EXPERT SETTINGS>COOL>Fan Full On At Hight (mm)... Alle Einstellungen die Du dort machst werden in jede mit Cura erzeugte G-Code-Datei integriert und vom Drucker berücksichtigt. Am Drucker selbst kannst Du z.B. während des Drucks die aktiven Lüfter in ihrer Maximal-Leistung von 100 bis 0 Prozent begrenzen. Aktuell nutze ich zur Lärmreduzierung 75 Prozent, wobei eine dauerhafte Einstellung am Gerät unter: MATERIAL>SETTINGS>CUSTOMIZE ;auch möglich ist. In Cura: EXPERT>SWITCH TO FULL SETTINGS ;auswählen, danach sollte Dir zwischen: BASIC und PLUGINS ;ein zusätzlicher Reiter mit dem Namen: ADVANCED ;erscheinen. Ganz unten muss das Häkchen für: ENABLE COOLING FAN ;gesetzt sein. Ansonsten wird jede mit Cura erzeugte G-Code-Datei den Drucker anweisen die Lüfter während des gesamten Druckvorgangs ausgeschaltet zu lassen.

I would say that sounds exactly like it should be. One small step with a lot of power. And with my Ultimaker 2, it behaves exactly like that. Due to the mounting method of the stepper motor may securely generate resonance with the ground. But I feel the noise generated by the small fans actually much louder and more annoying. Generally, however, seems everything's alright to be normal!

Hello Nicolinux So with my UM2 the threaded rod of the Z-axis wobbles not as clearly visible. That sure looks not nice, but I think that it has no influence on the positioning accuracy. I suspect the two thick linear waves are able to compensate quite sure the problem. But for that I have entirely different concerns with my UM2. Unfortunately, nothing works right from the start. I fight against one-sided object distortions, seemingly uneven temperature distribution on the heater bed, and collisions with pre-printed parts. But for that I'll probably have to open an extra thread. Markus

@ Vinay I think generally any universal card reader with USB port is compatible with your PC. And the price Cheapest meet regularly all their purpose. But I'm assuming that your PC is not too old and already has USB ports, which also work perfectly. I have spent a little more money. And use the Kingston Media Reader FCR-HS3. I use the part quite a while without a problem. The thing is already USB3.0 compatible, looks good, works very quickly, and is reliable. According transport tracking there are only 300 kilometers up to my UM2 ... Markus

Hey Sander Oh my God, those are awful good news. From this point on, I will certainly not be able to sleep peacefully. I still have to buy so many little things. And I have to do is choose a good place in my small home for my big Ultimaker2. I urgently need a very strong sedative. Finally I'll be able to prove to my friends why the wait was worth it for me. And later I will create for my community good printed parts for their RepRap printer DIYs projects. This is definitely a lot of fun for me and many mouths will be open. Bla bla bla... Thank you Sander, Your good work has kept me from making a big mistake, perhaps to buy a device from another manufacturer. Your colleagues should often think of you when they go shopping... Bla bla bla... You and of course all the other I wish happy holidays ever. All are still waiting for their Ultimaker, or have to wait, they have my respect and compassion. A small consolation is perhaps the additional free time for more family life... A Million Greetings from a Micron on this earth. Markus