flowalistik

Lo primero, gracias Neotko por toda la información, me plantearé instalar algo parecido, aunque por ahora tengo un par de couplers nuevo (también los compro de china, y como imprimo con PLA tampoco lo destrozo demasiado). - Jairo, entiendo tu problema, pero antes de tirarte a por el Upgrade Kit para hacerte una UM2+, intentemos solucionar los problemas. Con el upgrade kit mejorarás el sistema de extrusión, pero el problema tal vez no está ahí. Hazle caso a Neotko e imprime un par de pruebas (unos cubos de calibración con buena altura serían lo perfecto) y grábalo, ya que así verás (y veremos si lo compartes) si es la cama la que se cae. Una vez veas si el fallo es de la cama que se cae o del extrusor, yo lo primero que haría sería contactar con Ultimaker o con el distribuidor oficial (tr3sdland en España), ya que si la impresora está en garantía te deberían enviar repuestos de los componentes defectuosos.

En mi UMO+ tengo la placa bastante amarronada, la primera vez que me fijé me asusté bastante (aunque luego no veo que falle). Respecto a la salida de 5v que utilizas, que tienes montado ahí para duplicar la vida del coupler? Un ventilador, no?

Con las impresoras 3D de kit, que suelen venir con una Ramps 1.4 es muy importante refrigerar todo, ya que si alcanza temperaturas muy altas los motores terminan perdiendo pasos e incluso se queman los conectores (lo digo por experiencia, ya llevo más de 5 Ramps quemadas en los dos últimos años). Con la Ultimaker (1+, 2, 2+...), que tiene los drivers integrados y controlados mediante firmware debería ir diferente, aunque es cierto que mis electrónica y motores de la Ultimaker Original + se calientan bastante comparado con la Ultimaker 2. Ante la duda, si el problema siguiese yo haría lo siguiente: - Probar un par de impresiones pequeñas en PLA o en algún material fácil de imprimir (como comentan, el ABS es un poco más puñetero) y ver si el fallo es visible. - Si aparece siempre en la misma capa aunque las piezas impresas para testear sean diferentes, es un problema mecánico. - Si el problema aparece es zonas diferentes, lo veo más problema del sistema del feeder, aunque también podría ser la pérdida momentánea de corriente en el eje Z que hace que caiga la base debido a su peso (este problema lo he tenido en una impresora de kit parecida a la Ultimaker).

Vaya curro tanto flap como DGTRESTUDIO. Una pena que os paséis a las impresoras de resina, peo viendo a lo que os dedicáis creo que es el paso necesario, ya que aunque imprimáis con ABS, si hay partes que cuelgan ibais a tener que echarle un rato de post-procesado.

Color personalizado?!??!? Wow, si que debió ser un pedido grande. Ya que debes tener un buen número de bobinas de ABS todavía te diría que te centrases en conseguir buen acabado con ese material, y luego ya pruebas. A mi lo que me gusta de la Ultimaker 2 es que con calidad alta tienes una superficie muy lisa, y como alguien que todavía tiene su primera Prusa i3 te digo que no hay comparación en cuanto a la calidad.

Lo primero de todo, vaya curro! Muy buen resultado, y con el color del filamento encaja perfectamente con el resto de piezas. Siento no haber contestado antes, estaba de viaje en España y mi acceso a internet era muy muy limitado. Yo nunca en dos años he probado el ABS, así que mucho consejo no te puedo dar salvo un par: - Imprime con la tarjeta SD, intentar imprimir por USB implica añadir más elementos, los cuales pueden fallar. Al final te acostumbras a la impresión autónoma con la SD. - Sobre el filamento, es muy frustrante cuando se atasca la bobina. A mi hay impresiones de 15 horas que se han estropeado porque en las últimas capas de enredó el filamento y dejó de extruir. De marcas muy conocidas, el filamento de Ultimaker, Colorfabb y Faberdashery suele ir muy bien, ya que no suele tener nudos y es de 2.85mm de diámetro, por lo que por el tubo del bowden circula sin crear tanta fricción. Yo muchas veces utilizo filamento chino de 3mm de diámetro y he tenido que bajar la velocidad y subir la temperatura ya que la fricción hacía que a veces se atascase, y si no imprimo más lento y subiendo la temperatura (para que le cueste menos salir), tenía algunos problemas de under-extrusion. Si ves que utilizas un filamento que tira más a 3mm, podrías probar a poner una esponjita con aceite de oliva, ya que suele funcionar de maravilla para reducir la fricción. - Si imprimes con diferentes materiales hazle caso a Neotko y haz atomic pulls al cambiar de material, sobre todo si pasas de ABS a PLA ya que la temperatura de impresión baja mucho y es atasco seguro. - Cura y los perfiles por defecto. Huye de ellos. Yo amo Cura, pero sus perfiles por defecto son un quebradero de cabeza ya que cada impresora tiene sus particularidades, y tal vez dos Ultimaker 2+ dan resultados diferentes con unos mismos ajustes por determinados motivos. Es un poco aburido y lleva tiempo, pero prueba con diferentes temperaturas y velocidades hasta encontrar el punto perfecto, ya que a la larga te ahorrará tiempo o al menos te dará más seguridad/calidad. - Y otra duda, por qué imprimes con ABS? Es por alguna cuestión de cualidades del material? Lo digo porque el ABS es un poco más complicado de imprimir, sobre todo por el warping y la temperatura más alta. Yo tengo pendiente probar el Colorfabb nGen, que es similar al PLA pero un poco mejor en cuanto a resistencia (a golpes y a temperatura). (Siento haber soltado este cacho mensaje de una, no lo vi el tema antes!)

Mi lista de pruebas es la siguiente: (Todas hechas en una Ultimaker 2 o Ultimaker Original +, con resultado muy parecido, sobre todo porque si tenía algún problema era por fricción en el tubo del sistema bowden. Si no digo nada de configuración es que uso la que cada fabricante recomienda) Filamento Ultimaker PLA: ningún problema, buenos colores. Básicamente, hecho para que funcione sin problemas en sus máquinas. Algunos usuarios han reportado últimamente que el filamento es frágil y que el filamento se enreda en la propia bobina, pero a mi no me ha ocurrido. Flex PLA de Ultimaker (blanco y negro): funciona bastante bien pero hay que imprimir lento. No es tan flexible como el Filaflex (que es en lo que ellos destacan), pero cumple perfectamente. Lo recomiendo bastante, al menos a mi me ha ido bien. Eso si, luego limpiar el nozzle para volver a PLA da muuuuuuuuucha pereza. PLA Esun: compré una bobina de 2.3kg, sale muy bien de precio, es un blanco bastante puro, y desliza bien en el bowden. Me tocó una bobina un poco frágil, y al terminar de imprimir, cuando se enfriaba todo se rompía el filamento. Supongo que fue un problema puntual, y por diámetro de filamento y calidad me pareció una buena opción. Woodfill: con el nozzle de 0.4 he tenido un par de atascos, pero es porque tiene fragmentos de madera el propio filamento. Con la Ultimaker 2+ o el Olsson Block debería funcionar bastante mejor si le pones el nozzle de 0.6mm. Bronzefill: algún atasco he tenido, no he llegado a cogerle el punto pero porque viene tan poco en la bobina que me da pena malgastarlo. De todos modos, con un buen post-procesado, el resultado es buenísimo (con Woodfill lo mismo). Filamentos de tiendas españolas he probado de Printed Dreams y ningún problema. El diámetro es 3mm, por lo que para no crear mucha fricción recomendaría subir la temperatura de impresión un poco (imprimir a 215ºC me ha funcionado muy bien). También ayer conseguí un sample pack de Colorfabb con XT, nGen y otro material beta cuya cualidad es alta resistencia térmica (no se deforma hasta los 110ºC), pero no podré probarlos hasta dentro de un par de semanas al menos. De todos esos el nGen es el que más me llama la atención, ya que por lo que he leído, es un súper PLA (mejor pero casi igual de fácil de imprimir), mientras que el XT y el otro son un poco más complejos en su uso.

También mete la cabeza en la impresora (literalmente y en la medida de lo posible) y mueve la cama, para ver exactamente de donde viene el ruido. También te recomendaría que limpiases las barras del eje Z en caso de que hayas añadido mucho lubricante, me pareció leer hace tiempo un hilo en el que un usuario comentaba que tenía problemas y era debido a eso.

Si ocurre siempre a la misma altura debe ser un problema del movimiento del eje Z (comprueba con la mano a subir y bajar el eje a ver si el movimiento es regular). También te diría que mirases el filamento, a ver si en algún momento se lo come demasiado y luego se produce un atasco momentaneo en el extrusor. Yo miraría estas tres cosas en un momento para descartar: 1. Que el eje Z se mueva bien. 2. El filamento y el motor del extrusor a ver si tiene suciedad o si está "comido". 3. El extrusor por si está sucio (para limpiarlo nada mejor que el atomic clean).

Considering it's a chinese clone, it must have been a tough decision to remove the logo, it would have reported them a larger amount of benefits!

Happy new year everyone! (still acceptable to say this?) Today I was searching some hubs on 3D Hubs and one of the users had a "Joymaker R3" and it said it had Ultimaker 2 quality. As soon as I googled the name and found their webpage it reminded me of this topic. Not much to say about it. It's an UM2 larger clone. http://www.3djoy.cn/en/product/joysmaker-r3-phantom/

I have this gut feeling in this case we have no UM3 yet because UM is simply not ready with any kind of technology improvement that would justify the "3" ... looking at the CEO statement they must be close enough to be confident to state "this year". I agree with this. And after reading the interview twice, I don't think they were talking about an Ultimaker 3. They talked about companies that use Ultimakers in a professional way, not just as a hobby. An Ultimaker 3 makes no sense as with the new update they "fixed" the most important critial parts (for newbies and not so newbies). I think this new machine they were talking about they're going to go a step further, a higher price, but they will be able to see how certain features work or not, and THEN, they may add this extremely secret and visionary features to a possible UM3 (this sounded just like an Apple fanboy ).

IT LOOKS AMAZING!!!! Could you share some more pictures? Very neat design. You've used the Ultimaker board, screen and heated bed, right? Did you have any problem with the extruder not being fully compatible with the board? And also, share some pictures of your prints so we see what results you got!

I'm not 100% sure, but the kit will inlude: - New fan shroud - Olsson block (with 4 diameters) - New geared feeder motor - New bed clips (???) If I've missed something (or included something wrong) please correct me. Anyway, the upgrade kit should be available soon!

I have no idea what the agreement is between the two but I do know that Ultimaker runs educational programs for resellers. So it's possible that they have someone there that has gone through that to be able to answer more questions than print area size. I guess that it's somehow reasonable to allow boxmovers to sell Ultimakers if they're in the same country. They may know how they work, and if they have any problem with them, Ultimaker can send Sander and teach them what happens when they don't do their work properly. Going back to the new machines, I see they can take different ways (or all of them it they have the money). If it's a new 3D printer, multi-extrusion is necessary after what happened with the UM2. They can work with a new design that gives some good multi-colour results. If it's not a 3D printer, a laser-cutting machine could also work.

Not the feeder as it's reversed and it's too bulky should be simple to adjust the mounting plate for the other side of the printer... it will stay bulky ofcourse. .. but I feel ultimaker should provide a upgrade for the go also... Maybe someone who has an Ultimaker 2 and an Ultimaker 2 Go (a reseller probably) could try the upgrade kit on an UM2 Go and see if it works, so any potential customers will know what they are up to if they try to upgrade their Go. Ultimaker has already tried it, but their quality standards are sometimes too high, and there are some users that don't mind doing some dirty work in order to get better printing quality.

Considering that this is just a newer version of the UM2, I find it perfect. I'd have loved to see some new fancy features, but I believe @Nicolinux is right when he says that fixing the problems comes before than adding new features. This is just the Ultimaker 2+, not the Ultimaker 3. James Franco explains it in one GIF.

I wouldn't really trust this clone, and for that price, I'd totally prefer to spend a little bit more and get an UMO+. I even prefer it over the UM2. And I'm deeply sorry for Ultimaker, I understand your feelings about this. I share all my designs with a non-commercial license, but there's a lot of people that won't care about it, or they will just think "If I can download it for free, I can do whatever I want with it". :(

Sorry to disagree, but in my opinion you won't have to wait 6 months, as for me the Ultimaker 2+ is just an UM2 with the Olsson block . This is a little big change than will allow me to print tons of new things. Olsson block + Robert's feeder is just what you need to add a "plus" to the UM2!

Buenos dias! A mi con mi Ultimaker 2 me entraron ganas de diseñar un sistema para cerrarlo, y acabé ideando esto: https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-invisible-enclosure Son todo piezas impresas, un panel de metacrilato cortado a medida (por eBay lo encargué a un vendedor, y no me costó más de 20€) y un poco de hule transparente como el que se pone en las mesas de los restaurantes de carretera. El diseño de la parte de arriba es con hule y piezas impresas, te debería valer sin adaptarlo. El panel frontal si que tendrías que alargarlo unos centímetros (la UM2 Extended creo que son 10cm más). Si no te convence tienes la opción que comentan más arriba, que son tapas ya hechas para la impresora, aunque en tu caso el calor también se escapará por arriba. Eso si, siempre podrías comprarte la tapa frontal y hacer el invento con hule que hice yo hace tiempo.

Thank you very much!

Hi everyone! Since I got my UMO+ the stepper motors get really hot when they're working (I can't touch them for more than a second without burning). Two weeks ago my heated bed sensor died, and when I disassembled the board cover I saw that the the board is brownish (burnt) around the X,Y,Z and E1. On the picture you may not appreciate them very well, I just didn't want to photoshop the picture to give a wrong impression. Is this normal or is there any risk something fails? I checked everything, but as it's the same board as the UM2, the power sent to the stepper motors can't be easily changed.

No no no...., Apple is the most closed ecosystem there is .... bad path to follow ... Totally true, but in terms of clean design and (apparently) cool ecosystem, Ultimaker is the Apple of 3D printing.

Well, Ultimaker is the Apple of 3D printers.

Si señor! Justo me voy al extranjero y pasa esto, pero sé que a la vuelta no voy a tener problemas para encontrar repuestos!